Инжекторные Машины

Советы по инжекторной машине

В дальнюю дорогу (29.08.2007)

Что из автозапчастей взять с собой в дальнюю дорогу, например, к морю так, чтобы и не везти лишнего, но и чтобы не остаться, по возможности, "посреди леса"?

На мой взгляд сейчас, когда по трассам стали появлятся более-менее регулярно автосервисы и автозапчасти, правильнее брать из запчастей с собой только то, что можешь ПРАВИЛЬНО починить/установить сам, и главное денег побольше - так как даже в плохом сервисе сделают, скорее всего, лучше, чем один в поле без дополнительного оборудования. Так что у меня получился такой список:

  • Перчатки, мыло, коврик чтоб под машину залезать (у меня кусок тряпки);
  • Карандаш, ручка, блокнот;
  • Cпички, открывашка, штопор;
  • Веревка-буксировка;
  • Вода (можно еще и тосол), но сама вода тоже может пригодиться;
  • WD-40, герметик;
  • Предохранители;
  • Половина всех ламп;
  • Инструменты для шинмонтажа ("штатный" ключ может не открутить схватившуюся гайку), золотники;
  • Насос;
  • Переноску (фонарик с возможностью подключения в прикуриватель, а лучше еще и фонарь от батареек);
  • Комплект свечей зажигания;
  • Коробочка с болтами, нобор хомутов.

Также некоторые автолюбители советуют дополнительно брать:

  • Фильтр топлива;
  • Смертельные датчики:
    • ДПКВ - датчик положения коленвала - без ДПДЗ и остального едет отлично, особенно на БОШе797
    • ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. При совместном их отказе с ДМРВ двигатель не завести. ДПДЗ дешевле и меньше чем ДМРВ, поэтому логичнее взять его в запас.
    • ДТОЖ - датчик температуры ОЖ
    • ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
  • Флакон тормозухи;
  • Тормозные шланги (передний, задний);
  • Ремень генератора;
  • Ремент ГРМ;
  • По паре колодок (перед, зад);
  • Запасные щетки стеклоочистителя.

Пищание и непищание (15.12.2006)

Взято с форума сайта autolada.ru. Вот что там предложил один из форумчан, для решения проблемы у "Самар", когда на ключи в зажигании при открытии двери машина пищит (и это изрядно надоедает), а вот на включенные габариты - нет.

Проблема не гаснущих фар при выключении зажигания решается просто: опытным путём находите в жгуте проводов от подрулевого переключателя провод, подающий "массу" на реле включения фар, перекусываете его и подключаете дополнительное реле в разрыв. Обмотка реле управляется от провода, на котором появляется "плюс" при включении зажигания. Провод этот без труда находим в жгуте, идущему к замку зажигания.

Замена условия для писка - с "ключа в замке зажигания" на "включенные габариты". Переделка донельзя проста: рядом со жгутом замка зажигания есть маленький разъём, на одном из контактов которого появляется "масса", если ключ вставлен. В разъёме подрулевого правого переключателя нашёл контакт, где появляется "масса" при включении габаритов и с помощью отдельного провода их соединил, разъединив тот самый маленький разъём. Теперь на ключ в замке "пищалка" никак не реагирует, но стоит открыть дверь при включённых габаритах и выключенном зажигании - пищит.

Прикуривание инжектора

Читая форум на сайте autolada.ru я нашел одно интересное предложение про прикуривание инжекторной машины. Не знаю насколько данный метод правильный и гарантии работоспособности электрики после этого не дам (т.к. это только перепечатка чужого предложения ), но из всего что предлагалось в форуме это было самое близкое, как мне показалось, к истине.

Итак, совет из форума:

  1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
  2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
  3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
  4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
  5. Донор глушится, зажигание выключается.
  6. Заводится дохляк.
  7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.

Вот какое было предложено решение.

Запуск инжекторного двигателя в мороз

Морозы нынешней зимы (2006 года) вынудили многих автолюбителей передвигаться пешком или на общественном транспорте. Причина у многих была одна - не завелась машина. И я, к своему сожалению, не стал исключением - накануне Крещения тоже не смог завести свой автомобиль. Как позже выяснилось, я просто неправильно это делал, т.к. инжекторный автомобиль у меня не давно и я еще не успел изучить все его "хитрости". Но буквально на следующий день мне в почтовой рассылке пришла "инструкция", которую я предлагаю и вашему вниманию.

Совет от LADAONLINE по запуску инжекторного двигателя в мороз:

При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно еще на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор.

Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины.

Расшифровка обозначения шин

Типоразмер шины - уникальное сочетание ширины, высоты и радиуса резины. Для примера резина с характеристиками 175/65R14 T - означает:

  • Ширина шины 175 мм.
  • Высота - 65% от ширины 175*0,65=113,75 мм.
  • R - обозначение типа шины - радиальная.
  • 14 - диаметр шины и следовательно диска, на который она будет ставиться, в дюймах.
  • T - индекс скорости резины (максимальная скорость 190 км/ч).

Таким образом в зависимости от второй цифры в номере резины можно понять какая она низкопрофильная или нет - чем меньше эта цифра, тем ближе диск к дороге.

Индекс скорости - это максимально допустимая скорость, при которой шина будет находится в безопасном состоянии на дороге. Обычно чем выше индекс скорости, тем дороже стоит резина.

BMW - E30 – BMW 3 серии (2-дверное купе, 4-дверный седан), 1983-91 гг. выпуска - Полезные советы

Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем

Инжекторные моторы превосходят карбюраторные по многим параметрам, взять хотя бы их

экономичность и беспроблемный запуск в мороз. Тем не менее, карбюраторные в наших условиях иногда

оказываются более выигрышными. И даже некоторые автопроизводители поставляют на наш рынок

машины с такими двигателями. Все дело – в качестве бензина, который продают у нас.

Инжекторный двигатель рассчитан на высокосортный бензин, который на наших заправках найдешь не

часто. К тому же, разные системы впрыска имеют свои специфические особенности, их необходимо

учитывать при эксплуатации машины. А таких систем на нашем рынке немало: с механическим впрыском

"К(КЕ)-Jetronic", электромеханические "L-Jetronic" и электронные – "Motronic", "Lucas", "Marelli".

Многие системы имеют два режима работы: основной и аварийный – при неисправности одного из

датчиков. Такую неполадку водитель может и не заметить: на приборной панели нет сигнала тревоги, а

двигатель продолжает работать (но уже не в оптимальном режиме). Подобное нередко случается в "Audi-

80" с центральным впрыском. Примерно треть автолюбителей, имеющих такие машины, даже не

догадываются о том, что ездят в аварийном режиме. А это ведет к повышенному расходу топлива,

снижению мощности, неровной работе двигателя и затрудненному пуску. Выявляется неисправность

только во время очередного техобслуживания. Поэтому на "слабых" местах каждой системы,

проявляющихся в наших условиях, стоит остановиться подробнее.

Системы с механическим впрыском. Они в большей степени, чем другие, подвержены физическому износу.

Регулятор давления топлива отказывает обычно через 80–120 тысяч км пробега (заметно ухудшается

запуск двигателя), форсунки – через 60–80 тысяч (неровная работа мотора, повышенный расход топлива).

Отказ форсунок особенно коварен, поскольку это не сразу заметишь. Для диагностирования и ремонта

требуется специальная аппаратура.

Больное место систем с электромеханическим впрыском – подсос воздуха через многочисленные

вакуумные шланги, имеющие тенденцию к растрескиванию после 4–5 лет службы. В особенности на BMW и,

в несколько меньшей степени, на "Audi". Выявить такой дефект довольно сложно.

У электронных систем – свои проблемы. Например, "подсел" аккумулятор, и вы по старой привычке

решили "прикурить" от другого автомобиля. В итоге выходит из строя электронный блок. А применение

этилированного бензина, в свою очередь, приведет в негодность лямбда-зонд и катализатор.

В целом, и механические, и электронные системы впрыска имеют свои плюсы и минусы. У механических

чаще отказывают бензонасосы и дозаторы-распределители. У электронных бензонасос долговечнее и

дешевле, но любая неисправность компьютера будет стоить дорого. Кроме того, причин для выхода из

строя любой системы у нас, увы, больше, чем в Западной Европе или Америке: некачественный бензин,

грязь на дорогах и химикаты, которыми их посыпают. Поэтому стоит прислушаться к рекомендациям

специалистов. Старайтесь использовать импортный бензин, если есть такая возможность; для удаления

влаги из топливопроводов при каждой заправке заливайте в бак специальный препарат; через каждые 10

000–15 000 км пробега делайте полную промывку системы впрыска.

Справка

Еще одна особенность: любой сбой фиксирует компьютер. И даже после замены неисправной детали он

будет выдавать неверные команды – до тех пор, пока сбой не "сотрут" на специальном стенде.

Как заводить в мороз инжекторную машину

17.02.2012 | Автор: admin

инжекторные машины Большинство автомобилистов неоднократно сталкиваются с проблемами, которыми нередко возникают в зимний период. Двигатели любого транспортного средства часто не справляются с сильными морозами, так что утром завести мотор представляет задачу не из простых. Это объясняется промерзанием масла в разных системах автомобиля. Так что к заводу инжекторной машины в мороз нужно подходить очень аккуратно и грамотно.

Инструкция

1) Основной причиной, которая мешают завести автомобиль зимним утром. является небольшая разрядка аккумулятора, увеличение вязкости, т.е. загустение машинного масла в авто. Если вы – владелец инжекторной машины, то у вас есть риск «затопить» свечи.

2) В том случае, если первая попытка завести автомобиль успехом не увенчалась, и двигатель не заработал, не пытайтесь заставить машину двигаться. Поминутно дергая ключ зажигания, вы только лишь усложните ситуацию. Между попытками делайте хотя бы небольшие перерывы (около 30 секунд).

3) Чтобы аккумулятор немного разогрелся, можно включить ближний свет или габариты. Уже через пару минут автомобиль «оживет» и может даже завестись. Но в этом случае нужно внимательно следить за прогреванием аккумулятора, потому что большая нагрузка на него, способствует его разрядке. В этом случае, вы рискуете распрощаться со своей машиной на весь день.

4) Пытаясь завести в мороз инжекторную машину, старайтесь не нажимать на педаль газа. Чаще всего автомобили такого типа оснащены механической коробкой передач. используя которую, вы сможете себе помочь. Для этого непосредственно перед запуском нужно надавить на педаль сцепления, а затем медленно отпускать ее. Так можно уже со второго или третьего раза заставить мотор заработать.

5) Но не стоит отчаиваться, если это не произошло. Попробуйте отключить зажигание, открыть капот и внимательно проверить соединения аккумулятора (“+” и “ –“). Осмотрите также состояние свечек, которые в автомобиле рекомендуется менять регулярно, потому что они быстро изнашиваются и приходят в негодность. Если же и в этом случае, с машиной все в порядке, остается отсоединить аккумулятор и прогреть его в теплом помещении. Можно также обратиться к другому автовладельцу, и попросить его «прикурить». Для такой ситуации в вашем багажнике должны быть запасные провода для подключения к аккумулятору. Присоединение начинайте всегда со знака «-». После чего, вам остается проверить работу двигателя и отправиться в путь.

  • Сегодня не каждая автошкола учит как правильно заводить в мороз инжекторную машину. Поэтому к выбору автошколы надо подходить ответственно  и свой выбор основывать не только на показателях цены в автошколах. но и на многих других факторах. Недавно нашел сайт на котором можно подобрать автошколу, вот сайт avtodebutant.ru. Достаточно ввести свой город и из списка выбрать понравившуюся автошколу, почитать о ней отзывы или пообщаться с людьми закончившими ее.  В одной из статей я уже писал о том как выбрать автошколу советую так же ознакомиться с ней.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:

На вашем автомобиле инжекторный двигатель

инжекторные машины

Период настороженного отношения, с которым отечественные автолюбители встретили когда-то иномарки, укомплектованные инжекторными двигателями, в прошлом. И дело не в том, что наши водители "распробовали" бензиновый впрыск. Просто инжекторные системы питания, являясь результатом развития конструкции бензиновых двигателей, в первой половине 1990-х практически полностью вытеснили устаревшие карбюраторы из-под капота автомобилей. Так что, нравились инжекторы кому-то или не нравились, а хочешь кататься - приспосабливайся.

Адаптация не была длительной. Выяснилось, что инжекторные моторы превосходили карбюраторные агрегаты по многим параметрам, прежде всего, по экономичности и пусковым свойствам. А появившийся со временем опыт эксплуатации автомобилей с инжекторными двигателями определил и некоторые правила, соблюдение которых обеспечивало длительную работу систем впрыска без серьезных отказов и неисправностей. Но прежде чем обобщить эти правила, следует, видимо, напомнить читателям об устройстве инжекторных систем топливоподачи и наметить узлы, от которых можно ожидать неприятностей.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВПРЫСКА

По конструкции системы впрыска делятся на две большие группы - с центральным инжектором и с распределенным впрыском. В системах топливоподачи с центральным инжектором одна форсунка впрыскивает топливо в общий для всех цилиндров двигателя впускной коллектор. Такой впрыск проще распределенного, по компоновке напоминает карбюраторную схему (и, кстати, сохранил за собой многие недостатки, присущие карбюраторам), а потому вряд ли имеет серьезные перспективы на будущее.

В распределенном впрыске каждый цилиндр обслуживается отдельными компактными инжекторами, которые подают топливо на внешнюю поверхность впускного клапана. В новейших системах прямого впрыска топлива бензин и вовсе распыляется непосредственно внутрь цилиндра.

По способу управления системы впрыска разделяются на механические и электронные. Механические системы уже прошли пик своей популярности, будущего у них (как и у центральных инжекторов) нет - и поделом. В механических системах имеется немало деталей, подверженных износу, что по мере увеличения пробега ухудшало показатели двигателя и ограничивало ресурс самой системы питания. В системах с электронным управлением число изнашивающихся деталей сведено к минимуму, они отличаются высокой точностью в работе, а срок их службы определяется, главным образом, соблюдением правил эксплуатации. Словом, электроника, как обычно, победила механику.

Но в целом системы впрыска - как механические, так и электронные - похожи по конструкции, хотя, разумеется, и отличаются исполнением отдельных узлов и их расположением на двигателе. Устройство системы распределенного впрыска, управляемого электроникой, представлено на рисунке. К числу основных узлов относятся электробензонасос (2), который забирает бензин из топливного бака (1) и через фильтр (3) подает его в топливный распределитель (4), откуда бензин поступает в рабочие (10) и пусковую (11) форсунки, а его излишек через демпфер давления (28) возвращается в топливный бак. Остальное, в том числе и электронный блок управления (6), можно отнести к второстепенным узлам, хотя именно они и определяют функционирование системы впрыска. На рисунке видны также узлы системы зажигания, что не случайно, поскольку электронное управление позволило объединить топливоподачу и зажигание в единую систему управления двигателем.

КТО ЕСТЬ КТО?

Применительно к нашим условиям эксплуатации одним из самых уязвимых узлов в системе впрыска является кислородный датчик (он же - лямбда-зонд). Испортить этот датчик можно элементарно - заправкой этилированным бензином. На некоторых автомобилях лямбда-зонд еще и расположен неудачно - под днищем автомобиля, где его очень просто разрушить при неаккуратной езде. Разрушение кислородного датчика сопровождается коротким замыканием в его цепи, что приводит к замыканию его предохранителя, который, в свою очередь, может защищать цепи еще каких-то датчиков системы впрыска, - и они также выключаются из работы. Электронный блок управления переведет двигатель на работу в так называемом аварийном режиме, характеризующемся далеко не оптимальными параметрами и предназначенном, собственно говоря, только для того, чтобы доехать до места ремонта. Об этом, кстати, просигнализирует и контрольная лампочка Check Engine.

Но разрушение лямбда-зонда - это крайний случай. Впрочем, и при простом "отравлении" этого датчика этилированным бензином электронный блок все равно переведет двигатель на аварийный режим. Иногда датчик кислорода перестает нормально функционировать после антикоррозийной обработки - если защитный препарат забьет в датчике отверстие для воздуха. Но в этом случае Check Engine не зажжется, и кое-кто продолжает ездить на автомобиле, не догадываясь, что двигатель работает не в идеальном режиме.

Нередко в наших условиях отказывают бензонасосы. Причина опять-таки в топливе, которое для насоса служит смазкой. Даже если бензин идеально чистый, трудно ожидать выдающихся смазочных свойств от жидкости, вязкость которой при нормальных условиях в два раза меньше, чем у обычной воды. А если бензин еще и содержит механические примеси и ту же воду? Очищать бензин от грязи должен топливный фильтр, однако во всех системах впрыска он устанавливается после бензонасоса. В результате сначала насос "перелопачивает" грязное топливо из бака и изнашивается, а затем, когда грязь скопилась в фильтре, вынужден преодолевать большое гидравлическое сопротивление, и надолго его просто не хватает.

Качество топлива создает еще одну серьезную проблему - закоксовывание форсунок. Ухудшается распыление, что влечет за собой нарушение смесеобразования и отрицательно влияет на рабочий процесс. Из-за неполного сгорания мощность двигателя падает, он плохо тянет и не сразу отзывается на нажатие педали акселератора.

Впрочем, аналогичные симптомы плюс ухудшение запуска, неустойчивая работа на холостом ходу, рывки и провалы при подаче газа, остановка двигателя при сбросе нагрузки являются характерными и для других неполадок в системе впрыска. Двигатель тем не менее будет функционировать, поскольку его блок управления перестроится на работу по аварийной программе, и только отказ датчика положения коленчатого вала способен полностью остановить мотор. Но этот датчик отличается высокой надежностью и если выходит из строя, то обычно по причине потери контакта в электрическом разъеме. Убедиться, что сам датчик исправен, достаточно просто. Следует снять разъем с одной из форсунок и подсоединить к нему контрольную лампочку на 12 В, отсоединяем также провод от свечи зажигания этого же цилиндра и подключаем запасную свечу. Если датчик положения коленвала в рабочем состоянии, то при включении стартера контрольная лампочка будет мигать, между электродами свечи - проскакивать искра.

Кстати, очень многие неисправности в системе впрыска связаны как раз с нарушением контактов в разъемах электропроводки. Блок же управления системой впрыска, не получая от датчика необходимой информации, будет корректировать работу двигателя, исходя из аварийного варианта. Поэтому поиск причины любой неполадки в системе питания инжекторного двигателя следует начинать с проверки всех разъемов. Есть смысл подумать о дополнительной защите разъемов от попадания влаги, тем более что зимой она у нас еще бывает насыщена солью.

ДРУГИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо учитывать, что инжекторные двигатели гораздо болезненней отзываются на то, к чему карбюраторные моторы могут долгое время относиться совершенно индифферентно. О топливе уже говорилось и будет упомянуто ниже. Теперь же скажем о моторном масле. Если его повышенный расход обойдется владельцу карбюраторной машины увеличенными эксплуатационными расходами и лишь в дальней перспективе - залеганием поршневых колец, то хозяин автомобиля с инжекторным двигателем почувствует износ поршневых колец и маслосъемных колпачков клапанов сразу же. Датчики будут врать, блок управления - допускать в своей работе сбои, и это незамедлительно отзовется на работе силового агрегата. А если продолжать мешкать с устранением высокого расхода масла, то будет выведен из строя катализатор, а это потребует дорогостоящего ремонта.

Следующее касается защиты от некачественного топлива. Поскольку вода разрушает фильтрующий элемент топливного фильтра, сроки смены последнего, предусмотренные для условий эксплуатации "за бугром", у нас рекомендуется сократить. Периодически систему питания придется промывать. Широко рекламируемые чудо-присадки, которые добавляются в бензин при заправке, хороши лишь как профилактическое средство для относительно чистых систем. Если система сильно загрязнена, то от присадок больше вреда, чем пользы. Накопившиеся в бензобаке смолистые вещества будут отслаиваться и в виде сгустков закупоривать топливные магистрали. В таких случаях необходимо промывать систему только на СТО, где имеются специальные установки, которые подключают к магистрали, уходящей от топливного фильтра. Бензобак придется промывать отдельно, предварительно удалив из него отстой.

Промывкой же, но на ультразвуковой установке, можно вернуть к "жизни" закоксовавшиеся форсунки. Как показывает опыт, вероятность положительного результата в таких случаях близка к 95%.

И последнее. Следует знать, что блок управления двигателем фиксирует любые сбои, в том числе и случайные ошибки. Со временем они накапливаются в памяти компьютера и вносят собственную лепту в ухудшение работы силового агрегата. "Стереть" ошибки и тем самым восстановить работоспособность системы впрыска можно на СТО с помощью специализированного стенда, а для этого не надо лениться лишний раз подъехать на автосервис для диагностики.

Как это устроено? Четырёхтактный двигатель

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.