Как Покупать Подержанный Автомобиль

/ Просмотров: 928

Как купить подержанный автомобиль. Осмотр машины.

Хорошо, если автомобиль покупается у знакомого. В этом случае можно быть уверенным в том, что он находится именно в том состоянии, как его описал хозяин. Но если автомобиль приобретается на рынке, то тщательная проверка просто необходима.

Процедура первая (формальная). Вам понравился автомобиль, устроила цена. Кстати, если цена подозрительно низкая, то для этого должны быть причины. Наиболее вероятно, что машина либо ворованная, либо восстановлена после серьезной аварии («битая»). Попросите у продавца документы на машину и посмотрите, нет ли в них подчисток, исправлений и пятен, закрывающих текст. Если машина ввезена из-за границы, проверьте, нет ли в техпаспорте отметки таможни о запрете отчуждения машины в течение двух лет.

Следующий шаг - сверьте номера кузова и двигателя, указанные в техпаспорте, с маркировкой на автомобиле. Хорошо, если вы заранее посмотрели на машинах друзей, в каком месте у разных моделей проставляется маркировка. Один из способов подделки номеров кузова - истинный зашпаклевывают и закрашивают, а поддельный выбивают в новом месте. Другой распространенный способ - изменяют начертания похожих цифр, например: 3 на 8 или 6 на 0. Цифры заполняют шпаклевкой, наносят новые и аккуратно закрашивают. Более сложно выявить подделку, если произведена замена части кузова с маркировкой. В этих случаях вырезают часть листа с цифрами и вваривают новую, поддельную, а стыки тщательно обрабатывают и красят.

Иногда участок кузова с маркировкой деформирован, но машина в целом выглядит хорошо. Может оказаться, что маркировка взята с разбитой машины и помещена на угнанную. Обычно в таких случаях продавец утверждает, что машина восстановлена после серьезной аварии. Если это действительно так, то у продавца должна быть справка из ГАИ. Однако битую машину лучше не покупать, как по техническим соображениям, так и потому, что в дальнейшем у работников ГАИ могут возникнуть подозрения о происхождении автомобиля. Вы рискуете потратить немало времени, доказывая свое право собственности.

Нередко автомобиль продают по липовой доверенности. Нелишне убедиться в праве продавца распоряжаться продаваемым им автомобилем.

В любом случае, если есть хоть малейшие подозрения в том, что с машиной не все чисто, откажитесь от такой покупки. Если все в порядке, то приступайте к проверке технического состояния автомобиля.

Знакомство надо начинать с главной части автомобиля - кузова. Все остальные узлы крепятся к кузову. Если он совсем гнилой, то и другие части машины крепить вроде не к чему.

Машина должна иметь свойственную этой модели форму кузова. Если крыша слишком выпуклая, крылья утолщёны, зад свисает - значит, машина побывала в серьезной аварии и некачественно восстановлена. Свежие следы покраски отдельных элементов машины могут свидетельствовать о недавнем кузовном ремонте, и тогда стоит убедиться, что он выполнен качественно, а не «на продажу». Бывает, что автомобиль перекрашен целиком, а продавец уверяет, что машина со дня выпуска не ездила (только стояла в гараже). Свидетельством полной перекраски автомобиля могут служить следы краски на краях уплотнительных прокладок стекол и несоответствие оттенков окраски внутренних и внешних частей капота и багажника. Впрочем, если автомобиль недорогой и перекрашен после качественного капремонта кузова, то ничего плохого в этом нет.

На то, что автомобиль имеет большой пробег, указывают нарушения плотности прилегания дверей, капота и багажника. В кузове накапливаются усталостные напряжения, он деформируется. Наиболее наглядно об этом свидетельствуют зазоры в дверных проемах -- при большом пробеге кузов слегка провисает и у крыши зазор почти нулевой, а у порога достигает сантиметра. Кроме того, стоит посмотреть сбоку на переднее крыло в том месте, где крепится амортизатор. Если крыло слегка вспучено, значит, машину нещадно гоняли по ухабам. Такая деформация может затруднить регулировку развала и сходимости колес.

Далее нужно оценить, как сильно автомобиль поражен коррозией. Внимательно осмотрите крылья (особенно в местах соединения с кузовом). Для машины со стажем пятна ржавчины по нижней кромке крыла - вещь обычная и несмертельная. На дверях коррозия активно поражает нижнюю часть и углы. Крыша коррозии почти не подвержена.

Больше всего от коррозии страдает днище автомобиля. Осмотр лучше всего производить, загнав машину на эстакаду. Если такой возможности нет, то не поленитесь все-таки заглянуть под машину, подстелив что-нибудь на землю, и оценить состояние несущих элементов - лонжеронов. Если они прогнили, то машина долго не протянет. Состояние днища можно проверить и сверху, для этого надо поднять коврики в салоне и багажнике, а затем, вооружившись шилом, определить прочность железа. Наиболее часто сквозные очаги коррозии бывают в полу (под ногами водителя и переднего пассажира) и в багажнике (участок над глушителем, пол ниши запасного колеса). Стоит обратить внимание на пороги они начинают гнить одними из первых.

Против покупки битой машины есть несколько доводов. Во-первых, поврежденный кузов очень быстро гниет, так как выполненные не в заводских условиях сварные швы становятся очагами интенсивной коррозии. Во-вторых, велика вероятность того, что не сохранилась геометрия кузова; машина станет хуже управляться, и будет невозможно отрегулировать развал-схождение колес. А при нарушенном развале и схождении автомобиль способен за неделю сносить новые покрышки. И в-третьих, если повреждена заводская маркировка кузова, могут быть проблемы с ГАИ.

Обратите внимание на состояние покрышек. Неравномерный износ передних покрышек указывает на плохое состояние передней подвески. Ситуация, когда машина битая, а спереди стоят новые шины, свидетельствует о том, что кузов сильно деформирован и развал-схождение не поддается регулировке. Как следствие, резина быстро снашивается, и новые покрышки поставили для того, чтобы это скрыть.

После наружного осмотра можно сесть в салон. Посмотрите на показания счетчика, хотя доверять им можно не всегда (при помощи дрели умельцы устанавливают любой километраж). Истинный пробег машины можно оценить по тому, насколько стерты резиновые накладки педалей газа и сцепления и как сильно продавлены сиденья. Если сиденье пассажира сильно продавлено, то вероятно, что машину использовали как такси. Состояние таких машин обычно плохое.

Приступайте к проверке двигателя. Хорошо, если двигатель чистый. Обилие масляных пятен говорит о том, что скоро понадобится замена уплотнений. Полезно знать средний ресурс мотора до капитального ремонта, это поможет определить, как скоро придется его выполнять. Считается, что средний ресурс двигателя объемом до 1300 см3 - 150-160 тыс. км пробега, объемом 1500 см3 и более - 180-200 тыс. км.

Проверьте уровень масла и убедитесь, что на щупе нет желтоватой эмульсии, отличной по цвету от масла, и маленьких капелек тосола. Их наличие говорит о повреждении прокладки головки блока цилиндров и о таком износе мотора, при котором скорый капремонт неизбежен. О повреждении прокладки головки блока цилиндров свидетельствуют также масляные пятна на поверхности тосола в расширительном бачке.

Ременные приводы должны быть хорошо натянуты и не иметь следов начавшегося расслоения.

Не поленитесь вывернуть хотя бы одну свечу зажигания, так как ее состояние может многое поведать и о состоянии мотора. Закопченная свеча свидетельствует о возможных неисправностях системы зажигания или неправильной регулировке карбюратора. Если свеча замаслена, то, значит, произошло попадание масла в камеру сгорания. При этом придется, как минимум, менять маслосъемные кольца (сальники клапанов).

Попросите продавца запустить двигатель и немного подождите, пока он прогреется. Специалист по звуку работающего мотора может определить почти все неисправности, а человеку без опыта можно дать один совет: звук мотора должен быть приятным и монотонным, без посторонних стуков, свиста и позвякивания. Обойдите машину и посмотрите на ее выхлоп. Если он черный, то, значит, не отрегулирован карбюратор. Сизый дым говорит о попадании масла в камеру сгорания. Причиной этого может быть износ или залегание поршневых колец, износ цилиндров, а также маслосъемных колец. Износ поршневых колец и цилиндров подтвердит белесый дымок из патрубка отвода картерных газов и замасливание внутренней части корпуса воздушного фильтра в месте его подсоединения. Износ маслосъемных колец (сальников клапанов) можно определить таким образом: заглушить мотор, дать ему постоять, а затем запустить и посмотреть на выхлоп в первые секунды после пуска. Если сальники изношены, то масло натечет в камеру сгорания и в первый момент после пуска оно начнет активно выгорать, что приведет к очень сильному дыму.

По возможности следует заехать на эстакаду. Осмотр машины снизу очень полезен. Сразу видны очаги коррозии и то, в каком состоянии глушитель. Хорошо заметны места подтекания масла из картера двигателя, коробки передач, заднего моста и амортизаторов. На внутренней части колес можно увидеть следы подтекания тормозной жидкости. У заднеприводных машин нужно <повертеть> кардан, и если слышны звонкие щелчки, то, вероятно, скоро понадобится замена крестовин.

В машине обязательно должны быть домкрат, баллонный ключ и запасное колесо. Хорошо, если имеется комплект инструмента, но так бывает не всегда, и вам придется его приобрести.

Как покупать подержанные автомобили

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. И совсем неплохо, если вас будет сопровождать приятель, пусть даже и не слишком хорошо разбирающийся в автомобилях. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;

  • небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);

  • ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

  • отвертки (крестовую и плоскую);

  • свечной ключ;

  • небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

  • Порядок проверки

    Документы:

    Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

  • Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

  • Кузов:

    Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

  • Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

  • Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

  • Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

  • Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

  • Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

  • Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

  • Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

  • Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

  • В салоне:

    Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

  • Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

  • Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

  • Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

  • Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

  • Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

  • Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, элект р ическая регулировка зеркал и т.д.

  • Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

  • Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

  • Подвеска, тормоза, ходовая часть:

    На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

  • Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

  • Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

  • Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

  • Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

  • Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

  • Выключенный двигатель:

    Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.

  • Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

  • Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

  • Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

  • Включаем зажигание:

    Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

  • Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек. в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

  • Работающий двигатель:

    Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

  • Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

  • Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

  • Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

  • Обороты двигателя не должны "плавать".

  • На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

  • Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

  • Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

  • На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

  • Проверьте показания датчика температуры двигателя.

  • Оцените эффективность работы печки.

  • В движении:

    Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

  • Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

  • Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

  • Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

  • Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

  • Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

  • Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

  • Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

  • Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".

  • Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

  • Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".

  • Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

    КАК ПРАВИЛЬНО

    Кто-то мечтает в самое ближайшее время приобрести автомобиль, а кто-то - от него избавиться. Однако, если ваши «финансы поют романсы», то лучше остановить свой выбор на подержанном авто. При его покупке нужно исходить из пяти главных факторов:

    1. Цена;
    2. Репутация автомобиля с точки зрения надежности;
    3. Предполагаемые затраты на последующую эксплуатацию и ремонт;
    4. Доступность запасных частей и центров техобслуживания;
    5. Ценоустойчивость автомобиля.

    . Итак, вооруженные знанием пяти принципов, приведенных выше, вы готовы отправиться в воскресенье на автомобильный рынок, где вам понадобятся холодный расчет, самообладание и чуть ли не святое терпение, чтобы осуществить то, что было предметом голубой мечты, и вы никак не можете позволить себе ошибиться.

    В первую поездку на рынок вы едете присмотреться, прицениться, почувствовать атмосферу торгов, прислушаться. Торопливость в этом деле может обойтись очень дорого и, скорее всего, пробьет зияющую брешь в ва­шем бюджете. Нужно заставить себя быть как можно более индифферентным к расставленным перед вами соблазнам. Будут они и в следующее воскресенье, и в воскресенье после следующего. Пока вы не увидите именно вашу машину, которая будет вас ждать и на которой вы вернетесь домой уже счастливым владельцем. Но для того, чтобы таковым стать, вам понадобится, опять же, очень много терпения и самообладания.

    Если вы примчитесь на рынок с криком «беру!», значит, вас нужно отправить в «ликбез для рыночных недорослей» и хорошенько вдолбить, что рынок существует для того, чтобы отделить вас от ваших денег. и быть здесь простаком, швыряющим эти деньги на ветер, разумному человеку просто не пристало.

    Вот только по прохождении этого «ликбеза» вы можете отважиться на ваш первый прямой непосредственный контакт с автомобильным рынком, где понятия «продавец» и «покупатель» есть вещи совершенно не совместимые. Так всегда было и так всегда будет.

    Первое, что вы сделали по приезде на рынок, это достали чистый блокнот и расчертили в нем схематический план рынка. разбив его по рядам, точно так, как расположились ряды в действительности. Когда вам понадобится вернуться к одному из автомобилей, который вас заинтересовал. вам не придется чертыхаться в попытке вспомнить, где вы его видели и в каком направлении его искать.

    Все эти записи очень помогут произвести конечный анализ и определить двух-трех победителей конкурса, а затем начать переговоры с владельцами тех автомобилей, которые по сравнительным характеристикам оказались наиболее приемлемыми.

    У вас в блокноте помечена первая машина. На этом предварительном этапе важно полностью игнорировать владельца. Молчание - это главный инструмент «общения» с продавцом. Ни одного вопроса и никаких комментариев, разве что только ответ на приветствие. Предупредите об этом и своего товарища, которого вы попросили поучаствовать в этом предприятии. Идеальный вариант, если вы придете с хорошим механиком.

    Сначала обойдите машину и внимательно оцените ее поверхности. Начните от переднего бампера и медленно двигайтесь вокруг машины. не упуская из вида даже малейшую царапину. Если обнаружили какой-то недостаток или изъян, будь он маленький или большой, дотроньтесь до него, но не роняйте ни слова: вместо этого демонстративно сделайте пометку в вашем блокноте, который вы ни на минуту не выпускаете из рук. Эти маленькие демонстрации «на дотрагивание» напоминают владельцу, что недостаток не остался незамеченным, а для него это не что иное, как выбивание почвы из-под ног. К концу такого осмотра продавец начнет постепенно сомневаться в неуязвимости той цены, которую он только что с такой уверенностью называл.

    Получив первое зрительное впечатление, вы сможете судить об общей сохранности автомобиля. Если никаких положительных эмоций автомобиль не вызывает, выясните предлагаемую цену и уходите. Вы можете вернуться к этому варианту позже. Если же вам нравится то, что вы видите, оставайтесь внешне непроницаемо равнодушным, спросите цену и продолжайте осмотр. Главная забота продавца - это продать товар на условиях, наиболее выгодных для себя, а не для вас. Все его утверждения, что именно вам (!) он делает особое одолжение, должны рассматриваться как ход опытного картежника, который блефует с единственной целью - под конец выиграть ставку. Не реагируйте. Молчите!

    Отойдите от машины на два-три метра и, находясь к ней лицом, присядьте на уровне фар и скользните взглядом по ее боковой стороне. Это делается для того, чтобы обнаружить, нет ли волнистостей на дверях или крыльях. Затем привстаньте настолько, чтобы глаза у вас были на уровне крыши, и пройдитесь по ней взглядом. Если есть какие-то волнистости по периметру крыши, вы их тотчас обнаружите, после чего можете сразу уходить. Волнистость говорит о том, что машина побывала в се­рьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Такая машина не стоит и карманной мелочи, ибо нарушенная структура кузова - это все равно что переломанный позвоночник.

    Если же вы обнаружили волнистость на какой-то из дверей, это, возможно, не отразилось на центровке кузова, но должно вас насторожить и, как бы изучая эти места уже вблизи и обязательно с прикосновением к сомнительному месту, вы даете понять владельцу, что следы аварии вы обнаружили. Но опять же, не спешите вступать в диалог по этому поводу. Продолжайте хранить молчание. Теперь и вы, и владелец знаете, что это будет предметом, вынесенным на торги. Сейчас же, на виду у владельца, эдак театрально, вы делаете пометку в своем блокноте и продолжаете осмотр. Достаньте маленький магнит, которым вы специально для этого случая запаслись, и приложите его к подозрительным местам (старайтесь им по кузову не водить, чтобы не оставить царапин. Последнее может вызвать раздражение у владельца, и он будет абсолютно прав: вы пока еще машину у него не купили). Послеаварийную дверь или крыло порой невозможно идеально отрихтовать, и для того, чтобы сделать поверхность приближенно гладкой, эти вмятины заравнивают шпаклевкой, а сверху закрашивают. Естественно, в таких местах магнит прилипать не станет. что дает вам возможность либо повернуться и уйти, либо постараться сбить цену до стоимости пучка укропа.

    Затем присядьте в трех метрах сзади, как раз напротив правого или левого заднего крыла и мысленно проведите касательную, по которой заднее колесо должно точно совпадать с колеей переднего. Если задние колеса в эту колею, вами мысленно обозначенную, не вписываются, а смещены в какую-то из сторон, стало быть, кузов этой машины от аварии так перекосило, что машина смотрит хоть и вперед, но боком, как морской рак. Подымитесь и медленно уходите. Перед вами экспонат, который годится разве что для устройства баррикад.

    Если же ваш глаз расхождений в колее не обнаружил, тогда есть более надежный способ для того, чтобы убедиться в одноколейности передней и задней подвесок: при предстоящем дорожном тесте постарайтесь найти где-нибудь большую лужу, проедьте через нее строго прямо, с выездом на сухой участок асфальта или бетона, где следы от мокрых колес машины будут четко обозначены. При неаварийном кузове след задних колес будет точно вписываться в след передних. Если же вы увидите, что задние колеса отпечатывают на асфальте дополнительный след - вы имеете дело с машиной, побывавшей в серьезной аварии. Даже если такую машину вам предлагают как бесплатный сувенир - не шалейте от радости! Позже не будете знать, как от такого подарка избавиться.

    Важнообязательно проверить следы краски на тех местах, где ее не должно быть: на резиновых уплотнителях капота, багажника или дверей; несоответствие цвета краски на внешней стороне кузова и на его внутренних частях: дверных панелях, а также внутри багажника или под капотом. Самый ненавязчивый способ - это приподнять пальцем резиновый уплотнитель лобового стекла со стороны прикрепления к оконному проему (те, кто перекрашивает машину, никогда не идут на то, чтобы снимать резиновые уплотнители во время покраски): родная краска в глубине под уплотнителем сразу высветит «следы преступления». Даже если машина сверкает новой краской, здесь может быть только один совет: от такой машины держитесь подальше. Очень кстати здесь вспомнить старую поговорку: не все то золото, что блестит. Заводское покрытие рассчитано на целый век автомобиля, разве что владелец систематически мыл ее с помощью наждачной бумаги. Новое же покрытие может говорить либо о преклонном возрасте автомобиля, когда результаты повсеместной коррозии нужно было скрыть, либо о том, что машина была сильно искорежена в аварии.

    Следующее в предварительном осмотре - это двери. Обратите внимание на то, чтобы «просвет» между дверью и проемом был равномерным и одинаковым по всему периметру. Будьте настороже, если щель в одном месте шире, а в противоположном - уже. Разность просвета может служить свидетельством, что машина побывала в аварии и при ремонте притянуть кузов на место не удалось. Полбеды, когда при открывании дверь водителя дает очень незначительное «проседание». Это легко обнаружить при проверке на люфт в петлях, когда, взявшись за край открытой двери, вы ее пытаетесь вертикально подвигать. Если едва заметный люфт наблюдается исключительно в двери водителя - такой машине можете записать плюс. Если же сильный люфт наблюдается во всех дверях - легко предположить, что машина использовалась как такси. Другие свидетельства жестокой эксплуатации - остальные сиденья, кроме водительского, потерты и все в «ямах» и «комках». Можете не сомневаться, что эта машина использовалась как извозчик, а это лучший повод для того, чтобы поворачиваться и уходить.

    Вы наверняка захватили с собой ветошь для рук, ибо вашим рукам предстоит теперь побывать в местах, где владелец и не предполагал, что они там побывают. Например: подойдите сзади к трубе глушителя и проведите пальцем по внутреннему ее периметру. Безусловно, вы свой палец испачкаете, но этот грязный палец вам многое расскажет о состоянии двигателя. Если копоть на пальце совершенно сухая и не совсем черная, а скорее пепельного цвета, двигатель у этой машины еще в очень хорошем состоянии и с большим резервом износостойкости. Если же налет как на вид, так и на ощупь представляет собой очень густую, жирную, смолянистую массу, напоминающую гудрон, это свидетельствует о том, что поршневая система двигателя изношена «до ручки» и ничего, кроме рекомендации тут же развернуться и уйти, предлагаться не может.

    Багажник вам многое расскажет и о владельце, и о машине. Плохие владельцы настолько ленивы, что почистят только те места, которые бросаются в глаза. Сошлитесь на то, что вам нужно посмотреть запасное колесо (что, фактически, так и есть), и здесь вы сразу поймете, с кем имеете дело.У аккуратного владельца и салон, и багажник всегда убраны, опрятны и не содержат ничего лишнего, кроме самого необходимого. У нерадивого хозяина вы обнаружите в багажнике настоящий хлев. В таком случае вам заранее следует настроить себя на возможность полной технической запущенности данной автомашины. Особую настороженность должен вызывать факт наличия канистры с маслом. В машине, двигателю которой масло требуется только во время смены, в городских условиях таскать масляную канистру в багажнике имеет столько же смысла, сколько таскать за собой галоши и зонтик в пустыне Гоби. Стало быть, и для этого не надо быть майором Прониным: владелец доливает по литру масла на каждые 50 километров и, конечно, ему без запаса масла в багажнике просто не обойтись. С другой стороны, идеальная чистота и отсутствие канистры с маслом дают вам повод про себя (!) поставить плюс и машине, и ее владельцу и переходить ко второму этапу досмотра.

    Итак, предварительный осмотр завершен. Теперь давайте сконцентрируемся на внимательном и очень скрупулезном осмотре салона.

    Вы обнаружили, что руль на месте, сиденья присутствуют, педали находятся на полу и рычаг переключения как будто там, где он должен быть. Все в порядке?!

    Сядьте за руль и посмотрите на одометр (счетчик километража). Убедитесь, что все цифры одометра выстроены строго в ряд, ни одна из них не «зависает» ниже или выше уровня других и на цифровых роторах нет следов облупившейся краски. Если какая-то цифра вы­падает из ряда, стало быть, владелец в одометре ковырялся. Никакой другой цели для вскрытия одометра, и кроме как для скручивания назад километража, быть не может. Цель скручивания примитивна, убедить покупателя чуть ли не в девственности своего автомобиля с тем, чтобы максимально завысить цену. Если вы - новичок, такой трюк может легко сработать. Но настоящего «профи» этот трюк не проведет, ибо есть другие индикаторы, по которым можно определить реальный пробег автомобиля. Всем известный метод - это истертость педалей. По степени износа резиновой накладки. надетой на педаль тормоза, можно с легкостью установить реальный пробег.

    Если накладка стерта до железа, а одометр показывает 30.000 километров - это значит, что последний скручен назад, как минимум, на 20.000 и фактический пробег может достигать шестизначных цифр. Однако, зная о том, что покупатель уже поумнел, ловкие продавцы просто снимают с педалей резиновые накладки, а когда приходит время машину продавать, напяливают их обратно или просто покупают новые .

    А вот еще несколько других показателей, по которым можно определить точный пробег автомобиля, даже не взглянув на циферблат.

    Если поверхность подлокотника со стороны водителя утратила упругость и он выглядит крепко изношенным - это показатель тысяч и тысяч километров пройденного пути. Кстати, вы не забыли о своем блокноте? Не выпускайте его из рук и записывайте туда каждую мелочь, и эту тоже.

    Выйдите на минуту из машины и станьте таким образом, чтобы поймать отражение солнца на лобовом стекле. А теперь присмотритесь к очищающимся под дворниками поверхностям. Если они выделяются под солнцем отпечатанной на стекле тускловатой затертостью, стало быть, этот автомобиль объехал вокруг земного шара по экватору уже несколько раз, и это идет в полное противоречие с тем, что демонстрирует подкрученный одометр. (Помните, что в пасмурную погоду, а тем более в дождь, эти тускловатости вы на лобовом стекле не обнаружите).

    Многое вам может рассказать и дверь водителя. Если требуется дополнительное усилие, чтобы ее закрыть или она «заедает» при открытии, значит, износ в петлях уже настолько силен, что заставляет дверь проседать и держаться уже не только на петлях, но и на направляющих замка, и именно это вынуждает вас с усилием ею хлопать или подтягивать кверху. Теперь откройте ее, возьмитесь за край и подвигайте ею вертикально. Большой люфт в петлях свидетельствует о большом пробеге .

    При опущенном стекле проверьте место в оконном проеме двери, где в жаркую погоду обычно покоится высунутое предплечье водителя. Крепкие затертости краски говорят сами за себя.

    Теперь обратите внимание на водительское сиденье. Его сильная изношенность, потертость и комковатость - еще один показатель значительного километража. Если сиденье покрыто чехлом, без всяких извинений снимите его, так как помимо изношенности, сиденье может оказаться прогорелым от пепла сигарет или просто разлезшимся по швам.

    Снова сядьте за руль. Убедитесь, что салазки сиденья свободно катятся на приближение и отдаление, потом мертво фиксируются, а спинка свободно отбрасывается на задний угол и намертво останавливается защелкивающимся механизмом. Упритесь ногами в пол, а руками в руль и крепким давлением спины в сиденье убедитесь как в совершенной неподвижности сиденья и спинки, так и в прочности всех запоров.

    Приподнимите коврики и убедитесь, что пол не проржавел. Все время помните: ваша задача - заплатить за машину столько, сколько она стоит, и меньше, а не столько, сколько хочет получить за нее хозяин. Дабы произошло первое, а не второе, вы должны проверить машину так досконально, как консилиум врачей проверяет пилота на допуск к сверхзвуковым полетам.

    Проверьте все стеклоподъемники: стекла при опускании должны останавливаться точно на уровне проема, во всяком случае - не ниже. «Проваливающиеся» стекла доставят вам много хлопот и в конце концов потребуют ремонта или замены. Подымите стекло примерно на половину проема. Возьмите верхнюю часть стекла и, крепко сжимая его в ладонях, постарайтесь протащить вверх. Если стекло поддается больше чем на два сантиметра, стало быть, запоры стеклоподъемника надо менять, а возможно, и сами стеклоподъемники тоже.

    При неработающем двигателе сначала проверьте работу педалей. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и газа. Не ощущаете ли вы под ногой «заеданий» при сбрасывании. Это особенно важно для педали акселератора, так как «заедание» педали где-то на полпути и при отсутствии нагрузки заставляет двигатель срываться «вразнос», бесконтрольно набирая обороты до максимальных и полностью лишая водителя возможности контроля. Единственный выход в такой ситуации - это выключение зажигания. Такие, даже редкие, бесконтрольные акселерации пользы двигателю отнюдь не приносят, а порой грозят его просто угробить.

    Теперь нажмите на педаль тормоза. Свободный ход педали должен быть минимальным, однако обязательно должен иметь место. Если педаль «утопает» на большую амплитуду, прежде чем активизируется, значит, такие тормоза, в лучшем случае, требуют регулировки, в худшем - замены. Достигнув упора, продолжайте в этой неподвижной позиции давление на педаль в течение 20-30 секунд. Педаль должна быть твердой, как камень, и совершенно неподвижной. Если же педаль под ногой начнет медленно уплывать к полу - речь идет о неисправном главном тормозном цилиндре. Он требует безотлагательной замены. Между прочим, с тормозами, доведенными до такого состояния, владелец не имел права вообще приезжать на рынок. Внесите это в блокнот, а потом требуйте дополнительной скидки на 15%. Человек, позволяющий себе ездить на машине с таким опасным дефектом, не заслуживает особой деликатности в переговорах о цене. Теперь он хочет передать вам проблему, которая может стать последней в вашей жизни.

    Поверните ключ зажигания на одну позицию и внимательно следите за приборами. При этом обязательно должны зажечься красный предупредительный сигнал отсутствия давления масла и сигнал отсутствия зарядки аккумулятора. Незагорание первого должно вас очень серьезно насторожить. Дело в том, что как только вы двигатель потом заведете, этот предупредительный сиг­нал должен немедленно погаснуть. При работающем двигателе он может загореться только в двух случаях: при резком падении уровня масла в картере, либо при отсутствии давления в системе смазки. Недостаточность давления является результатом сильного износа двигателя, когда масло, нагнетаемое насосом, не встречает уже никакого сопротивления в сопряженных деталях, что, в конечном счете, неизбежно приведет к разрушению двигателя. Владелец автомобиля с изношенным мотором, зная о том, что он не продаст такую машину, перед приездом на рынок просто перерезает провод, ведущий к вышеуказанному сигналу, уповая на непрофессионализм и простодушие своего будущего покупателя, будьте начеку, не окажитесь в числе «объегоренных». Не обратив внимания на такой «пустяк» при повороте ключа, вы потом должны будете разорить свою семью еще раз, когда через пятьсот километров этот двигатель «загромыхает».

    . Итак, оба красных предупредительных сигнала горят, и теперь, поворачивая ключ в следующую позицию, вы заводите двигатель. Оба сигнала, даже на холостых оборотах, тут же гаснут, свидетельствуя, что в системе смазки есть хорошее давление и что аккумулятор, как и должно быть, благополучно начал заряжаться. Не забудьте об обязательности для сигнала давления масла не только гаснуть, когда двигатель работает, но и гореть, когда он не работает. Если он не горит при неработающем двигателе, исходите из того, что владелец перерезал провод, чтобы вы не могли разоблачить непригодный двигатель.

    Предмет особого внимания - двигатель. Приготовьтесь не только пристально смотреть, но и внимательно слушать. Здесь ошибку сделать нельзя ни зрительно, ни на слух, никак.

    Заведите двигатель. Он должен завестись, как принято говорить, «с пол-оборота». Теперь быстрым нажатием на акселератор резко увеличьте его обороты. Хорошо отрегулированный двигатель подхватит вашу команду без всяких колебаний. Именно так он и должен реагировать. Если при резком однократном нажатия на педаль газа двигатель набирает обороты с опозданием или с явными «провалами», когда в какую-то долю секунды вы знаете, что педаль вы нажали, а двигатель вдруг на какой-то момент замер, - считайте, что на руках у вас множество проблем. ибо с таким дефектом вы не сможете успешно тронуться с места. У такого двигателя аппетит на горючее как у Гаргантюа, и одна поездка на рынок окажется в десять раз дороже самой авоськи продуктов, которую вы там выторгуете.

    Причин «сомневающегося» двигателя может быть много. Это неточно установленный зазор в подвижном контакте прерывателя, разрегулированность в опережении зажигания или вышедшая из строя свеча. Если вы имеете дело с одной из этих причин - любой из таких дефектов легко устранить за пять - десять минут. Но причиной может оказаться и отсутствие точной сопряженности между клапанами и их седлами. Если дело именно в этом и точная установка зажигания никакого эффекта не дает, будьте готовы к серьезной финансовой бреши в вашем бюджете. Если двигатель демонстрирует какие-то проблемы сегодня, то в нем уже заложена потенция крепко подвести вас завтра, а это, в свою очередь, есть чрезвычайно дорогая перспектива, чтобы ее позволить. Поэтому здесь, на рынке, исходите из худшего. Владелец не так глуп, чтобы не попытаться перед продажей отрегулировать зажигание или поменять свечу.

    Оставьте двигатель работать и, хорошо затянув стояночный тормоз, выйдите из машины и откройте капот. Вот теперь ваши ушки должны быть на макушке. Даже если ваш слух не музыкален, он не имеет права пропустить какие-то дополнительные звуки, которые не должны иметь места. Для лучшего прослушивания снимите крышку маслозаливной горловины. Если вы не знаете, как добраться до регулятора дроссельной заслонки с тем, чтобы увеличить обороты, не прибегая к педали газа, попросите своего партнера сесть за руль и увеличить обороты до средних. Если вы услышите громыхающие металлические звуки или из горловины, которую вы открыли, столбом валит дым, что свидетельствует о значительном износе поршневой системы - лучшего решения, чем развернуться и уйти, трудно найти. Следует подчеркнуть, что в своем звучании мотор должен напоминать очень мягкую и гармоничную симфонию, когда ни один звук не превалирует над другим. Какофонии здесь не должно быть. Если вы слышите металлические стуки, то это похоронные литавры двигателю. Теперь оставьте двигатель работать на холостых оборотах, которые должны быть минимальными. Помимо того, что мотор не должен издавать никаких посторонних звуков, его работа на этом режиме должна определяться стабильным ритмом и, главное, (представьте себе!) неподвижностью. Если же у двигателя ритм нарушен, он весь трясется - это может быть и пустяк в карбюраторе или вышедшая из строя свеча, но могут быть и серьезные неполадки в самом двигателе, определить которые поможет только специальный тест. Исходя из того, что каждый здравомыслящий продавец, для того чтобы представить свое детище в лучшем виде, прежде чем выставлять машину на торги, постарается избавиться от мелких «шероховатостей», вы должны заподозрить нечто большее, чем сгоревшая свеча.

    Если ничего подозрительного вы пока не увидели и не услышали, обойдите машину и присядьте рядом с выхлопной трубой, избегая прямой струи выхлопа, памятуя, что выхлопной газ - вещь чрезвычайно токсичная. Поставьте ладонь на пути выхлопа примерно в десяти сантиметрах от конца трубы. Вы должны чувствовать ритмическую и равномерную пульсацию, мягко ударяющую в вашу ладонь. Отсутствие плавного ритма и нескоординированность в виде резких и равномерных толчков в руку свидетельствует о разбалансированности двигателя и дефектах в его распределительной системе. Бели вы на своей ладони почувствуете сильную влагу, это говорит о том, что у двигателя прогоревшая прокладка головки блока и вода из системы охлаждения через прогоревшие участки прокладки просачивается в камеру сгорания. Как правило, это результат когда-то имевшего место перегрева двигателя. Вспомните эпизод, который вы наверняка в своей практике наблюдали: на обочине дороги обескураженный водитель беспомощно наблюдает, как из-под капота его машины столбом валит пар. Наверняка это когда-то случилось и с этой машиной. Однажды «поджаренный» двигатель - это уже угробленный двигатель. Не вдаваясь в подробности о том, как сказывается перегрев двигателя на его ресурсе и на дальнейшей износостойкости, обнаружив влагу на ладони, вы должны либо поворачиваться и уходить, либо настаивать на цене, которая будет учитывать все расходы, связанные с установкой нового мотора. Пусть у вас не будет никаких сомнений насчет того, что на торгах любой профессионал не поставит против «поджаренного» двигателя и рваной десятки.

    Следует помнить, что у неизношенного, неперегретого и правильно работающего двигателя выхлоп бесцветен и визуально не определяется, разве что вы покупаете машину в холодный день, когда разница температур создает паровой эффект, который в подобных условиях неизбежен.

    Попросите своего партнера прибавить обороты. Если вы видите белый дым - это свидетельство того же, о чем мы говорили выше: попадание воды в камеру сгорания. Сизо-голубой дым из глушителя - свидетельство сильного износа поршневой системы, когда масло через кольца, которые утратили необходимое сопряжение, проникает и сгорает в цилиндрах, придавая выхлопу характерный голубоватый цвет. Помимо того, что такой двигатель требует постоянного контроля уровня масла из-за его быстрого расхода, ему еще и понадобится очень скорый ремонт, потому как из-за образующегося нагара двигатель неуправляемо начнет детонировать, что, в конце концов, приведет к его разрушению.

    Не спутайте, однако, голубой выхлоп с черным. Появление последнего - вещь не страшная, но не терпит отлагательства в регулировке. Черный дым свидетельствует о переобогащенной горючей смеси и в самом худшем варианте потребует замены карбюратора, что в сравнении с заменой двигателя представляется сущим пустяком. Уверенная рука автомеханика этот дефект легко устранит. Если вы покупаете машину с электронным впрыском, но черный дым имеет место, речь идет о замене контролирующего впрыск компьютера, и хотя эта деликатная работа не требует экстремальных затрат и времени, она остается на совести владельца, а это еще одна карта вам в руки.

    © ПКФ «БАО», 1998-2004 (Сост. Г. Коляда) .

    Как и когда купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии

    Вопрос: Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии? - задает себе каждый автовладелец, собирающийся приобрести подержанное авто. Несомненно, в первую очередь данный вопрос возникает у новичков, у которых остро стоит вопрос приобретения своего первого автомобиля.

    Существует мнение, что свой первый авто лучше приобрести не новым, так как в процессе обучения вождению, можно не раз повредить лакокрасочное покрытие или кузов авто. Следовательно, над новым автомобилем будет очень жалко так измываться, каждый раз после новой царапины сердце, как говорится, будет болеть и нервничать.

    В случае же с подержанным автомобилем, который изначально покупается для обучения, так горько и обидно за каждую царапину на кузове не будет или будет в меньшей степени. Как ни крути, а для новичка, если он конечно не долларовый миллионер, покупка машины б/у - лучший вариант для освоения водительских премудростей, и покорения автомобильных дорог.

    Не смотря на то, что покупка б/у авто неоспоримо выгодно для начинающего автолюбителя, но она кроет в себе и обратную сторону медали. При выборе подержанного автомобиля можно нарваться на массу подводных камней.

    Опираясь на советы и рекомендации, можно обойти практически все камни и выбрать для себя отличную машину. Тем более, большое количество владельцев после покупки нового авто меняют его в течение 1-5 лет, а значит, шанс купить ухоженное авто в идеальном состоянии повышается. Встречаются, конечно, варианты авто «убитые» менее чем за один год, но это больше исключение, чем правило.

    Автомобиль, за которым ухаживали и относились с любовью видно сразу. Можно предположить, что владелец ухаживал за авто не только внешне, но и проходил вовремя все ТО и сразу исправлял выявляющиеся неисправности. В данном случае, такой вариант просто идеален и не редок. Машины в очень хорошем состоянии встречаются и более поздних годов, в первую очередь все зависит от прокладки между рулём и сидением.

    Когда лучше покупать автомобиль

    На вопрос: Когда лучше покупать подержанный автомобиль? - можно ответить так. Покупательская активность снижается с приходом холодов, вернее, с приходом льда и снега. Многие просто не ездят зимой, а многие просто пока еще не уверенно чувствуют себя за рулем даже на сухом асфальте, поэтому, даже если хотели купить машину, легко могут отложить покупку на теплое время года. Таким образом, продать в это время автомобиль становится сложнее, поэтому, продавцы охотно и значительно скидывают на него цену.

    Именно в зимний период времени, можно купить дешево хороший автомобиль. Но если зайти не с финансовой стороны, то авто лучше всего выбирать в сухое, теплое время года при дневном свете, это позволит качественнее произвести осмотр транспортного средства.

  • Оставьте комментарий!

    Комментарий будет опубликован после проверки

    Выберите человечка с поднятой рукой!

    При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.