Как Покупать Автомобиль

/ Просмотров: 730

Как покупать подержанный автомобиль

Покупка подержанного автомобиля: на что обратить особое внимание

Покупка машины, даже подержанной, — событие радостное, но хлопотное. Тут нужно держать «ухо востро». Продавец легко раскусит в вас новичка и «скромно умолчит» о каких-то недостатках. Всегда лучше прийти с человеком, который разбирается в машинах, но и самому знать какие-то элементарные вещи тоже не грех. Данный текст может и не сделает из вас профи, но даст необходимое представление о наиболее важных моментах. Для начала «Проверку» следует начать еще по телефону. Вот примерный список вопросов общего плана, которые можно задать продавцу: Является ли он первым владельцем машины? В этом случае у него должны быть все необходимые документы.

Каков год выпуска машины?

Узнайте также, как она эксплуатировалась. Если владелец просто ездил на дачу, то это одно, а если круглый год занимался «извозом» — совсем другое. Определить реальный возраст машины можно по целому ряду признаков. К примеру, вы можете посмотреть маркировку стекол и узнать год их выпуска — он не должен сильно отличаться от года выпуска машины. Но, повторяем, характер и условия эксплуатации гораздо важнее. Где стояла машина и ездил ли хозяин на ней зимой? На стоянке под открытым небом, в «ракушке» или же в теплом гараже. Это очень важно не только с точки зрения сохранности кузова. Например, степень износа при одном запуске двигателя на морозе приравнивается к нескольким сотням километров пробега в летнее время. Каков пробег машины? Не делайте на этом акцента, но запомните на будущее. При осмотре вы можете проверить показания одометра. Если число вызывает у вас сомнение, то, возможно, его «откручивали». Вы уже знаете, сколь интенсивно машина использовалась, и можете, умножив среднегодовой пробег (обычно 15-30 тыс. километров) на возраст, прикинуть реальный километраж. Но, как и в случае с возрастом, немаловажно, на каких дорогах эти километры были намотаны. Поинтересуйтесь, почему он эту машину продает. Если из-за того, что у него родился ребенок или просто деньги нужны, то это хороший знак, а вот если человек отвечает что-то невразумительное, то, возможно, причина в каких-то серьезных неисправностях. В каком состоянии находится машина? Принцип «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» здесь вполне подходит. Просто так цену не занижают и не взвинчивают. Спросите обо всех ремонтах, через которые прошла машина, и замененных деталях. Это может намекнуть на неафишируемые (или сознательно замалчиваемые хозяином) проблемы. Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу даже тех узлов и деталей, которые не подверглись непосредственному воздействию и не ремонтировались. Если, к примеру, пострадали лонжероны (внутренний несущий элемент кузова), то это может значительно снизить общую прочность конструкции, а, следовательно, и безопасность. В любом случае человек, который не просто хочет избавиться от старой рухляди, всучив ее вам, сам многое расскажет. Его отношение к машине будет чувствоваться, обратите на это внимание.

Первое впечатление

Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины и гнили. Самые распространенные места — пороги, колесные арки, багажник (под ковриком). Немного ржавчины — это нормально, но если ее много, то от покупки следует воздержаться. Проверьте красочный слой. Если замазывались какие-то царапины или вмятины, то скорее всего это будет видно, поскольку точно попасть в цвет очень сложно. Если кузов был покрашен целиком, то это должно вызвать ваше подозрение — не исключено, что покраска производилась с целью сокрытия серьезных дефектов. Если вы заметили какие-то вздутия или волнистости, а хозяин утверждает, что машина в аварии не бывала, это явный признак, что он что-то недоговаривает. Загляните под машину Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц и не капает ли откуда-нибудь. Это могут быть: масло или тосол - тормозная жидкость (зеленого или красного цвета), бензин или вода (вода может быть всего лишь конденсатом из кондиционера). Вообще говоря, легкое подтекание масла из двигателя для б/у машины не является чем-то экстраординарным. Но если течи есть (или их много), а сами вы не можете оценить степень серьезности, то лучше повременить с покупкой и пригласить знающего человека. Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, в противном случае — не отрегулирован сход-развал. Посмотрите также на протектор покрышки, его износ должен быть равномерным.

Загляните под капот

По одному только внешнему виду двигателя можно многое сказать как о самой машине, так и о ее владельце. Осмотр желательно проводить два раза — до пробной поездки и после нее. Двигатель должен быть чистым. Сам по себе. То есть на нем не должно быть явных потеков масла. Если он «сияет», то скорее всего его вымыли перед продажей. Любые «усовершенствования» и самоделки — изолента, проволочки и прочее — должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны. Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны нити арматуры. Запустите мотор Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло.

Запустите двигатель.

Если лампочки не погасли, то у вас есть повод задать хозяину ряд прямых вопросов. Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов. Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом ходу, то налицо проблемы с регулировкой. Это больше говорит о хозяине, чем о моторе, поскольку операция несложная, и если она не была выполнена перед продажей, то вполне возможно, что были проблемы посерьезней. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый цвет должен исчезнуть как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять. Черный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это плохо — без серьезного ремонта не обойтись. Проверьте уровень масла и тормозной жидкости Многие думают, что кровь двигателя — это бензин. Это не совсем так, на деле бензин — это пища мотора, а его кровью является масло .Те, кто забывает проверять уровень масла (и доливать в случае необходимости) значительно сокращают срок службы мотора: он перегревается и быстрее изнашивается. После того, как двигатель прогрелся, выключите его. Вытащите щуп, протрите его тряпкой и поместите на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом. Обычно на щупе есть соответствующая метка, которая показывает необходимый уровень. Но помимо количественной оценки, следует оценить масло качественно. Если масло темное, это нормально. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой пленкой, а собирается комками. Замена масла относится к числу базовых и необходимых операций, и если владелец ленился делать это регулярно, то мотор, по всей вероятности, сильно изношен. Не забудьте также проверить уровень тормозной жидкости. Это можно сделать, открутив колпачок емкости. Проверьте амортизаторы и световые приборы

Проверить состояние амортизатора можно, резко качнув вниз каждый из углов машины. Если она делает более одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены. Попробуйте в работе все световые приборы автомобиля — фары, поворотники, стоп-сигналы и сигналы заднего хода. Кроме того, проверьте освещение в салоне. Проверьте люфт Нужно обратить особое внимание на люфт руля, педалей сцепления и тормоза. Максимально допустимый люфт рулевого колеса составляет 5 сантиметров, то есть он должен проворачиваться не более чем на 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса. Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Педаль тормоза должна не доходить до пола на несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки. Поехали! Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны.

Тормоза.

Проверьте их сразу после начала движения. Понаблюдайте — не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки. Если машину ведет в сторону, это нестрашно (скорее всего, не отрегулирован сход-развал колес). Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками: возможно, их придется менять. Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или разбалансированы.

Коробка передач и сцепление.

Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Они также не должны срываться и выскакивать (особенно это касается задней передачи). Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу — будьте готовы к ремонту. На заметку Машину лучше проверять при дневном свете — так лучше заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие, особенно при искусственном свете (например в гараже), скроет не только любую царапину, но и более серьезный дефект. Если в объявлении было сказано об «уместности торга», то для начала предлагайте цену на 30-40 процентов ниже, так у вас будет запас и пространство для маневра. Если про торг ничего не сказано, можно попробовать поторговаться и в этом случае, только будьте скромнее и предлагайте снижение на 20 процентов. Хорошей основой для торга могут стать обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ

1. При покупке автомобиля в первую очередь надо ответить на вопрос: "Для чего он нужен?" По городским улицам совсем не обязательно ездить на Hummer, а Ford Ka не подходит для путешествий на дачу. Использование автомобиля "не по назначению" причиняет массу неудобств. К тому же машина может быстрее износиться.

2. Машину без тест-драйва покупать рискованно. Это можно сравнить с приобретением обуви без примерки. Конечно, все дорогие современные автомобили комфортны и удобны, но вы выбираете его "под себя". Соответственно, если вы приобретаете машину жене или мужу, дочери или сыну, именно этот человек должен сидеть за рулем во время "тест-драйва".

3. Машину мало купить, ее надо где-то обслуживать. Про сервис выбранной вами модели нужно узнать все досконально. И дело не только в его возможной дороговизне или проблемах с деталями. Вы можете остаться недовольны качеством сервиса, сроками ремонта и прочими нюансами. Не стоит доверять рекламе автосалонов о расширенной гарантии. Даже когда при годовой заводской гарантии салон дает трехлетнюю, она ограничена пробегом 15-30 тыс. километров. И если пробег больше, деталь вам не заменят.

4. При покупке машины в кредит года на три вы рискуете переплатить до 75-100%. Кроме того, банки навязывают вам определенные страховые компании с завышенными тарифами. Обращайте внимание не столько на цену автомобиля в салоне, сколько на условия кредитования банков, с которыми он сотрудничает. Например, в одном салоне выбранный вами автомобиль стоит $30 000, а в другом - $35 000. Но вполне возможно, что с учетом процентов, выплачиваемых по кредиту, дополнительных сборов и страховки в первом случае вы заплатите $50 000, а во втором - $47 000.

5. Не ориентируйтесь при выборе машины только на рекламу. Рекламные цены всегда отличаются от реальных как минимум на сумму налога. К тому же у салона может быть свой обменный курс - естественно, выше официального. Также продавцы часто навязывают покупателю дополнительные услуги. В случае если вас заставляют доплачивать за какие-нибудь детали, проверьте лист комплектации. Все, что там перечислено, входит в стоимость машины. Дополнительные услуги оказываются только с вашего согласия.

6. Не пренебрегайте диагностикой. Даже в салонах машины не всегда проходят предпродажную подготовку. Если вы изучили всю возможную литературу о том, как выбрать автомобиль, и захватили с собой опытного автомеханика, от "сюрпризов" это не спасет. Например, вам может попасться высушенная "машина-утопленница" из Европы или прошедший кузовной ремонт и умело перекрашенный "перевертыш".

7. Жадность при покупке авто - дурной советчик. Заниженная цена должна не привлекать, а настораживать. "Срочно и дешево" машины продают знакомым. Цены на нерастаможенные автомобили выглядят заманчиво, но покупать такую машину без связей в соответствующих органах не следует. "Растаможка" порой стоит столько же, сколько и автомобиль, да и сама процедура будет длительной и проблемной.

8. Будьте предельно внимательны при оформлении документов. Ошибки в доверенности, оформляемой для постановки на учет в ГАИ, или в справке-счете потом исправить будет сложно. В сервисной книжке обязательно должна быть проставлена дата продажи, иначе срок гарантии будет исчисляться с момента изготовления. В справке-счете должны быть указаны дата и место составления, суть и условия сделки, стоимость автомобиля и все сведения о нем, наименование и адрес магазина, а также ваши данные. Кроме того, покупаете ли вы машину в салоне или у частного лица, необходимо проверить ее юридическую историю. В салон автомобиль тоже попадает не с конвейера, а через нескольких перекупщиков. И надо убедиться в наличии договоров, фиксирующих каждую сделку.

Покупаем авто с рук.

Какую машину купить - сегодня лишь вопрос денег. В идеале, конечно, нужно брать новый автомобиль. Если же финансов недостаточно, а машина нужна - придется идти на рынок. И тут уже не важно: на иномарку вы замахнулись или вам ближе отечественный производитель.

Железные аргументы

Кузов, как известно, - самая дорогая деталь автомобиля. Подвеску можно заменить, двигатель отремонтировать, а кузов лишь «подшаманить». А значит, чем лучше сохранился автомобиль внешне, тем меньше проблем с ним будет.

Однако внешний лоск машины может сыграть с вами злую шутку.

Особенно если ее только что пригнали из-за границы. Предпродажная подготовка подержанных автомобилей в Германии, Голландии или Литве выше всяких похвал. Но под слоями сверкающего лака и краски может скрываться битое и гнилое железо.

Установить истину может лишь специалист при тщательной проверке на СТО. Поэтому заранее отложите тысячу-полторы рублей для визита в автомастерскую. Если продавец не хочет никуда ехать, значит, автомобиль аварийный.

Иногда узнать битую машину можно и при личном осмотре.

Обратите внимание на стекла. Год их выпуска должен быть одинаковым.

Если цена автомобиля уж слишком привлекательна, внимательно осмотрите пол салона и багажника. Может, под видом одной машины вам пытаются продать «конструктор» из двух-трех?

Если пол залит свежей мастикой, нужно постараться отколупнуть ее. Если хозяин явно против, следует насторожиться - возможно, состав был нанесен прямо на ржавчину.

Кстати, первыми начинают гнить пороги, арки крыльев и края дверей. А уж если при постукивании по дверям слышен шелест осыпающейся ржавчины - бегите прочь от этой машины!

Сильно битый автомобиль также выдадут неровности, щели различной величины на стыках кузовных деталей, неплотное прилегание прокладок дверей и стекол.

Кстати, на небитой машине все двери закрываются с одинаковым звуком и усилием.

Напоследок осмотрите колеса автомобиля. Износ шин должен быть равномерным и одинаковым.

Заглянем внутрь

Для начала постелим под двигателем автомобиля свежую газету. Через 15 минут она расскажет о машине куда больше, чем мы узнаем, осматривая его.

Сядьте за руль, заведите мотор, дайте ему поработать минуту-другую. заглушите и снова запустите. У хорошего двигателя высокое давление масла держится до пяти секунд и красная лампочка не загорается.

Когда двигатель прогреется, попросите друга резко погазовать. Если из трубы повалил белый или синеватый дым, то мотор «ест масло», если черный, то разрегулировано зажигание.

Теперь пару раз выжимаем сцепление на нейтральной передаче. Если при этом слышится гул, возможно придется раскошелиться на замену сцепления или на ремонт коробки передач!

Кстати, обязательно проверьте включение всех скоростей. Ход рычага КПП должен быть четким, без неприятного звука. Подвеску проверяем очень просто: с силой давим на кузов над каждым колесом. Если амортизаторы в норме, автомобиль должен делать только один качок, и без всяких стуков.

Напоследок заглянем под капот. Если двигатель вымыт, то, возможно, хозяин пытался скрыть следы потеков. Если какая-нибудь прокладка и «сопливит» - не смертельно. Но железный повод сбить цену.

А теперь самое время взглянуть на газету под машиной - если на ней появилась даже капелька масла, двигатель требует серьезного ремонта.

Хитрости торга

Отправляясь на рынок, обязательно прихватите с собой разбирающегося в машинах друга (подругу). Но даже если он совсем ничего в автомобилях не понимает, не беда. Главное - в момент покупки с вами должен быть кто-то еще. Это позволит блокировать излишнее психологическое давление продавца. Хорошо, если ваш сопровождающий умеет торговаться, - обычно цена сразу упадет на 5 - 10%.

Однако и продавцы не лыком шиты. Если в момент первого осмотра вы будете цокать языком от восхищения - не сторгуете ни доллара!

Если при выборе отечественного автомобиля основное внимание уделяется осмотру автомобиля, то при покупке подержанной иномарки главное - документы. Полностью растаможенные машины, ввезенные к нам после 1994 г. обязательно имеют паспорт технического средства (ПТС) и свидетельство регистрации. В ПТС же заносятся сведения о стране ввоза автомобиля (откуда привезли) и о снятии и постановке автомобиля на учет. По этим отметкам можно проследить количество хозяев. Если хозяева менялись слишком часто - скорее всего, автомобиль проблемный!

Если же документы на первый взгляд не вызывают сомнения, сверьте указанные в них номера агрегатов с номерами на машине. А чтобы быть полностью уверенным в чистоте сделки - попросите ближайший экипаж ДПС «пробить» авто по базам. Однако помните, если номера перебиты, обнаружиться это может только при постановке автомобиля на учет в ГИБДД - поэтому специалисты советуют покупать б/у автомобиль в салоне, где дают гарантию юридической чистоты. Хотя там машина стоит подороже.

Автор: Алексей МАТВЕЕВ, Антон ВЕДЕНЬКИН

Как покупать автомобиль

Количество комментариев: 1

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в неё надо вложить ещё 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

Собираетесь купить автомобиль? Подумайте о приобретении машины в лизинг. Лизинг автомобилей — удобная возможность приобрести технику для своего бизнеса.

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завёрнутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвёртку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом «прибор» Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т. е. шпатлёван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стёклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стёкол, молдинги и т. д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, всё равно остаются следы: сбитая краска и «складки» на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стёкол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведён. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нём может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и всё, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защёлках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель «потеет»), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндропоршневой группы, либо о том, что двигатель в своё время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники «задубели», т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что «чуть- чуть» масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин «чуть-чуть» не предусмотрено! Незначительные потёки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблёра, серводвигателя привода заслонок и т. д. менее опасны, чем потёки в нижней части двигателя, т. е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потёки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или «внештатный» болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель «лазили», и причём вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь «не прикрутить». Поэтому данный двигатель — «кот в мешке». Осмотрите разъём картера к блоку, разъём клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т. е. все разъёмы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или чёрного герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять — «кот в мешке». Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких чёрных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет чёрное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите её. Внутри не должно быть чёрного пастообразного налёта (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отвёрткой или толстой проволокой). Наличие налёта говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя всё, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в своё время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите её. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛ а не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нём есть насос гидроусилителя руля. В обеих ёмкостях должно находиться одно и то же масло «Dextron- II» (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего — то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т. д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадёжные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадёжны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко («взрывом»), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить её на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых — 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдёт в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор всё время тёплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) её. Проделайте это ещё раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите её. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической — 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Чёрный дым означает неисправность топливной системы; синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушённом двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв. см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сёк, в зависимости от температуры двигателя, и ещё через 3 сёк раздастся лёгкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включён. Подождите 10-15 сёк, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счёт утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т. е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сёк. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач («автомат»), нажмите тормоз и поочерёдно включайте различные режимы автомата «R», «N», «D», «L2», «L1» при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с лёгким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас «механика», обратите внимание на педаль сцепления. У неё должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремонта — замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъёму, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъёме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъём задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъём задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъём вообще не пойдёт. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперёд при положении ручки автомата «R».

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — чёткое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприёмник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или жёлтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нём какого- либо табло, лампочка которого ещё не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая — загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырёх углов автомобиля. Машина не должна делать второй качек, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течёт из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колёс и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т. е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колёсном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нём не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Главная | Подробно о | Как купить авто

как покупать автомобильС чего начать

Перед тем, как вы собрались потратить десятки тысяч долларов на новый автомобиль, надо подальше убрать свои эмоции. Не всегда то, что блестит, самое лучшее. Также не надо останавливать свой выбор на одной марке машины. Когда покупатель интересуется только одной маркой, он не может сделать рациональный выбор, так как не обращает внимания на другие автомобили, которые могут быть лучше, надежней и дешевле. Чтобы сделать верный выбор при задаче «как купить авто», необходимо абстрагироваться ото всех стандартов и просто внимательно сопоставить разные автомобили.

Обязательно и по возможности провести тест-драйв, который является одним из самых важных моментов в процедуре выбора автомобиля. Слава богу, что сейчас практически все автосалоны предлагают эту услугу. Многие автомобили отлично выглядят на фото в журнале или на дороге, но только во время пробной поездки можно увидеть реальные недостатки или преимущества данного автомобиля. Очень важно, чтобы тест-драйв не был коротким. Для знакомства с автомобилем необходимо хотя бы 30 минут, в противном случае ощущения могут быть смутными.

Для того чтобы сделать удачную покупку, необходимо как можно больше узнать у дилера об условиях как покупать автомобильпродажи, скидках и т.д. Многие сознательно не разглашают какие-либо дополнительные условия и предложения. Никто не запретил торговаться в автосалонах, даже фирменных. Запомните, авто дилеры не продают автомобили себе в убыток. Даже скидка в несколько процентов от заявленной стоимости - неплохие деньги, за которые можно будет купить своему будущему любимцу дополнительные «прибамбасы».

Многие продавцы стараются сконцентрировать внимание покупателя на небольшой ежемесячной выплате, не говоря сразу о том, сколько вам придется платить и можно ли погасить кредит досрочно. Стоит помнить о том, что, покупая в кредит, покупатель всегда переплачивает. А если у вас были проблемы в школе с математикой, не поленитесь и обратитесь к знакомым банкирам или финансистам. И вы для себя определите всю плюсы и минусы такой покупки.

- Сколько владельцев имела машина?

- Какой месяц и год выпуска? Потом это можно проверить по ряду признаков: например по маркировке стекол.

- Узнайте так же, как она эксплуатировалась. Следует иметь в виду, что характер и условия эксплуатации машины гораздо важнее ее возраста.

- Какой пробег машины? При осмотре вы можете проверить показания спидометра. Можно умножить годовой пробег (обычно 15-30 тыс.км.) на возраст и прикинуть реальный километраж.

- В каком состоянии находится машина? Просто так цену не занижают и не завышают. Спросите обо всех ремонтах, какие прошла машина и замененных деталях. Это может намекнуть на не афишируемые проблемы.

Как купить подержанное авто

Описание:

Эксперт по безопасности - Москва 24

*Вступай в группу - ☆http://vk.com/criminalnaya_russia☆

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.