Как Расточить Двигатель

Блок цилиндров: растачиваем правильно.

Прежде чем строить какие-либопредположения и делать выводы, возьмем и установим блок цилиндров, подлежащийремонту, на стол расточного станка. На первый взгляд, достаточно найти центрокружности цилиндра, т. е. обеспечить соосность расточной головки и цилиндра,закрепить блок и приступать к расточке. Только давайте не будем торопиться —расточить мы всегда успеем. Сначала лучше подумаем, что бы мы хотели получить врезультате этой процедуры.

Зачем растачивать блок?

Для начала небольшое замечание:если целью растачивания цилиндров избрать только лишь увеличение их размера подремонтные поршни, то такая игра не стоит свеч — хороший импортныйхонинговальный станок, легко избавит нас от операции растачивания вообще.

Тогда зачем копья ломать? Тоже понятно — цилиндры могут быть изношенынеравномерно, да и блок в процессе длительной эксплуатации пусть

немного, но деформируется. Более того, при изготовлении блока не всегдасоблюдаются необходимые технологические требования, что приводит, к примеру, кнепаралельности осей цилиндров. Подобная картина, кстати, наблюдается не толькоу блоков отечественных автомобилей, но и у известных иномарок.

Так или иначе, но в результате расточки можно выправить геометрию самого«кривого» блока, другими словами, сделать оси цилиндров взаимно параллельными иодновременно перпендикулярными некоей базовой поверхности.

С первой задачей — обеспечением параллельности — обычно проблем не возникает.Как ни ставь блок на станке, как ни растачивай — параллельность будетобеспечена, если, разумеется, блок в процессе ремонта не переустанавливать настоле расточного станка.

Со второй задачей дело обстоит много хуже. Главный вопрос — где находится та самая«база», т. е. базовая поверхность, относительно которой надо растачиватьцилиндры? Ответ, вообще-то, известен — это образующие отверстий подшипниковколенчатого вала, так называемая постель. Именно к оси постели коленвала должныбыть перпендикулярны оси цилиндров в первую очередь. А во вторую? Нет, давайтевсе по порядку.

Мысленно представим блок цилиндров в сборе с коленчатымвалом, поршнями и шатунами. При вращении коленвала, очевидно, поршни будутсовершать возвратно-поступательное движение в цилиндрах.

Допустим, оси цилиндров не перпендикулярны оси постели подшипников коленвала.Сразу возникнет несколько очень неприятных явлений. Ось поршня перестанетсовпадать с осью цилиндра, и сам поршень в этом случае двигается в цилиндре вперекошенном состоянии. Это приводит к появлению дополнительной силы,изгибающей шатун, и, в конечном счете, к перекосу шатунного подшипника. Да ипоршневые кольца в «кривом» блоке хорошо работать не станут-высокое давлениекартерных газов и большой расход масла газов двигателю обеспечены.

Такая ситуация близка к возникающей при деформации шатуна (непараллельностиосей верхней и нижней головок). Естественно, говорить о каком-то ресурседвигателя с подобными дефектами бессмысленно, также как и о качестве такой работы.

Величина неперпендикулярности осей цилиндров к оси коленвала, влияющая наресурс двигателя, на наш взгляд, весьма невелика и составляет около 0,02—0,04мм на длине цилиндра. Превысить эти «сотки» очень просто. К примеру, приустановке блока на нижнюю плоскость перед расточкой плоскость «забыли» очиститьот старой прокладки. Один из углов блока приподнялся всего на 0,15—0,2 мм, арезультат уже налицо. Или такой пример: на хонинговальном станке цилиндр«гонится» прямым хонингованием сразу в последний ремонтный размер (+ 1,0 мм ). Перекос осицилиндра тогда вообще не прогнозируется, но то, что он выйдет за указанные намипределы, это точно.

Получается, что в продольномнаправлении (вдоль оси коленвала) перекос цилиндров практически недопустим,если мы говорим о качественном ремонте блока цилиндров. Обеспечить это можнотолько в том случае, если за базу при расточке брать постель коленвала. Ноэтого для правильной установки блока недостаточно.

В самом деле, постель-то круглая, поэтому в поперечном направлении необходимо«привязать» блок еще к какой-нибудь базовой поверхности. Такой базой вполнеможет служить верхняя плоскость блока — по ней можно точно выставить блок настанке так, чтобы оси цилиндров при расточке были перпендикулярны именно этойплоскости. Хотя большой точности здесь не требуется — от поперечного наклонацилиндра будет зависеть лишь минимальный припуск при расточке, обеспечивающийобработку всей поверхности цилиндра.

Как растачивают блоки

Как известно, теория может бытьвесьма хороша, но практика вносит свои коррективы. Обычно при расточке блокставят на нижнюю плоскость, полагая, что эта плоскость базовая, т. е. перпендикулярнаосям цилиндров и параллельна оси постели коленвала.

Далее положение блока на станке проверяют (в некоторых мастерских) по верхнейплоскости — в идеале она параллельна нижней и может быть также принята за базу.Иногда идут еще дальше: при поиске центра (оси цилиндра) проверяют с помощьюиндикатора положение стенки цилиндра по вертикали в двух направлениях —поперечном и продольном. При этом фактически исходят из того, что цилиндр не«косит», т. е. за базу выбирают, в конечном счете, образующую цилиндра.

Чаще всего никаких лишних измерений и проверок не делают — нет времени. Поэтомуставят блок на нижнюю плоскость и растачивают, настраиваясь по верхней частицилиндра.

К сожалению, ничего идеального в действительности не бывает. К примеру,плоскости отдельно взятого блока почему-то далеко не всегда параллельны постеликоленвала и друг другу, а перпендикулярность их осям цилиндров — тоже не вполнеустановленный факт, то есть только гипотеза. И если всю процедуру растачиванияцилиндров строить на гипотезах, то любая случайность легко может испортить вседело. Тем более что из каждого правила, не говоря уже о гипотезах, естьисключения.

Так или иначе, а получается парадокс: есть блок, есть расточной станок, аправильно расточить цилиндры трудно. Если же делать это совсем неправильно, тои результат непредсказуем — можно не то, что улучшить, а, наоборот, ухудшитьгеометрию блока. В такой ситуации даже «прямое», без расточки, хонингованиеможет показаться благом для блока — оно, по крайней мере, если и ухудшает исходнуюгеометрию, то не сильно, в разумных пределах.

Растачиваем? Только «от скалки»

Рассматривая достоинства и недостатки тех или иных способов выверкиблока на столе расточного станка, можно сделать однозначный вывод — все ониоснованы на допущении об идеальности многочисленных базовых поверхностей.Значит, как только одна из поверхностей начинает «косить», то результатрасточки цилиндров, а точнее, их взаимное расположение относительно осипостелей коленвала, уже нельзя уверенно признать правильным.

Где же выход? Да здесь же, под руками. Ведь если нельзя иначе, то почему бы непопробовать растачивать блок непосредственно от постели коленвала?

Все, что для этого требуется — шлифованный стержень (скалка) и две опоры.Изготовить эти приспособления совсем несложно, надо только точно выдержатьодинаковую высоту опор (это легко достигается их совместной обработкой). Тогдаскалка, закрепленная в опорах, при установке на стол станка оказываетсяпараллельной столу с точностью в 0,01 мм (такого не даст ни один из описанны?выше способов выверки блока!).

Осталось поставить блок цилиндров на скалку. Проверять положение блока впродольном направлении уже не надо — точнее, чем он стоит на скалке, непоставить. А вот в поперечном направлении его положение надо отрегулировать поверхней плоскости прижимами с помощью индикатора.

Ну а далее, как обычно: «прокатать» индикатором по верхней части цилиндра,чтобы найти центр, и растачивать, ни о чем более не беспокоясь.

И все. Качество работы гарантировано правильной технологией. Причем скалкауниверсальна, т. е. подойдет для всех блоков, у которых диаметр постели большедиаметра скалки. И совершенно незаменима для высокооборотных форсированныхдвигателей, особенно спортивных — для последних альтернативы расточке «отскалки» вообще не существует.

#1 Dima611

Users 120 сообщений

  • Марка авто: 2112
  • Откуда: Самара

Просмотр Гаража

Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:17

#2 profy

profy

    Мастер

    как расточить двигатель VIP Member 1?879 сообщений

    • Марка авто: vaz-21104 у родителей, а сам на 21713 (люкс)
    • Откуда: Омск

    Просмотр Гаража

    Как расточить блок цилиндров?

    как расточить двигатель

    Практика, тем не менее, показывает, что на этапе растачивания можно допустить ошибки, сводящие на нет все преимущества данной технологии. Что это за ошибки и как их избежать? Попробуем разобраться.

    Прежде чем строить какие-либо предположения и делать выводы, возьмем и установим блок цилиндров, подлежащий ремонту, на стол расточного станка. На первый взгляд, достаточно найти центр окружности цилиндра, т. е. обеспечить соосность расточной головки и цилиндра, закрепить блок и приступать к расточке. Только давайте не будем торопиться — расточить мы всегда успеем. Сначала лучше подумаем, что бы мы хотели получить в результате этой процедуры.

    как расточить двигатель

    Скалка для расточного станка имеет весьма простую конструкцию - шлифованный стержень и две опоры.

    Зачем растачивать блок?

    Для начала небольшое замечание: если целью растачивания цилиндров избрать только лишь увеличение их размера под ремонтные поршни, то такая игра не стоит свеч — хороший импортный хонинговальный станок, как мы уже показали в статье, опубликованной в № 12/2001, легко избавит нас от операции растачивания вообще.

    Тогда зачем копья ломать? Тоже понятно — цилиндры могут быть изношены неравномерно, да и блок в процессе длительной эксплуатации пусть немного, но деформируется. Более того, при изготовлении блока не всегда соблюдаются необходимые технологические требования, что приводит, к примеру, к непараллельности осей цилиндров. Подобная картина, кстати, наблюдается не только у блоков отечественных автомобилей, но и у известных иномарок.

    Так или иначе, но в результате расточки можно выправить геометрию самого «кривого» блока, другими словами, сделать оси цилиндров взаимно параллельными и одновременно перпендикулярными некоей базовой поверхности.

    С первой задачей — обеспечением параллельности — обычно проблем не возникает. Как ни ставь блок на станке, как ни растачивай — параллельность будет обеспечена, если, разумеется, блок в процессе ремонта не переустанавливать на столе расточного станка.

    Со второй задачей дело обстоит много хуже. Главный вопрос — где находится та самая «база», т. е. базовая поверхность, относительно которой надо растачивать цилиндры? Ответ, вообще-то, известен — это образующие отверстий подшипников коленчатого вала, так называемая постель. Именно к оси постели коленвала должны быть перпендикулярны оси цилиндров в первую очередь. А во вторую? Нет, давайте все по порядку.

    как расточить двигатель

    Перекос цилиндра в продольном направлении вызывает "диагональный" износ поршня (пятно контакта (А) юбки с цилиндром, пятно контакта (Б) огневого пояса с цилиндром) и "диагональный" износ вкладышей (В)

    Как растачивают блоки

    Как известно, теория может быть весьма хороша, но практика вносит свои коррективы. Обычно при расточке блок цилиндров ставят на нижнюю плоскость, полагая, что эта плоскость базовая, т. е. перпендикулярна осям цилиндров и параллельна оси постели коленвала.

    Далее положение блока на станке проверяют (в некоторых мастерских) по верхней плоскости — в идеале она параллельна нижней и может быть также принята за базу. Иногда идут еще дальше: при поиске центра (оси цилиндра) проверяют с помощью индикатора положение стенки цилиндра по вертикали в двух направлениях — поперечном и продольном. При этом фактически исходят из того, что цилиндр не «косит», т. е. за базу выбирают, в конечном счете, образующую цилиндра.

    как расточить двигатель

    Поставив блок на скалку, необходимо отрегулировать положение блока в поперечном направлении.

    Чаще всего никаких лишних измерений и проверок не делают — нет времени. Поэтому ставят блок на нижнюю плоскость и растачивают, настраиваясь по верхней части цилиндра.

    К сожалению, ничего идеального в действительности не бывает. К примеру, плоскости отдельно взятого блока почему-то далеко не всегда параллельны постели коленвала и друг другу, а перпендикулярность их осям цилиндров — тоже не вполне установленный факт, то есть только гипотеза. И если всю процедуру растачивания цилиндров строить на гипотезах, то любая случайность легко может испортить все дело. Тем более что из каждого правила, не говоря уже о гипотезах, есть исключения.

    Так или иначе, а получается парадокс: есть блок, есть расточной станок, а правильно расточить цилиндры трудно. Если же делать это совсем неправильно, то и результат непредсказуем — можно не то, что улучшить, а, наоборот, ухудшить геометрию блока. В такой ситуации даже «прямое», без расточки, хонингование может показаться благом для блока — оно, по крайней мере, если и ухудшает исходную геометрию, то не сильно, в разумных пределах.

    как расточить двигатель

    Поиск центра окружности цилиндра при расточке "от скалки" ничем не отличается от обычного при расточке от плоскости.

    Растачиваем? Только «от скалки»

    Рассматривая достоинства и недостатки тех или иных способов выверки блока на столе расточного станка, можно сделать однозначный вывод — все они основаны на допущении об идеальности многочисленных базовых поверхностей. Значит, как только одна из поверхностей начинает «косить», то результат расточки цилиндров, а точнее, их взаимное расположение относительно оси постелей коленвала, уже нельзя уверенно признать правильным.

    Где же выход? Да здесь же, под руками. Ведь если нельзя иначе, то почему бы не попробовать растачивать блок непосредственно от постели коленвала?

    Все, что для этого требуется — шлифованный стержень (скалка) и две опоры. Изготовить эти приспособления совсем несложно, надо только точно выдержать одинаковую высоту опор (это легко достигается их совместной обработкой). Тогда скалка, закрепленная в опорах, при установке на стол станка оказывается параллельной столу с точностью в 0,01 мм (такого не даст ни один из описанных выше способов выверки блока!).

    Осталось поставить блок цилиндров на скалку. Проверять положение блока в продольном направлении уже не надо — точнее, чем он стоит на скалке, не поставить. А вот в поперечном направлении его положение надо отрегулировать по верхней плоскости прижимами с помощью индикатора.

    Ну а далее, как обычно: «прокатать» индикатором по верхней части цилиндра, чтобы найти центр, и растачивать, ни о чем более не беспокоясь.

    И все. Качество работы гарантировано правильной технологией. Причем скалка универсальна, т. е. подойдет для всех блоков, у которых диаметр постели больше диаметра скалки. И совершенно незаменима для высокооборотных форсированных двигателей, особенно спортивных — для последних альтернативы расточке блока цилиндров «от скалки» вообще не существует.

    как расточить двигатель

    Осталось только расточить блок - качество работы обеспечено правильной технологией.

    Расточка цилиндра на дому

    как расточить двигатель

    Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой - это износ цилиндра. Тут поступают всячески - либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

    Общие положения и техника безопасности:

    За травмы, несчастные случаи при повторении, за "косяки" и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи - автор ответственности не несет.

    • Если вам менее 16 лет - работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
    • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
    • То что находится на фотографиях - процесс работы автора.
    • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
    • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
    • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
    • Чем меньше обороты - тем лучше. У меня 550 об/мин.

    как расточить двигатель

    Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет - то можно и в ней.

    Надеюсь все проверили провода, состояние розеток. своего рабочего места, и готовы продолжать.

    Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий - он же "фреза"(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. "Подмоткой" наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный "захват" стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас "съедает" цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

    Изготовление "фрезы"

    В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги "10". "6". "5" и "0"(на тканной основе - на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок - шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти "черновую" и вывести "на чистую воду". а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

    Начнем - замерим штангенциркулем гильзу:

    как расточить двигатель

    Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

    как расточить двигатель

    Отпилим получившееся:

    как расточить двигатель

    Наметим примерно, где у нас имеется "больше мяса", и установим там нехитрую разметку и просверлим:

    как расточить двигатель

    Тут же берем стамеску что побольше - и скалываем лишнее "мясо". Придаем форму цилиндра.

    Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель - затягивайте до скрипа в зубах - раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь - не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав "на газ" у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах - затягивайте все гайки. Если открутится - результаты могут оказаться плачевными.

    Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

    как расточить двигатель

    Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

    как расточить двигатель

    Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

    как расточить двигатель

    Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

    как расточить двигатель

    Типа того:

    как расточить двигатель

    Это как пример прослабления.

    Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

    как расточить двигатель

    И нужно изготовить для него "защелку", то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь - ступил не туда куда нужно.

    Я изготовил её деревянной:

    как расточить двигатель

    И выглядело так:

    как расточить двигатель

    Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать - в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

    Сделайте крепеж для дрели - она склонна убежать от вас!

    как расточить двигатель

    Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

    Замеры

    Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Пихаем разными сторонами, чтобы понять - где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах - значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

    Зеркало цилиндра - отличное, но вот выработка:

    как расточить двигатель

    То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь. То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял - что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет - тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

    Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

    Процесс расточки

    Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий "газ" на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом. отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет. Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина - это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с "10" зерна.

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

    1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
    2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
    3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её. и дальше работать
    4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты - тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
    5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
    6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения "вперед" только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

    При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат :

    как расточить двигатель

    как расточить двигатель

    Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после - смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

    Теперь моя самая любимая фраза :

    С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье - можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет - я не знаю.

    Установка блока для расточки постели коленвала xvid

    Описание:

    Описание отсутствует.

    Ремонт постели коленчатого вала.flv

    Описание:

    Ремонт постели коленчатого вала в компании Механика. СПб Московское шоссе д. 25

    Оставьте комментарий!

    Комментарий будет опубликован после проверки

    Выберите человечка с поднятой рукой!

    При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.