Чем Промыть Форсунки Инжектора

Безразборная промывка инжектора

( Daihatsu PYZAR. двигатель HD - EP ).

Мысль промыть форсунки инжектора стала посещать меня почти год назад – упали обороты ХХ где-то до 750 об/мин и при резком нажатии на газ машина стала «притупливать». Изучив статьи о промывке форсунок (с их снятием), почти решился заняться этим делом, но прочитал в «За рулем» о промывке на сервисе с помощью стенда. На PYZAR -е снятие топливной рампы – занятие достаточно неудобное, поэтому я и предпринял первую попытку собрать «стенд» для безразборной промывки. Он состоял из пластиковой бутылки от газировки, в крышку которой были впаяны пластиковые штуцеры и трубки от капельницы. Стенд успешно прошел нагрузочные испытания (был накачан насосом до 4 атм.), даже был успешно подсоединён для промывки с жижей, накачан и … трубку сорвало (от жижи она размягчилась), обдав машину и меня фонтаном замечательной промывочной жидкости Mannol. Подумав, что мне крупно повезло, что это не произошло при работающем двигателе, я решил сделать что-нибудь понадёжнее…

Итак, стенд (номер пункта соответствует номеру позиции на рис. 1):

чем промыть форсунки инжектора

Рис. 1

1. Резервуар для промывочной жидкости – пластиковая бутылка объемом 1 … 1,5 л от газировки или ещё чего-нибудь (в моём случае из-под керосина). Это может показаться странным, но такая бутылка выдерживает по различным оценкам давление до 10 атм, но нам столько не нужно, достаточно всего 3 атм.

2. Крышка – самая ответственная часть, предмет высоких технологий J (внутри данного пункта номера позиций соответствуют рис. 2). Я использовал запчасти от авиационной техники (остались ещё от учебы/службы в армии; кстати, ни один летательный аппарат по моей вине не пострадал J ), предполагаю, что нечто подобное можно подобрать и от автотехники (какие-нибудь тройники от тормозов и трубки). Крышка от минералки (поз. 8) с выступом (ободком) внутри – в таких крышках нет дополнительной прокладки как в Соса-коле, мне она показались надежнее. По центру просверлил отверстие, в него через резиновое колечко (поз.6) вставил конец тройника (точнее, «четверика», поз. 4) от авиационной гидросистемы, и изнутри закрутил гайкой (поз. 7) от вентиля авиационной же камеры. Гайка как раз легла внутри ободка и никак не мешает открыванию/закрыванию крышки. Один из боковых   выходов заглушил стандартной накидной гайкой, а к другому аналогичной гайкой (поз. 10) присоединил ниппель (сосок, поз. 9) всё той же многострадальной камеры, обточенный до нужного диаметра на наждаке. Насквозь через тройник вставлена алюминиевая трубка (поз. 1, на рисунке условно показана не в разрезе) диаметром 6 мм, на внешний конец которой одет дюритовый шланг (поз. 2). В тройнике снизу до среднего отвода центральное отверстие рассверлено сверлом 7 мм, в результате вокруг трубки (поз. 1) образовался кольцевой зазор, через который воздух от ниппеля (изображен схематически, через него насосом стенд будет наддуваться воздухом, поз. 9) поступает в бутылку. Сверху трубка (поз. 1) герметизируется в тройнике резиновым кольцом (поз. 11), прижатым стандартной (для авиационных ниппельных соединений J ) обжимной втулкой (поз. 12) и накидной гайкой (поз. 3)

чем промыть форсунки инжектора

Рис. 2

3. Соединительные шланги – использован порезанный на куски нужной длины дюритовый шланг от системы вентиляции бака ВАЗ-2110 (стоимость 35 руб. длина 80 см). Все соединения обжаты хомутами, вообще, значение надежности закрепления шлангов переоценить нельзя!

4. Топливный фильтр – обычный пластиковый фильтр от карбюраторных машин (держит как минимум 5 атмосфер). В принципе, можно подцепить приспособу ко входу стандартного фильтра, я не стал так делать – кто его знает, что скопилось в фильтре и не растворится ли вся эта гадость промывочной жидкостью. Если совместить промывку инжектора с заменой топливного фильтра, то есть полный смысл в стенде обойтись без фильтра, использовав штатный. В общем, вариантов масса – решать вам!

5. Для присоединения к системе использован отпиленный от старого топливного фильтра штуцер (пойдёт любая трубка подходящего диаметра). Если вы будете присоединяться к штатному фильтру – штуцер не нужен.

Собранный стенд желательно проверить на герметичность и надежность соединений путем наддувания (автомобильным насосом: ручным, ножным, электрическим) ёмкости без жидкости до давления 4…5 атм. Если все закончилось благополучно, стенд желательно промыть бензином, наддув заполненую бензином емкость до того же давления.

Теперь о присоединении стенда (рис. 3). Снимаем шланг с трубки магистрали слива топлива (обратки) из рампы (поз. 2), вставляем в него заглушку (например, сверло 8 мм) и обжимаем штатным хомутом. Присоединяем стенд к шлангу, снятому с выходного штуцера топливного фильтра (поз. 1) и тоже обжимаем хомутом. Вынимаем предохранитель бензонасоса или отсоединяем разьём непосредственно от насоса.

ВНИМАНИЕ. Открытые выходы фильтра и обратки необходимо заглушить! Лучше всего это сделать одним куском шланга (например, дюритом от карбюраторных ВАЗов), соединив выход фильтра и обратку. В противном случае, при промывке инжектора возможно вытекание бензина и попадание его на горячие части выпускной системы с плачевными последствиями!

чем промыть форсунки инжектора

Рис. 3

Собственно промывка осуществляется так: прогреваем двигатель до рабочей температуры, присоединяем стенд, в бутылку наливаем промывочную жидкость (около 0,5 л), наддуваем до рабочего давления 3 атм. Запускаем двигатель, убеждаемся, что нигде ничего не течёт и дальше действуем по инструкции к промывочной жидкости. В процессе промывки поддерживаем давление в стенде около 3 атм. (у меня оно плавало в пределах 2,5 … 3,1 атм).

По поводу промывочной жидкости – какую выбрать? Надо выбирать жидкость для профессионального применения, а не ту, которую заливают в бак. На ней обычно есть инструкция, в которой всё подробно расписано: на каких режимах и как промывать. Я начитался "За рулем", проконсультировался с сервисменами и остановился на зелье "Лавр". По отзывам сервисменов, отечественный "Лавр" не обладает обещанными рекламой свойствами (типа, можно масло потом не менять), однако моет неплохо - у нас на многих сервисах перешли на него. Свечи, кстати, можно не менять. Цвет, правда, у него, как пишут медики, "соломенно желтый" (в общем, как у анализов). Думаю, что по свойствам все промывочные жидкости близки, но многие портят свечи (на время промывки лучше поставить старые или которые_не_жалко) и практически все – масло, так что после промывки масло лучше поменять.

Методика промывки «Лавром» такова: 15 минут двигатель молотит на холостом ходу, затем перерыв 15 минут и ещё цикл 15 минут, но уже на повышенных оборотах (2000. 4500 об/мин.) За первые 15 минут у меня ушло 250 мл (получается, расход на ХХ около 1 литр/час). За второй цикл промывки ушло ещё где-то 600. 650 мл.

После окончания промывки отвинчиваем пробку бензобака, чтобы уровнять давление в баке с атмосферным. Восстанавливаем топливные магистрали и питание бензонасоса.

Впечатления от промывки: машина перестала "тупить", подросли до нормы обороты ХХ. Видимо, процедура полезная, да и не сложная. "Время в пути" - около 1,5 часов (если без приключений), стоимость жижи и материалов - около 300 рублей. На сервисе просят 1200, а времени уйдет, думаю, поболее - надо приехать, подождать, время промывки - те же 45 минут.

Сам стенд – многоцелевого применения, с его помощью можно заливать жидкости в неудобные места: КПП, раздатка, задний мост. Вот ещё несколько фотографий, помогающие понять его устройство.

чем промыть форсунки инжектора

чем промыть форсунки инжектора

Промывка инжектора самостоятельно (видео)

Промывка инжектора самостоятельно (видео)

Любой мало-мальски разбирающийся в предмете автомобилист знает, что одним из важнейших элементов системы впрыска являются форсунки, от исправности которых зависит самочувствие автомобиля.

Топливная система двигателя — довольно нежный, чувствительный механизм. Именно топливная система двигателя в первую очередь дает очевидные сбои в работе из-за некачественного топлива, содержащего довольно много всевозможных примесей, с помощью которых производитель пытается повысить октановое число.

Нужна ли промывка инжектора?

Такие соединения как бензол, олефин, сера, и прочие, образуют огромное количество смолянистых отложений в рампе, топливных магистралях, а в процессе сгорания, на внутренней и внешней поверхностях форсунок. Образовавшиеся на форсунках отложения представляют из себя лаковую черно-коричневую корку, которая не растворяется бензином, вследствие чего чистка инжектора своими руками практически невозможна. Промывка инжектора своими руками, как правило, не приносит ощутимых результатов. Промывка топливной системы должна производиться на профессиональном оборудовании в авторемонтных мастерских или на СТО. Для промывки инжектора в настоящее время существует целый ряд профессионального оборудования: установка для химической промывки топливной системы и прочие.

Использование любого оборудования, с помощью которого производится очистка топливной системы имеет свои особенности.

Химическая промывка инжектора самостоятельно

Как правило, такой способ для промывки инжектора, применяется во время планового технического обслуживания топливной системы, когда имеются незначительные отложения на форсунках, в рампе и топливных магистралях. В этом случае, промывка топливной системы осуществляется с помощью специальных сольвентов (такие сольвенты содержит жидкость для промывки инжектора) непосредственно на автомобиле. При таком способе форсунки не демонтируются. Химическая промывка инжектора менее трудоемкая, но для профилактического обслуживания достаточно эффективная.

Для промывки инжектора с помощью специальной жидкости, содержащей сольвенты используется специальная установка, не требующая демонтажа форсунок. С этой целью осуществляется отключение штатного топливного насоса автомобиля и магистрали слива топлива в бензобак («обратки»), а топливный провод системы впрыска коммутируется (соединяется) со стендом (установкой), которая имеет резервуар с сольвентом подающийся под давлением в топливную систему.

Весь процесс очистки можно разделить на несколько этапов. Изначально двигатель работает на холостом ходу в течение 15-20 минут. После чего делается остановка двигателя на такой же промежуток времени, в течение которого происходит процесс размягчения наиболее плотных отложений. Затем двигатель вновь запускается на 15-20 минут, но при этом его обороты периодически доводятся до максимальных.Во время заключительного этапа, все топливные соединения восстанавливаются и двигателю дают поработать около 30 минут уже непосредственно на бензине. Подобную очистку инжектора рекомендуется производить после каждых 15-20 тыс. км.пробега.

Профессиональное оборудование для инжекторов имеет довольно высокую стоимость, но учитывая тот факт, что в связи с низким качеством отечественного топлива, большое количество автомобилистов обращается на СТО для обслуживания и чистки топливной системы своих автомобилей, чистка инжектора – довольно прибыльное дело, и такое оборудование быстро окупается, принося серьезные прибыли владельцам СТО.

Существует целый ряд жидкостей для промывки топливной системы, в аннотациях к которым утверждается, что очиститель топливной системы универсален и добавив его в бак с топливом, чистка инжектора будет чуть ли не идеальной. Хотелось бы порекомендовать автолюбителям, все же не экспериментировать над своими автомобилями применяя подобный «очиститель инжектора», так как в этом случае растворенные осадки из топливного бака и топливных магистралей могут еще больше забить топливную систему, окончательно выведя ее из строя.

Промывка форсунок. Чистка форсунок — Промывка инжектора и форсунок самостоятельно

В настоящее время подавляющее большинство современных автомобилей оснащается инжекторной системой питания, основным элементом которой является форсунка инжектора.

Форсунка (инжектор) – предназначена для дозированной подачи топлива в камеры сгорания (цилиндры) двигателя, под управлением электромагнитного клапана. Существуют форсунки одноточечного (центрального) и многоточечного (распределенного) впрыска. Если ранее форсунки использовались только лишь для дизельных двигателей, то в настоящее время они применяются (благодаря идее фирмы Mitsubishi) и в бензиновых двигателях.

Форсунка инжектора бывает двух типов – механическая и электромагнитная.

Форсунка топливная механическая автоматически открывается под давлением, при этом в процессе ее работы дозирование топлива не происходит. Эффективность распыления механических форсунок обеспечивается за счет открытия и закрытия распылительного отверстия в процессе ее работы. Как правило, форсунка топливная механического типа применяется в системах впрыска типа КЕ, К-jetronic.

Форсунка топливная электромагнитная приводится в действие с помощью электромагнитного клапана, который управляется электронным блоком, контролирующим дозацию подачи топлива в камеры сгорания. В отличие от механических форсунок, электромагнитная форсунка инжектора распыляет топливо пропорционально длительности управляющего электромагнитного импульса, приводящего в действие игольчатый клапан, и ее работа не зависит от давления в топливной системе, как у механической форсунки.

Форсунки инжектора – часть топливной системы, которая подвергается в процессе эксплуатации наиболее интенсивным нагрузкам. Учитывая тот факт, что качество отечественного топлива зачастую вовсе не соответствует международным стандартам и имеет довольно много смолянистых примесей, форсунки чаще всего дают сбой в работе и нуждаются в диагностике, очистке и ремонте.

Загрязнение форсунок – наиболее часто встречаемая неисправность, признаками которой может быть: потеря мощности двигателя, появление детонации, повышение расхода топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, а также затрудненный пуск двигателя.

При появлении хотя бы одного из перечисленных «симптомов» в работе двигателя рекомендуется диагностика форсунок.

Проверка форсунок может осуществляться на специализированном оборудовании, которым оснащаются СТО и автомастерские, в частности, таким оборудованием является специальный стенд для форсунок.

Стенд для проверки форсунок позволяет проверить не только производительность форсунок при имитации различных режимов их работы, но и выявить степень их загрязнения, а также определить объем и перечень необходимых работ по очистке и восстановлению работоспособности форсунок.

В случае, когда диагностика показывает, что производительность форсунок снижена по причине износа отдельных составляющих форсунку частей, например: текут форсунки вследствие нарушения герметичности одного из элементов, по возможности может быть осуществлен ремонт форсунок, путем замены изношенных деталей (иногда достаточно заменить уплотнительные кольца форсунок). Если же такой ремонт форсунок невозможен, или не целесообразен, тогда остается лишь замена форсунок на новые.

Если же проверка форсунок определяет, что их работоспособность снижена по причине загрязнения, специалистам СТО не составит труда определить тот или иной способ очистки.

Чистка форсунок – следующий важный этап, после проверки их работоспособности. Очистка может производиться без их демонтажа (в этом случае применяется специальная жидкость для промывки форсунок).

Более качественно очистка производится с применением специального оборудования – стенд для промывки форсунок. Стенд для чистки форсунок может быть как мобильный, так и стационарный.

Устройство для промывки инжектора

Мобильная (переносная) установка для промывки подключается к топливной системе автомобиля по одноконтурной схеме, по которой промывочная жидкость подается по очищаемому контуру за счет давления воздуха, создаваемого компрессором. В этомслучаеобратныйсливтоплива в бензобакзаглушается.

При демонтаже форсунок используется стационарный ультразвуковой стенд для форсунок, с помощью которого не только производится качественная чистка форсунок, но и проверка их работы в различных режимах. Стенд для форсунок позволяет в процессе их очистки добиться оптимального факела распыла. Очистка с применением ультразвуковых установок позволяет добиться лучших результатов. Ультразвуковой стенд для форсунок позволяет удалить твердые лаковые отложения с форсунок в самых труднодоступных местах. В таких стендах используется жидкость для промывки форсунок со специальными сольвентами.

Чистка может осуществляться и с помощью специальных жидкостей, которые в определенных пропорциях смешиваются с топливом непосредственно в бензобаке автомобиля, но такой способ применим только в том случае, если автомобиль имеет весьма незначительный пробег. Промывка таким способом не всегда дает желаемый результат, а при значительном пробеге автомобиля вовсе не рекомендуется.

Промывка инжектора видео

Видео о правильной промывке инжектора ультразвуком:

Видео – чистка ижектора:

Теги: Промывка инжектора самостоятельно в домашних условиях.

Как правильно чистить инжектор?

Верными признаками того, что пора подумать о том, что стоит почистить инжектор, являются увеличение расхода горючего. утрата мощности двигателя и нестабильность оборотов холостого хода. Засорение инжектора происходит, как выяснилось по вполне объяснимым причинам — отечественный бензин по своему качеству и составу оставляет желать лучшего.

чем промыть форсунки инжектора

Кроме разнообразных примесей с повышенным содержанием октанового числа. которые также снижают детонационную способность двигателя, в состав отечественного бензина входит и самая обычная вода. Она попадает в цистерну во время транспортировки и при множестве переливаний из одного сосуда в другой. Все это в результате оседает на различных магистралях двигателя авто, на топливной рампе и форсунках, из-за чего нам и приходится проводить чистку инжектора — мытье форсунок, отвечающих за дозировку смеси топлива двигателя.

Промывочные жидкости

Наиболее дешевым и простым способом очистки инжектора от примесей является покупка специальной промывочной жидкости, которая продается в каждом автомагазине. Стоимость их варьируется от 80 до 250 рублей. Такой метод, несомненно, наиболее дешевый, потому как делаете вы все своими руками. но многие специалисты рекомендуют все же от него отказаться, так как помимо пресловутой грязи они заодно разъедают и все отложения внутри бензопровода и бензобака.

Это приводит к тому, что вся эта грязь, после растворения превращается в хлопья и начинает путешествовать по всем топливным магистралям.

Повезет, если все это осядет на фильтрах, но может ведь быть и хуже. Впоследствии такого путешествия приходится ремонтировать электронасос, а иногда и сами форсунки. Стоимость этой процедуры может достигать уже 350 долларов. Согласитесь, не самая выгодная экономия получается.

Смотрим практический пример:

Ультразвуковой способ

Вторым удобным вариантом, как показывает практика, является прочистка форсунок ультразвуком. Это делается так. В автосервисе форсунки опускают в специальный ультразвуковой аппарат, после работы которого кажется, что их не просто почистили, а как будто бы вновь выплавили. Слазит не только грязь, но и вся заводская окраска. Когда инжектор устанавливают обратно на свое «законное место», автомобиль заводиться мгновенно, но все равно кажется, что работает он не совсем так как раньше.

Тогда-то и выясняется, что нужно еще было промыть клапаны, их ведь никто не чистил, и вообще следить в дальнейшем за их состоянием

Но проблемы такие случаются далеко не во всех случаях. Может случится так, что «высококвалифицированные» специалисты дворовых автосервисов будут объяснять вам, что автомобиль требует затяжного ремонта. соответственно и весомых расходов. Не ленитесь и съездите в специализированный сервис вашей марки. Возможно, что виноваты в «кашле» машины вовсе незагрязненные форсунки, а например, регулятор холостого хода, что сможет определить лишь фирменный компьютер.

Оценим ультразвуковой метод на видео:

Химчистка инжектора

Чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем откажитесь от различных жидкостей для промывки форсунок во время заправки, которые образуют взвесь их различных химических реакций, а она в свою очередь способна окончательно забить топливную магистраль. Кроме того, иногда совсем не обязательно применять ультразвуковую чистку. Третьим способом чистки является химическая. Используя ее, в автосервисе к автомобильной топливной рампе подключается промывочный стенд. Автомобиль начинает после прекращения подачи топлива работать на холостом ходу и уже не на бензиновом топливе, а на сольвенте — промывочной смеси, специального состава. Конечно, данный способ в разы эффективнее, но и в разы дороже, стоимость его колеблется от 50 до 80 долларов.

Кроме форсунок при использовании химического способа очистки промывается и топливная рампа, и все впускные клапаны, и регулятор давления.

Повернув ключ зажигания после химической промывки, вы ничего не услышите, и правильно, автомобиль начнет работать тихо, как только что купленный, плюс к этому разгон у него будет увереннее и ровнее.

Сделаем вывод

Инжектор просто необходимо периодически промывать. Главное здесь — отталкиваться от пробега транспортного средства. Новые автомобили и машины с небольшим пробегом можно промывать, используя промывочные жидкости. Применять их нужно после 4-5 тысяч километров пробега, плюс к этому обязательно менять топливный фильтр после каждой такой процедуры.

Если пробег машинки больше 100 тысяч — пройдите диагностику в фирменном салоне и не скупитесь на полную промывку с применением компьютерных систем. Если автомобиль имеет пробег более 150 тысяч километров, используйте уже ультразвуковую очистку.

Вот собственно и все. Удачи и будьте аккуратнее.

В статье использовано изображение с сайта www.drom.ru

Промывка форсунок.wmv

Описание:

Промывал форсунки мой друг на самодельном стенде. Результатом мы с машиной ОЧЕНЬ довольны

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.