4 Х Ступенчатая Кпп Ваз

Устройство 4-х ступенчатой коробки передач ВАЗ

На автомобилях ВАЗ – 2101. 2102. 2103. 2106 установлены 4-х ступенчатые коробки передач. На ВАЗ-2105. 2104. 2107 могут устанавливаться как 4-х ступенчатые, так и 5-ти ступенчатые коробки передач. В принципе, коробки передач взаимозаменяемые и по желанию владельца на любую модель ВАЗ классика можно установить любую коробку передач. Сейчас мы рассмотрим устройство 4-х ступенчатой (см. рис. 1).

4-х ступенчатая коробка передач ВАЗ классика имеет синхронизаторы на всех передачах (передних). Состоит она из первичного 11, промежуточного 5 и вторичного 27 валов, механизма переключения передач и картера.

Первичный вал 11 и шестерня постоянного зацепления 18 изготовлены как одно целое. Вал вращается на двух подшипниках (шариковых), один из которых запрессован в гнездо торца коленвала, а второй – 14 в картере коробки передач. Задний подшипник 14 закрыт сальником 13.

Вторичный вал 27 опирается на три подшипника. В расточке первичного вала установлен игольчатый подшипник 19, в гнездо картера 16 запрессован шариковый подшипник 30 и в гнезде задней крышки 49 размещен шариковый подшипник 46, который закрывается сальником 41. На вторичном валу расположены (свободно) шестерни 28 первой, 25 второй и 24 третьей передачи. Все вышеперечисленные шестерни находятся в постоянном зацеплении с такими же (по номерам передач) шестернями промежуточного вала.

На три шлица переднего конца вторичного вала одета ступица скользящей муфты 21. Это муфта синхронизатора 3 и 4 передач. Синхронизаторы 1 и2 передачи связаны с валом аналогично посредством ступицы 26. С помощью шпонки крепится на валу шестерня 31 заднего хода. Привод спидометра, а именно ведущая шестерня 47 размещена на задней шейке вала. Фланец 42 насажен на шлицы и закреплен гайкой 43.

В отверстия картера и задней крышки 49 запрессована ось 53, на которой свободно вращается шестерня заднего хода 51 (промежуточная).

Синхронизаторы имеют одинаковую конструкцию для всех передач. Каждый состоит из муфты 21, ступицы 26, пружин 23 и блокирующих колец 22.

Переключение передач механическое и производится при помощи привода, который состоит из трех штоков 16, 17, 18 (см. рис. 2). На штоках закреплены вилки 14, 15, 1. Вилки 14 и 15 входят в выточки муфт соответствующих синхронизаторов, а 1 в кольцевую выточку шестерни заднего хода (промежуточную). Во включенном и нейтральном положениях штоки фиксируются шариковыми фиксаторами 23, а чтобы исключить возможность включения одновременно 2-х передач, установлен замок 19.

Для удобства снятия коробки передач с автомобиля рычаг переключения передач состоит из двух частей. Верхняя часть к нижней крепится при помощи демпферного устройства. Нижняя часть своей головкой заходит в шаровую опору 4 и прижимается пружиной 7, через специальную шайбу 6. Чтобы рычаг не проворачивался имеется штифт, который проходит через отверстие в опоре 4 и головке рычага.

No related posts.

Переделка коробки передач из 4-х ступенчатой в 5-ти Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Замечу сразу, что данное произведение может и не является совершенным с технической точки зрения, но является показательным для человека, решившегося на пререборку КПП и ни разу до этого так далеко не залезавшего :)

Итак, была куплена б/у КПП-5 вся в масле и грязи, и принято решение ее перебрать (посмотреть) и заодно уж и заменить ГП на 4,13, так как привык уже :) Так что свежекупленная коробка у меня лежала в багажнике, а старая стояла на машине и не плохо себя чувствовала :) Гаража у меня нет :( По сему сам процесс проходил летом (в июне) во дворе, после работы я приезжал домой, быстро ужинал и выходил во двор. Вынимал коробку из багажника, садился на складной стуличик, и начинал ковырятся. После того, как стемнеет (часов около одиннадцати вечера) я складывал все это хозяйство обратно в багажник и с утра ехал на работу. Вечером все повторялось :) Заключительный аккорд - постановка новой коробки - проходил на том же дворе совместно с братом. Под каждый борт были положены по три колеса, процесс прошел удачно. Теперь (на протяжении уже полутора лет) я являюсь счастливым обладателем машины 21081 (по документам) с полуторалитровым двиглом и КПП-5 с главной парой 4,13.

1. Что надо купить:

- Сальники. Там их 4 штуки. Два - сальники приводов, на них стоят метки направления вращения (соответственно левый и правый). Один - на первичный вал и один на шток механизма выбора передач.

- Синхронизаторы. Пять (или четыре) штуки. По желанию. Стоят не так что бы мало, но заменить полезно - предачи переключаются четче.

- Шариковые подшипники. Две штуки, на превичный и вторичный валы одинаковые.

- Прокладки. Сделаны из картона, продаются (по утверждению продавцов) только в комплекте со всеми прокладками для восьмерки.

- Герметик. По желанию.

- Гайки на превичный и вторичный валы (одинаковые). Ситуация такая же как и со ступичными гайками - контрятся путем заминания ободка.

- Крестовые винты крепления крышки (уже внутри) + самоконтрящиеся шайбы (одноразовые).

2. Специнструменты:

- Ключ для законтривания первичного вала. По мануалу приспособление. что такое, не знаю. Делается из старого диска сцепления путем проточки двух лысок под рожковый ключ на 30, держит мертво :)

- Головка на 32 с мощным воротком. Усилие, мягко говоря, не слабое?

- Ударно-вращательная (или ну о-о-очень мощная) крестовая отвертка.

- Для сложных случаев универсальный съемник (мне не понадобился)

- Две монтировки (вместо съемника). Пользоваться осторожно во избежание поломки зубьев шестеренок :)

- Протирочная ветошь (много).

- Слегка обтереть коробку снаружи от вековых отложений масла, пыли, грязи, соли и т.д. во избежание попадания оных внутрь коробки ваз 2108 (занятие часа на 3-4 :)).

- Открутить гайки на крышке картера КПП. Если поставть коробку на картер сцепления, то она будет сверху.

- Законтрить превичный вал той самой приспособой. открутить гайку на 32 на первичном валу, включить передачу, отвернуть такую-же гайку на вторичнов валу. Чем ниже передача, тем меньше нагрузка на шестерни (насколько это криминально, не знаю).

- Есть неопробированый вариант: включить одновременно пятую передучу и еще какую-нибудь, из-за разного передаточного числа валы заклиняться. Для этого открутить винт крепления вилки пятой передачи, руками ее вниз, за шток механизма выбора включаем, предположим, третью. Говорят, действует, но ИМХО с ключом удобнее и нагрузка на шестерни не такая?

- Снять пятую передачу в сборе со вторичного вала. Для этого подсунуть две плоские отвертки между шестерней и крышкой подшипников (самих подшипников еще не видно). Желательно при этом, что бы из муфты не вывалились сухари с шариками и пружинками. Разбирать не имеет смысла, зато собрать некоторый геморрой? Надо иметь много терпения.

- Снять шестерню пятой передачи с первичного вала.

- Открутить четыре крестовых винта. Желательно ударно-вращательной отверткой, иначе можно обеспечить широкое пространство для технического поиска после сворачивания щлицов.

1 - Снимаем два стопорных кольца в проточках шариковых подшипников.

- Откручиваем лючок фиксаторов штоков передач ( с 1 по 5) и вынимаем пружинки и шарики фиксаторов.

- То же с задней передачей.

- Снимаем картер КПП.

- Откручиваем все винты на вилках переключения передач, вынимаем штоки. Вынимаются в строго определенной последовательности, грубая физическая сила не допустима.

- Вынимаем заднюю передачу. Сначал вынуть ось, потом саму шестерню.

- Снимаем два вала одновременно и аккуратно кладем в сторонку

- Вынимаем дифференциал в сборе, стараясь не потерять шестерни сателитов.

- Обеспечиваем чистое место у тисков, тащим валы и дифференциал и кладем на чистую сухую тряпку.

4. Переборка вторичного вала

(первичный вал не меняется, так как ГП от него не зависит).

- Зажимаем вал ваз 2109 в тисках за шестерню ГП (ессно, через тряпку :)

- Начинаем снимать шестерню 4 передачи. Под шестерню засовываем две мощные отвертки (монтировки) и нажимая равномерно, снимаем с вала.

www.samara-faq.auto.ru/images/album08_o.jpg, в верхнем левом углу), а между ними пружинки и шарики. Если они рассыпятся, то после всех выражений надо будет запастись терпением, и по возможности тремя руками, чтобы все это хозяйство восстановить должным образом. По сему не рекомендуется нажимть на внешнюю часть муфты, когда внутреннюю пытаешься снять с вала :) Все это же справедливо и для сборки.

- Аналогичным образом снимаем все остальное :) и раскладываем аккуратно на тряпочку в той последовательности, что и вынимали. Следует обратить пристальное внимание на наличие стопорных колец, полуколец, шайб, положение муфт и т.д. дабы не запутаться. Коробку собрать неправильно невозможно (кроме одного момента, о котором я скажу чуть позже), но поиметь проблемы можно будет.

- Визуальным и мануальным способом пытаемся определить степень износа муфт. Для этого вынимаем из муфт синхронизаторы и смотрим на них. Там, где они стерлись, на ответной части в муфте не должно быть аналогичных вещей. Когда передачи врубаются "с хряком" такое вполне возможно. Если есть, то увы - придется еще докупить и ремкомлект муфты.

- Ставим новые синхронизаторы вместо старых. В основном кроме 1-2 предач эта мера является профилактической.

- Собираем все в обратном порядке (в моем случае - на новый вал. С 15-ю зубьями). Шестерни и муфты надеваются с довольно большим натягом, поэтому желательна оправка для заколачивания оных на место. Порыскав под ногами, я нашел гильзу от старого амортизатора, которая по внутреннему диаметру как раз чуть больше диаметра вала. Очень удобно, если учесть, что на конце у этой гильзы есть толстое кольцо, которое не дает гильзе мяться, когда по ней долбишь молотком. )

- Итак, 1-2-3-4 передачи на вторичном валу собраны, запчастей не осталось, пятая предача лежит отдельно (. ) и можно предасться выгребанию грязи из картера КПП. Мудрый гений разработчиков поместил очень полезную вещь - магнит - в специальном гнезде. После продолжительной эксплуатации он похож на маленького ежика, вываеленного в масле, но (увы!) законы физики не позволяют прилипать к нему латунной стружки от синхронизаторов и вульгарной грязи. Если вы решили, что раз чистить, так ЧИСТИТЬ, то вас не обрадует новость, что основная грязь копится в отстойнике, расположенном под механизмом выбора переключения передач лада 21099, и придеться еще снять и его. Впрочем, если вы решили поменять сальник механизма выбора, то это только на пользу :)

- Замена сальников для истинного зубиловода не представляет сложности, так что подробного останавливаться не буду. Скажу лишь, что в качестве оправки для заколачивания сальника приводов очень подходит торцевой ключ на 32 :)

- Замена шестерни дифференциала проста до безобразия - скрутить все болты, снять старую, надеть новую и вперед. Настоящие пацаны делают еще выставление зазоров в диффе, но на это меня не хватило?

- Если вынимался механизм выбора, посавить его на место.

- Положить картер КПП ваз 21099 на ровную поверхность. Поставить на место диффиренциал. Есть один момент, на который я попался - шестерня (пластиковая) привода спидометра. Если ее случайно замять, потом придется опять все разбирать :( По сему лучше вынуть шток с маленькой шестерней (на который собсно и надевается тросик спидометра) перед установкой диффа. Потом аккуратно запихнуть шток, визуально отслеживая изнутри правильность зацепления ведущей и ведомой шестерен. Все разговоры про долив масла в коробку лада 2109 (на машине) через привод спидометра вызывают у меня воспоминания о переборке всей коробки ради этой мляцкой шестерни :)

- Не пытайтесь впихнуть валы последовательно - ничего не получится :) Их надо устанавливать только в сборе. На весу состыковываем валы и вместе запихиваем в соответствующие отверстия. Промахнуться невозможно. Возможно лишь вставить их не до конца. Но коробка тогда не соберется :)

- Пятиминутное тупое разглядывание штоков и вилок переключения дало свои плоды - наконец-то я понял как работает коробка. Еще двадцать минут комбинирования различных способов запихивания всей этой лабуды - и механизм заработал :) Вставляется все это в определенном порядке, но хоть убей не вспомню в каком. Помню лишь, что вилки 1-2 и 3-4 передач внчале надеваются на штоки, потом вилка кладется на соответсвующую муфту и шток уже после этого скользит в свое место в механизме выбора передач. Если после этого вы увидели, что винт крепления на вилке не попадает в соответсвующее место на штоке, можете себя поздравить - вилку придется перевернуть на 180 градусов :) Шток пятой передачи торчит без вилки.

- Если все собрано правильно, полезно-таки осмотреть рабочее место и не забыть вставить шестерню задней передачи. Сначала саму шестерню, потом шток.

- Уф. Можно надевать крышку картера КПП. Не забыть очистить ее и картер от старой прокладки и масла. Перед тем как намазывать герметиком, очень пользительно провести тестовый прогон модели - закрыть крышку и визуально убедиться в отсутствии щелей межу крышкой и картером. К сожалению, я не убедился в этом и мне прилшось еще раз проделать процедуру удаления старого герметика и намазывания нового - валы встали криво и крышка не закрывалась :(

- Фиксаторы передач ставяться на место, заодно проверяется правильность сборки. На крышки фиксаторов есть свои прокладки.

- Ставится шариковые подшипники и крепятся стопорными шайбами за проточки в обойме.

- Прикручивается на место металлическая крышка подшипников. Стопорные шайбы одноразовые, сильно закручивать не имеет смысла - и так держат.

- Надевается шестерня пятой передачи на первичный вал. На вторичный - шестерня с муфтой. Вот тут и есть момент, о котором я говорил выше. Перед закручиванием гаек надо надеть на муфту пятой передачи металлическую пластину. Она надеватся таким образом, чтобы она сухари не вылетали. Это едиственная вещь в коробке лада 2108, которую можно поставить не так. По крайней мере, с другими я не сталкивался :)

- Дальше все очевидно - закручиваем гайки на валах, заминаем ободок для законтривания, надеваем крышку пятой передачи через герметик, закручиваем все гайки. ВСЕ.

Автор просит извинения за возможные допущенные технические неточности, т.к. с момента описываемых событий прошло около полутора лет. Со своей стороны я хочу сказть, что влезть в коробку не только вредно, но и полезно. )) Во-первых начинаешь прекрасно понимать, как работает КПП. Не возникает вопросов, почему надо делать перегазовку при переключении на пониженную, почему хрякает задняя и не хрякают все остальные (в исправном состоянии :)), зачем для машины нужно сцепление и что есть синхронизаторы исправные и неисправные. Во-вторых, сложность данной процедуры после одного раза у меня не вызывает панического суеверного ужаса. И, наконец, в-третьих, дает возможность слегка задрать нос перед другими зубиловодами, еще не имевших опыта работы с переборкой КПП :)) Удачи!

Перенос рычага КПП. 4-х ступенчатая коробка на классике

on 19 Февраля 2013 .

Вот и настало время нового блога, в котором я хочу рассказать как перенести рычаг на четырех ступенчатой коробке передач.

Делается это для удобства и короткого хода рычага. В моём случае ход остался таким же, может быть чуть меньше. Но удобства значительно прибавилось = )

Сделать это можно как с помощью болтового соединения или же при помощи сварки. В ходе рассказа всё узнаете = )

Необходимо купить следующее:

1.Механизм переключения передач 2108 ( я отхватил со скидкой за 300 рублей )

2.Карданчик кулисы 2108 ( 170 рублей )

3.Болт для карданчика ( 8 рублей )

4.Болты М6 5 штук + шайбы + гайки (30 рублей )

Можно увидеть, что дело это не затратное! Так же один из положительных моментов то, что не придётся снимать коробку, всё делается из салона.

Итак, откручиваем пластиковую штуковину, снимаем рычаг ( путём выковыривания из него пластикого кружка ), откручиваем кулису.

Снять нам её помешает пружинка, возвращающая рычаг обратно

По началу я схватил её и закрепил вот таким образом:

Но это оказалось немного бессмысленно, так как при последующих подгонках придется снимать-вытаскивать кулису часто, поэтому я эту пружинку просто на просто вытащил.

После того как достали кулису нужно доработать её следующим образом:

Это делается для того, чтобы задняя передача включалась без утапливания, она как бы автоматически будет утапливаться при сдвиге рычага вправо.

На рисунке показан идеальный срез, у меня получилось не очень, тем не менее всё работает и так

Делается он в месте, где болтик карданчика будет упираться в рычаг, чтоб он не соскочил (нарисовано схематично, смотрите по месту где резать). С кулисой всё)

Теперь немного работ с самим карданчиком.

Затем убрал люфт путём забивания тонких металлических пластинок

Операции с карданчиком закончены)

Затем располагаем рычаг кпп как удобно, для меня этим место оказалось вот таким:

Всё прикрутил опять же из салона, под машину лезть не пришлось.

Отмеряем сколько нужно отрезать трубки, режем.

В начале я решил не прибегать к использованию сварки, сделать всё на болтах. Нашел трубочку подходящую. В магазинах лежит еще подходящая трубка называется вроде палец тяги. Вот она лучше подойдет, правда её нужно будет по длине подточить, так как она чуть толще чем надо. Если решили делать болтами, то сверлить всё надо крайне аккуратно, чтобы потом не было люфтов и в качестве соединителя использовать трубку не полую!

И обязательно сверлим отверстие и вставляем болт там, где трубка соединяется с карданчиком, никакой хомут её не удержит.

Так же «П» образный конец, который крепится к рычагу новому не совсем «П» образный, его нужно тоже будет слегка согнуть, на деле увидите и поймете)

В итоге покатавшись соединение разболталось, так как, видимо, соединительная трубка была полой. Если бы была цельной и отверстия всё же были более точные, думаю всё бы работало. Так что я заварил. Получилось и на болтах и на сварке = ) Двойная защита)

Немного поездив скорее всего начнёт немного скрипеть карданчик и всё что может скрипеть) ) Так что я убрал эту резинку + смазал карданчик + там где рычаг вращается. Теперь ничего не скрипит.

Еще под конец решил проклеить его виброй и теплошумоизоляцией для труб, чтоб меньше слышать звуки переключения:

В салоне пока что бардак, но к сезону всё сделаю лучше чем было!)

Отвечу пожалуй на часто задаваемые вопросы

1.Почему карданчик 2108. Почему не от калины? И не от рулевого вала классики? Карданчик от калины сгибается лишь градусов на 130 вместо нужных 90, доработать чтобы он сгибался 90 его никак нельзя. Карданчик от рулевого вала нигде не нашел. Так что лучшим вариантом оказался 2108 хоть и требующий стольких доработок.

2.Надежен ли он? Первое время не сделал прорезь на рычаге кулисы для болта карданчика и случилось следующее:

Из-за того что перетянул. Сейчас новый карданчик держится и работает идеально и не сдаёт свои позиции пока что!

3.Не будет ли болтаться рычаг без возвращающей пружинки? Вообще я хотел её оставить, думал будет не удобно. Но как оказалось всё вполне без неё работает нормально, рычаг не болтается из-за сопротивления конструкции так сказать.

4.Мы срезаем ограничитель чтобы задняя включалась без утапливания, не включим ли случайно заднюю скорость во время движения? Ответ нет. Во-первых, 4 передача намного ближе чем задняя включается. Во-вторых, попробуйте включить заднюю хотя бы двигаясь 10 км/ч, у вас ничего не выйдет кроме ужасных звуков, так что лучше не пробуйте)

5.Что нужно сделать чтобы был короткоход? Просто «П» образник крепите выше. Чем выше вы его закрепите, тем передачи будут короче, но включаться с большими усилиями.

6.Если у меня 5-ступка. Что изменится? Тут всё гораздо проще, идёте в магазин, покупаете кулису от шеви нивы, откручиваете родную и прикручиваете шевунивовскую. Операции с кулисой описанные тут вас не будут касаться)

Вроде бы и всё)

Спасибо таким сайтам как ваз2101.ру, лада.сс и лада-вфтс.ру за кучу полезной информации!

И конечно же читателям, за поддержку и комментарии)

Добавлено 11.11.2012! Переделал систему на карданчик с субару импреза, так же короткоход получился, за счет смещения вверх!

Правила форума

Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно ознакомьтесь с этими элементарными правилами:

1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. search.php

2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: "Помогите", "Что делать", "Хелп. ", "Не работает" и т.д. и т.п.

3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д.

4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.

5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и кнопках "спасибо" тем кто Вам помог.

замена кулисы на 4-х ступенчатой КПП

Замена рычага КПП ВАЗ 5ст., ваз 2107 5 ступенчатая, рычаг коробки передач, кулиса разборка и сборка

Описание:

ВАЗ 2107 замена рычага КПП 5 ст., сломалась ручка переключения передач, рычаг КПП 5 ступенчатая коробка передач, разборка сборка кулисы ваз 2107, установка

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.