21053 Ваз

Карбюратор ваз 21053-1107010

Рис. 3–98. Вид карбюратора 21053-1107010 со стороны привода дроссельных заслонок: 1 — рычаг привода дроссельных заслонок; 2 — штифт рычага блокировки второй камеры; 3 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 4 — винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 — рычаг управления воздушной заслонкой; 6 — рычаг воздушной заслонки; 7 — возвратная пружина воздушной заслонки; 8 — шток диафрагмы пускового устройства; 9 — электромагнитный запорный клапан; 10 — патрубок подачи топлива; 11 — кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 12 — регулировочный винт второй камеры; 13 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 — рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 15 — возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры

Рис. 3–103. Пусковое устройство карбюратора 21053-1107010: 1 —диафрагма; 2 — регулировочный винт; 3 — шток диафрагмы; 4 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4.1 —нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального приоткрывания воздушной заслонки; 4.2 —верхний профиль паза, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; 4.3 — кромка рычага для обеспечения пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры; 5 — воздушная заслонка; 6 — рычаг воздушной заслонки; 7 — возвратная пружина воздушной заслонки; 8 — тяга привода воздушной заслонки; 9 — стопор регулировочного винта; 10 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 11 — рычаг привода дроссельных заслонок; 12 — дроссельная заслонка первой камеры

В карбюраторе имеются главные дозирующие системы (рис. 3–99) первой и второй камер, система холостого хода (рис. 3–100) первой камеры с переходной системой, переходная система второй камеры, экономайзер принудительного холостого хода, экономайзер мощностных режимов (рис. 3–101),  диафрагменный ускорительный насос (рис. 3–102), пусковое устройство (рис. 3–103).

Тарировочные данные карбюратора приведены в табл. 3–7.

21053 ваз

Снятие и установка карбюратора на автомобиле

Снятие и установка карбюратора выполняется только на холодном двигателе. Рекомендуется избегать частого снятия карбюратора.

Снимите воздушный фильтр. Отсоедините от карбюратора тягу привода дроссельных заслонок, тягу и оболочку тяги привода воздушной заслонки и шланг подвода топлива. Выверните винт и снимите блок подогрева карбюратора.

Отсоедините от карбюратора электрические провода экономайзера принудительного холостого хода.

Отверните гайки крепления карбюратора, снимите карбюратор и закройте заглушкой входное отверстие впускной трубы.

Установку карбюратора выполняйте в обратном порядке. Момент затяжки гаек крепления карбюратора 12,8–15,7 Н·м (1,3–1,6 кгс·м).

Разборка и сборка карбюратора

Выверните винты крепления крышки карбюратора и осторожно снимите ее, чтобы не повредить прокладку и поплавок.

Разберите крышку карбюратора:

Рис. 3–104. Детали крышки карбюратора 21053-1107010: 1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3— поплавок; 4 — прокладка; 5 —диа- фрагма пускового устройства со штоком; 6 — пружина; 7 — регулировочный винт; 8 — крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — пробка; 12 — крышка карбюратора; 13 — топливный фильтр; 14 — воздушная заслонка; 15 — патрубок подачи топлива; 16 — ось воздушной заслонки с рычагом; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

— оправкой осторожно вытолкните ось 1 (рис. 3–104) поплавка 3 из стоек и, не повреждая язычков поплавка, снимите его;

— снимите прокладку 4 крышки, выверните седло игольчатого клапана 2, отверните патрубок 15 подачи топлива и выньте топливный фильтр 13;

— выверните корпус топливного жиклера  холостого хода с электромагнитным запорным клапаном 10 и выньте жиклер 9;

— выверните ось 19, снимите рычаг 18 управления воздушной заслонкой, отсоедините пружину рычага управления воздушной заслонкой. При необходимости выверните винты воздушной заслонки, выньте заслонку 14 и ось 16;

— разберите диафрагменное пусковое устройство, сняв крышку 8 пускового устройства в сборе с регулировочным винтом 7. Выньте пружину 6 и диафрагму 5 со штоком.

Рис. 3–105. Детали корпуса карбюратора 21053-1107010: 1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 — кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 — обратный клапан ускорительного насоса; 10 — распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 — распылители; 12 — главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 — главные топливные жиклеры; 14 — кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт второй камеры; 16 — стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 20 — рычаг блокировки второй камеры; 21 — пружина рычага блокировки; 22 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 23 — дроссельная заслонка первой камеры; 24 — дроссельная заслонка второй камеры; 25 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 26 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 27 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 28 — корпус карбюратора; 29 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 30 — электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 31 — блок подогрева карбюратора

Разберите корпус карбюратора (рис. 3–105), для чего выполните следующие операции:

— снимите крышку 3 ускорительного насоса с рычагом 2 и диафрагмой 1;

— выньте распылители 10 ускорительного насоса и распылители 11 первой и второй камер;

— отверните гайку оси дроссельной заслонки первой камеры, снимите кулачок 4 привода ускорительного насоса и шайбу;

— выверните регулировочный винт 29 количества смеси холостого хода;

— сломав пластмассовую заглушку 25, выверните регулировочный винт 27 качества (состава) смеси холостого хода;

— снимите крышку 5 экономайзера мощностных режимов, диафрагму 6 и пружину;

— выверните топливный жиклер 7 экономайзера мощностных режимов, главные воздушные жиклеры 12 с эмульсионными трубками и главные топливные жиклеры 13 главных дозирующих систем.

При необходимости выверните винты крепления дроссельной заслонки 23 первой камеры, снимите заслонку и выньте ось 19 в сборе с рычагами привода. Сняв стопорную шайбу и вывернув винты крепления, снимите дроссельную заслонку 24 второй камеры и выньте ось 22 заслонки.

Сборку карбюратора выполняйте в обратной последовательности. При завертывании винтов крепления дроссельных заслонок расчеканьте по контуру винты  на специальном приспособлении, исключающем деформацию осей заслонок.

ВАЗ 21053 - отзыв 1

  • История владения этим чудом началась в 2000 году. Отец мой ездил на ВАЗ 2102 77 года, но эта двоечка к 2000 полностью выработала свой ресурс, в прямом смысле этого слова) И тут подвернулась пятерка 1990 года аж за целых 100 долларов) По цене объясню: машина находилась в гараже у фсб, списанная. Они избавлялись от хлама и знакомый предложил её нам) На выбор было за такую сумму две волги (нафиг нам не надо) и три пятерки, две белых и одна голубая. Две белых ушли сразу же, забрал мой брат со своим другом за целых 200 долларов, пришлось ему продать свой ижак). В общем, итог понятен: отцу досталась пятерка голубого цвета. Вся гнилая, но ездила. Перетащили её в свой гараж и начали процесс восстановления.

    Ремонт начался с замены передних крыльев, заваривания всяких дырок, днища и всё такое. В общем, подготовка к покраске. Поскольку машина была у фсбшников, то она была не совсем стандартной, описываю: два бензобака — нафиг не надо нам), один выкинули и на его место кинули запаску; два аккумулятора — нафиг не надо, крепления срезали, выкинули. Под капотом стояла куча доп. оборудования непонятного назначения, из-за чего всякие бачки и компоновка подкапотная была не на своих местах, а там где можно было всунуть между оборудованием — нафиг не надо, всё лишнее срезали и поставили всё поудобней. В салоне тоже куча тумблеров, непонятных приборчиков и кучи проводов, которые кормили их энергией — нафиг не надо, всё открутили, собрали в мешок и выкинули на помойку, оставили только синюю круглую мигалку — лежит в гараже на память) В общем, реанимировали кузов, покрасили, получилась «конфетка». Немного по салону — передние сиденья поставили от форда скорпио (спасибо фордовцам, удобные) и удобную коробочку на рычаг кпп жигулевскую и повыше консоль для магнитолы, вроде от джетты, получилось всё более-менее удобно и хорошо подогнано.

    По двигателю: в наследство от фсб авто достался двигатель 1.6. 80 л.с. форсированный, не знаю насколько это правда, ездить мне на жигулях до этого не приходилось, но отец говорит, что двигло мощнее. Ну и фиг с ним) Пробег: авто 1990 года, ей 10 лет, если судить по приборам и цифре 60000 на ней, то это что-то за гранью фантастики, но так как после 99 тысяч километров он сбрасывается на ноль, то пробег на момент приобретения я для себя считаю равным 160 000 минимум. Подремонили естественно немного, точно не помню, но вроде поменяли поршни, кольца, маслосъемные колпачки и всякие прокладки. Вроде всё по двигателю. Коробка 5ти ступка была выкинута, так как уже отживала своё, была поставлена 4х ступка, по ней скажу, что её было мало, не хватало пятой передачи. По подвеске: заменены амортизаторы, пружины и всякие там резинки, всё.

    Началась эксплуатация.

    Машина ездила, ездила каждый день пять дней в неделю на работу с моим отцом. 30 км туда, 30 км обратно + иногда 20 км по делам, то есть 80 км в день, 400 км в неделю. Примерно через пару месяцев поехали к родственникам в Белоруссию, туда примерно 600 км, обратно, соответственно, столько же, поломок и ничего такого не происходило, всё работало, всё устраивало. В общем, машина гуд) Не сказать, что это дас ауто, но всё же гуд) Примерно три года (до 2003) машина ездила и просила периодически поменять в себе масло и кушала бензин. Ничего печального не происходило. В 2003 году в передок к нам въезжает аудюшка, передняя правая часть авто от фары и до середины арки на крыле превращается в гармошку, далеко не любимую. Под капотом в том месте всё перемешалось и изменило свое местоположение, но доехали до дому после разбора полетов в гаи и всё такое. Опять ремонт. Придумывать велосипед не стали, взяли трос, один конец завязали за бетонный столб на гаражах, другой закрепили на месте вмятины, вытянули, подрихтовали, подварили где надо, выпрямили бампер более-менее, заменили фару, решетку, под капотом всё закрепили как надо, на этом ремонт закончился. Внешний вид пострадал — остались следы, которые потом начали покрываться ржавчиной, но не сразу, а начиная с этого момента до 2008 года потихоньку.

    В процессе эксплуатации в дальнейшем было много неприятностей, но не смертельных. После аварии сломалась крышка предохранителей, они находятся под капотом с правой стороны, начали по мере загрязнения портится, контакты портились, горели, замыкали иногда, когда вода попадала, а она туда попадала… то поворотники, то габариты, то свет, то аварийка, то ещё какая фигня, приходилось часто открывать капот и поправлять их, менять по мере необходимости и чистить контактики. Много косячков таких по мелочи было, но описывать не буду, так как эксплуатировал машину отец, я был пассажиром. Ниже напишу про поломки, когда ездил уже я. Потом в один не очень прекрасный день треснула металлическая трубка где-то рядом с радиатором, куда одевается шланг. На работу надо было ехать, общественный транспорт нафиг нужен, и отец мог на работе легко эту неисправность устранить. Три бутылки воды по литров 6 и в путь, движок грелся жуть, вода уходила очень быстро, остановка — залили воды и дальше до следующей остановки. Кое-как доехал отец до работы, слава Богу воды хватило и неисправность была устранена. Двигатель грелся сильно, если судить по приборам, но ничего с ним не случилось. Потом как-то полетело сцепление, надо было ехать на работу… ну, что делать, поехали, там и починим. Короче, по дороге там всё рассыпалось. Последние сто метров до пункта назначение машина шла накатом. Отец поломку устранил, всё поменял, всё сделал. В обратный путь машина ехала в рабочем состоянии.

    В 2006 году я получил права и уже сам начал ездить на этом «чуде», до этого только по мелочи и по колхозам. В это же время машина начала жрать масло, оставляя позади себя дымовые завесы, которые можно сравнить только с дымовыми шашками) Проблема решилась заменой колец и колпачков, стоит всё копейки и пару часов возни в гараже. На той же неделе отец поменял ещё цепь в двигателе, старой уже приходил каюк потихоньку. В общем, это самые неприятные моменты, которые были во время эксплуатации. В 2007 году авто полностью перешло в моё распоряжение, отец купил калину себе, а пятерка перешла мне. Сразу скажу, что я студент, денег у меня в кармане больше 100 рублей не водилось на первых курсах. Ездил на машине полтора года, отъездил 20 000. Самое дорогое, что тратил на машину, не считая бензина — это 80 рублей на литр масла, покупал бутылки 3, щетки за 80 рублей и 200 рублей отдал как-то, чтобы заклеить колесо. Ломалась только мелочевка, чинилась вместе с отцом в гараже или во дворе. Перечисляю: стартер — отошёл контакт, сняли, припаяли, прикрутили, заработал; генератор — зарядка есть, зарядки нет, пару ударов дощечкой и пошатывание в определенных местах приносили свои плоды поначалу, потом пришлось снять, почистить контакты, припаять красиво, пошатать реле пальцем и всё заработало.

    Один раз как-то на скорости 70-80 въехал в большую яму, не заметил на повороте. Заднее правое колесо получило треугольную вмятину, из которой уходил воздух, машину тряхануло будь здоров. Нужен был срочный ремонт, вылетел из машины, колесо качать было лень, не глушил. Из багажника достал кувалдочку и решил проблему с колесом грубой силой, высекая искры. Сел, поехал, слышу жужжание из-под капота, до дома километров 15 ехать, думаю хрен с ним, доеду… не доехал. Машина заглохла. Открываю капот, от удара аккумулятор выпрыгнул со своего места и навалился на вентилятор охлаждения. Отец когда машину в 2000 году делал и мудрил под капотом, то устроил его так, что он был открыт и крутился всё время. В общем, порубил он крайнюю банку на аккумуляторе, кислота вытекла из неё и забрызгала всё под капотом. Вернув всё на место попробовал завести… голяк. Тормознул машину, вылез дяденька из неё, спасибо огромное ему, помог, побрызгал вдэшкой на провода от зажигания, посоветовал, что надо подкрутить и т.д. Спасибо ему ещё раз огромное, машина завелась и доехала до дому. Ещё появилась от удара проблема с зажиганием. Но на следующий день всё выставили правильно, почистили и всё работало.

    Слабые дворники. Мало того что короткие, так ещё и слабый моторчик их двигал, тормозились легко потоком от встречной фуры. И как только плохо начинали работать писалки или кончалась вода в бачке, то они вставали, просто не могли по всякой грязи на стекле двигаться, приходилось останавливаться и вытирать тряпочкой, и так до следующей фуры…

    Отзыв уже подходит к концу, хотя всяких случаев много случалось, но я уже начинаю понимать, что пишу не то, что люди прочитать хотят. Добавлю немного того, что мне очень не нравилось. Воздушный фильтр отсутствовал, что отец его мой не ставил, то и я его не ставил, нафиг он мне не нужен. Короче, можно и без него ездить. Иногда во влажную погоду падали обороты, машина начинала глохнуть, это очень бесило, приходилось выключать передачу и давать про……ся двиглу, сильно газуя, потом всё становилось нормально. Расход топлива всегда примерно 10 литров, значения не имел для меня и не смертельно, поскольку заливал всегда 80й, десятилитровую канистру бензина покупал за 100 р) И больше всего меня бесили стопари… контакт подключается снизу, соответственно на кочках он вываливался постоянно, приходилось его подключать и поправлять постоянно.

    Свое авто я уже не видел два года, уходил в море на полгода на практику, а когда вернулся, то узнал, что отец отогнал машину в бокс на работе, переварил в проблемных местах, так как начала гнить опять со страшной скоростью, думали покрасить и чтобы я дальше ездил, но как-то передумали. Возможно через год сбагрим её на утилизацию, отец продаст свою машину и поменяет на новую калинку. Я сейчас без машины, покупать не вижу смысла сейчас её, скоро диплом писать, будет явно не до возни с машиной, а потом переезд из Калининградской области в большую Россию. Тащить авто из своей области через две границы и потом хрен знает сколько тысяч км пилить до Красноярского края смысла не вижу.

    Всем спасибо! Удачи на дорогах!)

    ВАЗ 21053 - отзыв 2

    Это мой первый отзыв, так что не судите строго.

    Пришел с армии — и о чудо: по знакомству отдали в хорошие руки ВАЗ-21057 реэкспорт с Англии бывший праворукий, о чем свидетельствовала отметка в ПТС и СРС, заглушки старой трапеции дворников и ручка открывания, которая так и осталась справа. И всё бы ничего, если бы не проблемы с замком капота, который в магазине я не нашел, поставил просто спортивные замки капота, чтобы он не открывался. Во всем обычная классика, ничем не примечательная, хотя на моей кузов отсутствовал как таковой, соль и отсутствие антикоррозийной обработки сделали свое дело.

    Что можно сказать про эксплуатацию этой машины? Всё сказано не одним поколением ТаЗоводов, проблемы с качеством запчастей решаются покупкой более дорогих запчастей в магазинах, где работают знакомые и гарантируют качество.

    Итак, сел я на это чудо и начал ездить. Меня очень не устраивали тормоза: ты жмешь, а машина не тормозит, замедляется — да, но не тормозит. Купил новые тормозные диски вентилируемые, суппорта по причине невозможности прокачки старых, колодки передние и задние, чугунные барабаны вместо алюминиевых родных, задние тормозные цилиндры (старые подтекали)… ну раз такое дело, то поменял трубки, вакумник и главный тормозной. Вроде всё, добился желаемого результата, может ещё сыграла роль новой резины yokohama.

    Мотор при своевременном уходе, замене масла (заливал самую простую полусинтетику Лукойла 5w30) и замены прокладок, которые подтекали(прокладка клапанной крышки, прокладка ГБЦ, прокладка картера) скорее всего от старости, 3 года машина стояла без движения в гараже, мне проблем не доставил вообще. В коробке передач поменял масло и больше не заглядывал. С редуктором заднего моста такая же история, как и с коробкой, — замена масла и до свидания… Проблему с загрязнением карбюратора решил просто разборкой, заменой прокладок, жиклеров и промыв его в уайт спирите. После чего заправлялся на одной заправке Aero и проблем не испытывал.

    В общем, эмоций была уйма, первая собственная машина, которой прощалось всё: и архаичность конструкции, и неудобство салона с отсутствием какой-либо шумоизоляции, и куча других минусов, которые всем известны… Потом украли документы и машина была продана на запчасти какому-то дедушке, правда колеса не отдал, т.к. был уже присмотрен ВАЗ-21083, но это уже другая история…

    ВАЗ 21053 - отзыв 3

    Добрый вечер всем посетителям форума.

    Данный отзыв посвящен героическому автомобилю ВАЗ 21053 выпуска 2000 года. На момент смерти пробег составил 400000 км. За время пользования автомобиль ни разу не подвел. Ни разу не искушал поставить его к стенке на вечные времена. Честно скажу, что авто досталось сложная судьба работать в МВД. Мне досталось авто после начальника. За 10000 в нем убили всё. И даже лобовое стекло. Мне дали документы и копию приказа о передаче. Полный ППЦ. Первый ремонт — 40000 рублей. Чего меняли и восстанавливали уже не помню. Но честно сделали конфетку. За всё время МВД выделило 1 масляный фильтр, два колеса (почему не понимаю) и прокладку клапанной крышки (вне понимания). Далее автомобиль содержался по схеме «не едим – значит, ремонт». Такое варварское отношение определяется спецификой отработки авто.

    Теперь по цифрам и технике.

    За пробег заменено 2 движка с разборки менее года.

    Под замену задний мост и коробка (новые).

    Сцепление по городу ходило 60000 (LUK).

    Переделка на 76 бензин. Ибо его много, а нормального нет.

    Колодки тормозные бегали 10 000 км. Передние диски так же.

    Капитальный ремонт подвески каждые 10 000. Данные обусловлены спецификой эксплуатации. Кто знает, что такое оперативный авто, тот поймет.

    Далее замена передних кресел на опелевские. Замена руля на более толстый. Попутно подарили наклейку на лобовик.

    На самом деле авто надёжное и неприхотливое. В личной эксплуатации доводить автомобиль до такого состояния нельзя. Но система вынуждала.

    Теперь по технике.

    Замена масла — 10 000, ESSO 10 W40, долив 1 литр.

    Подвеска — полная замена всего, что не кузов, 10 000 км. Связано со спецификой.

    Глушитель дешевый более 5000 не держится.

    Колеса ДИСКОВЫЕ БЛ 85 реально живучи. Есть зимняя резина Матадор м 50 — жесть, но для госбюджета сойдет.

    За всё время к авто при варварской эксплуатации нет претензий, зная мат.часть на трассе ремонтопригодность 100%. Максимальный пробег по трассе 1100 км. Потом хотел взять в местной клинике больняк, но отошел народными средствами.

    Теперь о главном. За всё время пробега авто сожрал 400000 рублей. Реально дорого, но его тоже никто не жалел. Вывод: если ездишь на 5-ке, то полгода продержится, потом ремонт и ещё полгода.

    ВАЗ 21053 - отзыв 4

    Доброго вечера всем читателям сего портала!

    Это мой первый отзыв, поэтому прошу строго не судить.

    Данный замечательный аппарат был мной приобретён в конце мая 2008-го года у оф.дилера. Мук выбора никаких не было, просто только получив права очень хотел машину. Мой любимый старший брат занимается машинами, но не было на тот момент у него возможности ездить со мной выбирать аппарат, поэтому взяв денег у родителей и приехав в автосалон купил себе Пятак цвета Яшма, который был в наличии и с ПТС. Визуально осмотрев сей агрегат на предмет царапин и вмятин сообщил менеджеру, что оформляем. Из допов были только большие зеркала и антикор, музыку мне поставил мой братец в дальнейшем.

    Протусовавшись часа 2 в салоне, оформляя бумажки и мойку машины, попив кофе тронулись в путь. За руль сел брат, но не проехав и 200 метров от салона услышали вибрацию и стук в районе заднего правого колеса. И это новая машина(((… настроение и радостный момент покупки был омрачён. Заехали назад, хорошо хоть мастер-приёмщик без проблем принял её у нас. Вечером, где-то часов в 6, позвонили и сказали, что машину можно забирать. Поехали забирать мы её уже без брата с отцом.

    На тот момент я на машине без брата и инструктора вообще не ездил (был небольшой опыт пилотирования чудо-мотоциклом ДНЕПР))), батя за штурвалом лет 10 не сидел, поэтому надежда была только на себя (хотя папа местами дельные советы давал). Оказалось, что полуось бракованная попалась — поменяли. Ну и ладно. Выехали мы из салона (а время уже было вечером под закрытие), только я немного перестал за рулём трястись, чуть-чуть отъехали, слышу что-то сзади трёт… назад возвращаться не стали, думал, что поздно уже, все мастера домой уехали, так до дома и доехал… из машины вышел весь мокрый, красный, но довольный, что сам доехал. Вечером приехал брат и послушав странный трущийся звук бесцеремонно отрезал кусок пластиковой подкрылки и… УРА — шум пропал.

    Это небольшое вступление про приобретение авто. Дальше началась каждодневная эксплуатация. Не могу сказать, что чувствовал себя убого, передвигаясь на этой машинке — пахла новым, заводилась и ехала как и полагается машине. Много глох на светофорах, смущался, что мешаю другим водителям, но и это прошло. Было 2 нелепых аварии: 1-ый раз блондинка на Аурисе притёрла заднее левое крыло, 2-ой раз Газель в то же самое место бампером мне слегка заехала. Итог: пашарпанное немного крыло, в основном царапины, местами до грунта, и всё. Из багажника слегка надавил ладошкой — и почти всё стало на место, за исключением нескольких несильных царапин.

    Теперь непосредственно сама эксплуатация.

    Обкатывал машину тысяч так до 6 в очень щадящем режиме — больше 2500-3000 оборотов не давал и больше 90 км в час не ездил. Ничего не громыхало в машине до 20 тысяч. Потом начали появляться небольшие сверчки в торпеде. К настоящему моменту гремит уже всё, чему не лень. Многие пишут про динамику разгона, шум от колёс, плохую шумоизоляцию в целом — дак чего хотеть, машина даже новая стоит копейки по сравнению с другими авто.

    Брат поставил мне сигналку старлай В8 (или 9, точно не помню) с автозапуском. В первую зиму заводилась вообще без проблем. Во 2-ую пару раз носил акум домой зарядить. А так даже если с автозапуска не завелась, вышел, выжал сцепление, погрел и вперёд! Также многие пишут про отвратительную штатную резину Кама — не знаю, конечно шума от неё много, но те, кто пишут, что больше 80-ти км в час не держит дорогу и вообще страшно ехать — это дело качества дорог, я думаю. Я не гонщик (ну конечно если свободная дорога и очень тороплюсь, то могу и вжарить как следует), но 150 с горы и при попутном ветре она идёт (несмотря на паспортные данные в 145 км), но это уже странно. По трассе нормальная скорость 110-120 км в час. Я думаю, что это потолок. Всё, что выше — уже напрягает шум и голова включается — хватит. Но дорогу даже это чудесная резина держит, несмотря на шум.

    Люфт у руля достаточно большой, но управляется машинка в принципе адекватно. Тормоза — что есть, то есть — г…вно, после пары-тройки хороших торможений (особенно летом) пропадают. Поставил хорошую музыку вместе с братом: голова Алпайн, передние колонки Герц вместе с кросоверами и пищалками (естественно зашумив передние двери для нормального звучания и выкинув на хрен штатные обшивки дверей, вместо них были поставлены обшивки из оргстекла 0.6 мм и обтянуты дерматином — играть стала очень достойно — круче, чем у брата на Фабии + была отпилена задняя полка и врезан туда буфер с 2-мя блинами, ну и конечно же 2 усилка общей мощностью в 500 Ватт)

    Забыл написать про лакокрасочное покрытие — оно не на высоте, сколы от камушков до железа постепенно ржавеют небольшими точками, естественно появляется ржа на хромированных бамперах, их от 7-ки ставят, зачем — не понятно. Такое чувство, что стоит провести ногтём по краске — и её уже нет(((

    В заключении хочу попросить прощения за сумбурность отзыва, многое по мелочам даже не вспомнить, но хочу сказать, что машина никогда не подводила, всё время ехала до нужной точки, подарила не один хороший момент, немного научила ездить дурака, за что ей очень благодарен, не представляю свою жизнь без неё. Очень бы хотелось себе её оставить, но финансы не позволяют, а тем более ожидаю прибавление в семействе, хотелось бы, чтобы следующая машина хотя бы в половину меньше ломалась (на этой езжу по сей день и ласково называю Леночкой)))

    Всем дочитавшим большое спасибо. И ни гвоздя Вам, ни жезла, как говорится)))

    ВАЗ 21053 - отзыв 5

    Всем доброго времени суток!

    Данная машина у меня была 5 лет. Купил с рук и был третьим хозяином. Сразу хочу сказать и предупредить, что ВАЗ-ы — это конструктор «Сделай сам» и предназначен ТОЛЬКО для самоделкиных. В общем, после покупки пошла затратная часть на ремонт. В течение полугода, или чуть больше, были заменены пороги, шаровые, рулевые тяги, сцепление, стартёр и многие сальники. Летом, после замены порогов, вплотную занялся днищем и снизу, и внутри салона. Сделано было всё на совесть (ведь для себя же), хоть ведро воды выливай в салон – ничего не заржавело бы. Ещё через некоторое время я установил газовые амортизаторы «Монро». Затем подошло время и для замены рулевого редуктора, т.к. у штатного, при проворачивании руля, появилась характерная «ступенька». Мною было решено ставить не штатное заводское фуфло, а рулевой редуктор «Лёгкий руль». Разница в том, что в штатных редукторе и маятнике, в поворотном механизме на осях, используются бронзовые втулки, которые быстро изнашиваются, а в «Лёгком руле» используются подшипники. В редукторе их 3шт. а в маятнике 2шт. За счёт чего увеличивается долговечность, сильно уменьшается передача на руль детонации при переезде какого-либо участка пересечённой местности и происходит НАМНОГО более лёгкий поворот рулевого колеса.

    И вот настал момент, когда на спидометре пробег был примерно 96 000 км. двигатель стал интенсивно кушать масло, где-то 1л./800км. Сразу хочу сказать, что прежний хозяин заливал Лукойл-супер. Я, после приобретения машины, промыл двигатель и стал заливать импортную полусинтетику. После первой замены масла двигатель стал выглядеть даже чище и продолжал оставаться таковым на всём дальнейшем периоде эксплуатации авто. Это было видно по клапанной крышке. Так вот, сначала думал, что проблема в маслосъёмных колпачках. После их замены ничего не изменилось и стало ясно, что надо капиталить двигатель. Хорошо, что мой приятель на тот момент работал на фирме, занимающейся этими вопросами. В течение двух рабочих дней мы сняли двигатель, разобрали его, промыли (от Лукойла супер оставались достаточно большие отложения), проточили (проблема была в цилиндрах и поршневых кольцах, которые стёрлись с противоположных сторон и имели эллиптическую форму, поэтому столько много и уходило масла), отхонинговали, поставили новую поршневую группу, отполировали кулачки, притёрли клапана. Также мы расточили головку блока цилиндров, увеличив камеру сгорания, для того чтобы можно было заливать 80-й бензин (всё-таки подешевле). Все патрубки системы охлаждения были поставлены на герметик.

    После того, как машина была собрана, началась обкатака. Проездив положенные 3000 км. я заменил карбюратор «Озон» на «Солекс» и установил бесконтактное зажигание, поставил разрезную шестерню для того, чтобы более точно установить ВМТ. Машина просто преобразилась. Стала намного резвее. Бесконтактная система зажигания оправдала себя в сильные морозы, когда температура воздуха была —32-35. Проблемы, завести двигатель в такие морозы, у меня больше никогда не возникало! Очень многие говорят, что «Солекс-ы» очень капризные карбюраторы. Я отвечу, что просто надо вовремя менять воздушный и топливный фильтры и НИКАКИХ проблем с карбюратором не будет! Проверено!

    Через очень не продолжительное время стал много ездить на ней по России и в командировки, и в отпуск. Объездил центральную часть России, ездил на Каспий в Астрахань, ездил по Калмыкии, по Краснодарскому краю, в поволжские города (Казань, Самару, Ульяновск, Тольятти). Самая дальняя поездка туда и обратно у меня была в общей сложности 4500 км. Но все эти поездки были, конечно же, не в один год. Кстати, всё на 80-м бензине. После того, как начал ездить по нашим просёлочным дорогам, да и просто там, где их нет, а только направления, я немного модернизировал подвеску. Я установил дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости, благо место там для этого есть и он сам собой напрашивается. После его установки увеличилась курсовая устойчивость. Если с одним штатным стабилизатором ехать со скоростью 110-120км/ч и выше, то машина начинает дёргаться, «гулять» из стороны в сторону. Неприятно, да и опасно. А вот после установки дополнительного стабилизатора я шёл и со скоростью 155км/ч и машина, просто на удивление, шла чётко и ровно без «ныряния» носом! Но, конечно же, на таких скоростях я настоятельно не рекомендую ездить на ВАЗ-овской классике. Да и вообще превышать скорость не надо! Не зря наши ПДД написаны кровью.

    После установки дополнительного стабилизатора, я поставил и дополнительные нижние реактивные тяги, по две с каждой стороны. Сделано это было из-за того, что при частой езде по колдобинам, ухабам, рытвинам, ямам, канавам коими богаты наши дороги, быстро изнашиваются резиновые втулки, которые запрессовываются в реактивные тяги. У меня эти втулки ходили 8-9 месяцев и мне приходилось их менять. Это касалось и сайлент-блоков. Мне это дело надоело и я сделал эту небольшую доработку, тем более что сложностей особых там нет, только нужна сварка для усиления крепёжных ушек, приваренных к нижней части моста задней подвески, к которой крепится одним концом тяга.

    Втулки тяг и сайлент-блоки я поставил не простые резиновые, а купил комплекты из полиуретана. После их установки я вообще забыл что такое замена сайлент-блоков и реактивных тяг! Затем были заменены 4-х ступенчатая МКПП на 5-ти ступенчатую, поскольку 5-я передача на трассе — вещь очень полезная. Был также заменён задний редуктор на меньшее передаточное число для небольшого увеличения скорости и сопряжения с 5-ти ступенчатой коробкой. Также был заменён и штатный генератор, поскольку если включить бОльшую часть энергопотребителей, то бортовое напряжение падало до 10,5V. Вместо штатного 55 амперного я поставил от шеви Нива 80 амперный. После замены включал абсолютно все энергопотребители и напряжение всегда оставалось 12,5V! В общем, я из неё сделал конфетку и она меня на дорогах никогда не подводила, всегда довозила до пункта назначения!

    Но… Ничто не вечно под луной… В конце октября 2007г. возвращаясь из командировки на федеральной трассе «Волга» под Владимиром попал в аварию. Впереди идущий Камаз-полуприцеп неожиданно, не включая поворотников, начал на трассе выполнять разворот из правого ряда. В результате – моя машина под списание.

    ВАЗ-21053

    Семьдесят тысяч километров — много это или мало? Лет двадцать назад автолюбители считали, что много. Теперь, когда из-за границы часто привозят машины с большим пробегом, да и на отечественных счетчик нередко отбивает третью сотню тысяч, число 70 000 на одометре кажется пустяковым. Тем не менее, при таком пробеге многие прощаются с машиной, стремясь избежать большого ремонта — хватает и «маленьких», как показывает опыт с редакционными «Жигулями».

    В прошлой статье о редакционной «пятерке» (ЗР, 1996, № 10) я «пожаловался», что задние тормозные колодки на ней ни разу не заменяли. Последствия этого неосторожного высказывания не заставили себя ждать. Понадобились-таки новые колодки. Прежние прослужили 70 тысяч километров, столько же и ремень генератора. Порваться не успел — мой коллега вовремя заметил, что ремень весь истрепался, и мы решили не дожидаться неприятностей на дороге.

    Еще несколько слов о резинотехнических изделиях. Пришлось заменить наконечники рулевых тяг — в шарнирах появился большой люфт. Виноваты в этом износившиеся резиновые чехлы — они пропускали в узел воду и грязь, поэтому предсказать скорую кончину шарниров было нетрудно. Разумеется, после такого ремонта пришлось отрегулировать схождение колес, приведя его в норму.

    Неожиданно обнаружилось, что порвался и чехол правой верхней шаровой опоры. Дожидаться, пока она выйдет из строя, не стали, и чехол заменили. Кстати, эта — не самая приятная — операция не намного проще, чем замена шаровой опоры целиком. Причина выхода чехла из строя осталась загадкой: похоже на механическое повреждение, но ведь расположена деталь не в самом доступном месте! Чего только не случается с машиной…

    Тем не менее, некоторые поломки вполне предсказуемы — они бывают на многих, если не на всех автомобилях этой марки. Расскажу об одной. Однажды заметил, что при включении сигнала поворота начинают мигать все лампы заднего фонаря, кроме той, которую включал. (Впрочем, последнее не обязательно!) Никакой мистики здесь нет: просто окислились контакты на плате, а то и в патронах ламп, и электрический ток пошел по пути наименьшего сопротивления, зажигая при этом не те лампочки. Все контакты почистил мелкой шкуркой, и фонарь заработал, как положено, но история на этом не кончилась.

    Как-то перестали гореть фонари заднего хода. Подозрение пало на выключатель, расположенный на коробке передач — здесь часто корродируют и отваливаются контакты, однажды его уже по этой причине заменяли. Кстати, у тех, кто зимой не ездит, такая проблема возникает реже. На этот раз выключатель оказался ни при чем. Просто одна лампа перегорела, а в другом фонаре окислились контакты. Совпадение! Надо сказать, что задние фонари у «пятерок» (и «семерок» тоже) очень ненадежны. Помнится, на «копейке» таких поломок не бывало.

    Еще об электроприборах. Электронный регулятор напряжения (на этой машине он такой же, как у VAZ 2108 ) начал давать сбои — пришлось заменить. Один раз уже такое случалось, да и на других машинах эти приборы нередко выходят из строя.

    У тех, кто ездит зимой, наверняка через некоторое время откажут передние тормозные цилиндры — колесо будет постоянно подтормаживаться, что приводит к повышенному расходу топлива, износу диска и колодок, а впоследствии к отказу тормозов. Обычно заедает поршень во внутреннем цилиндре, на нашей «пятерке» перестал работать только правый. Его пришлось заменить. Дело в том, что «раскачать» поршень по совету коллег не удалось. Не лучше ли сразу купить новую деталь, чем мучиться целый день, изобретать хитроумные способы с большой вероятностью получить отрицательный результат. Тем более, что стоит цилиндр дешевле, чем бак бензина. Кстати, напомню некоторым читателям, что все четыре передних тормозных цилиндра — разные, причем на них не написано, правый или левый, внутренний или наружный. Поэтому при покупке будьте внимательны. Хороший отличительный признак — расположение отверстий под штуцеры.

    Пришлось заменить и тормозные диски — износ превысил норму, что неудивительно. Машина эксплуатируется в городе с чрезвычайно интенсивным и неорганизованным движением, в результате колодки и диски тормозов изнашиваются быстрее, чем там, где меньше светофоров и дорожных пробок. Поэтому на машинах многих читателей диски прослужат дольше, чем, например, двигатель, если, конечно, следить за исправностью тормозных цилиндров (см. выше) и не ездить со стертыми до металла колодками.

    Система охлаждения двигателя тоже захотела привлечь к себе внимание. Однажды мотор «закипел». Поскольку до этого машина медленно прогревалась — плохо перекрывался доступ жидкости к радиатору, а в пробках температура была выше нормы, решили заменить термостат. Когда его демонтировали, стало видно, что поршень не закрывает полностью отверстие — догадка подтвердилась, но лишь частично. С новым термостатом машина продолжала перегреваться. Виновницей оказалась воздушная пробка, появившаяся из-за того, что отпаялся верхний штуцер радиатора, на который надевают резиновый патрубок. В этом месте подтекал «Тосол» (грешили на патрубок), а в систему попадал воздух. В один «прекрасный» момент отверстие увеличилось настолько, что работа системы охлаждения нарушилась полностью. Штуцер припаяли как следует, для чего пришлось снять с машины радиатор. Если такое случится у вас, учтите, что в домашних условиях запаять радиатор так, чтобы хватило надолго, очень трудно — место пайки нужно сильно нагреть, да и квалификация требуется. Поэтому, если не уверены в своих силах, пригласите специалиста или замените радиатор целиком.

    Два слова о шинах. Зиму машина отходила на «Матадоре-МР12?. Это универсальная резина, поэтому не стоит ожидать от нее качеств специальной зимней. Для универсальной она хорошо справляется с поставленной задачей, к тому же недорога.

    Теперь заглянем чуть дальше в прошлое, как если бы и впрямь прощались с машиной: что в ней потребовало наибольших затрат?

    Из крупных деталей и узлов заменяли: сцепление (ведомый и нажимной диски, а также выжимной подшипник), диски передних тормозов, шины, аккумулятор. Если бы не сумели запаять радиатор, то пришлось бы заменить и его. Сцепление и диски тормозов послужили бы дольше при других условиях эксплуатации (см. выше). Итак, самые большие единовременные затраты — шины и аккумулятор — всего около полутора миллионов (без учета шиномонтажа и балансировки). По мелочи, однако, наберется гораздо большая сумма.

    Хоть и не было крупных поломок двигателя, коробки передач, заднего моста (стучу по дереву, чтобы не сглазить), мелкие скучать не давали. Впрочем, трещина в крышке прерывателя-распределителя не такой уж и пустяк — с этим дефектом до дома можно доехать только «на веревке». «Электрические» отказы нередки — то лампы сгорают, то предохранители, то нарушается контакт. Время от времени нужно подтягивать отвернувшиеся гайки или хомуты на шлангах. Дребезжат панели обивки, фиксаторы дверей, причем со дня приобретения машины. К сожалению, стоимость всех ремонтов посчитать трудно: многое делали сами, а цены на детали возросли с сотен рублей в 1993 году до десятков тысяч.

    В общем, желающие купить отечественный автомобиль должны быть морально готовы пусть к мелким, но бесконечным ремонтам.

  • Оставьте комментарий!

    Комментарий будет опубликован после проверки

    Выберите человечка с поднятой рукой!

    При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.