Кузовной Ремонт Своими Руками

Кузовной ремонт своими руками - Полное восстановление кузова автомобиля

кузовной ремонт своими руками

Ремонт кузова автомобиля - серьезное мероприятие, требующее правильный и точного восстановления повреждений и лакокрасочного покрытия автомобиля. Ремонт кузова автомобиля - это ряд мероприятий, направленный на улучшение и внешнего вида автомобиля. Ремонт кузова - это то, о чем обычно говорят рихтовка, или восстановление геометрии кузова, а также удаление вмятин, удаление царапин кузова, покраска авто.

Это может быть как ремонт пластиковых кузовных деталей, так и восстановление отдельных деталей, например, ремонт бампера. Ремонт кузова определяется каждой конкретной ситуацией.

Кузовной ремонт своими руками включает в себя или локальный, местный ремонт кузова или отдельных его деталей, или полное восстановление кузова автомобиля до его первоначального состояния.

О чем надо подумать до начала - ремонтных работ? Итак, автомобиль обследован, неисправности и дефекты обнаружены. Теперь следует задуматься о том, сколько будет стоить ремонт и как его лучше производить: заменить детали кузова, восстанавливать деформированные детали, насколько кузов поражен коррозией и хватит ли ваших возможностей отремонтировать его самому.

После обследования повреждений аварийный автомобиль может подвергаться одной из двух категорий ремонта:

1) если наружные повреждения съемных элементов не вызвали деформацию кузова и подрамника, то производится только малый ремонт обшивки кузова;

2) если сильные повреждения вызвали искажение размеров между точками крепления механических узлов, то требуется восстановление структуры кузова автомобиля или замена кузова (когда в результате повреждения кузов признан непригодным к ремонту или затраты на ремонт выше стоимости нового кузова).

Во всех случаях восстановление кузова должно обязательно сопровождаться контролем геометрии с применением шаблонов или посредством измерения размеров основания кузова. Но для ремонта наружных поверхностей требуется, скажем, так, мелкий инструмент и незначительное количество оснастки, в, то время как для восстановления кузова нужны различные сложные приспособления, обеспечивающие качественное выполнение работ.

Выправление формы кузова. Как известно, детали кузова изготавливаются из листового металла методом штамповки. С помощью пресса листу металла придается нужная форма. При этом в самом материале под воздействием пресса создаются растяжения и сжатия, что приводит к относительному перемещению частиц металла. В металле возникают напряжения, удерживающие форму штампованной детали. Наружные штампованные детали кузова автомобиля обычно имеют выпуклую форму. В результате удара выпуклая поверхность сжимается, выравнивается, затем становится вогнутой и, если удар очень сильный, металл вытягивается. Вокруг деформированной зоны создается граничный пояс, в этом месте металл подвергся наибольшей вытяжке, так как в момент сжатия он являлся своего рода шарниром, на который действовали усилия сжатия. Этот ограничительный пояс иногда образует резко выраженную кромку или складку и мешает восстановлению формы металла, так как является зоной возникновения максимальных внутренних напряжений. Изменение напряжений в металле может происходить не по всей панели, а лишь в зоне удара.

Во многих случаях форма панели восстанавливается после разгрузки точек утяжки кромки, ограничивающей зону деформации. Перед выполнением работ в зоне утяжки металла шабером снимают краску и противошумную мастику, освобождают места утяжек, а затем начинают восстанавливать форму детали. Если вмятина обширная, но неглубокая, ее выправляют ударом по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее выправляют постепенно, начиная от края, при этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют, наковало соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), ремонтировать начинают в первую очередь эти детали, так как они обладают большим сопротивлением деформации и затрудняют восстановление формы листовых деталей. Выколотка и выравнивание. Восстановление формы включает в себя две основные операции: выколотку и выравнивание, или рихтовку. Выколотка - это предварительное, черновое придание первоначальной конфигурации поврежденной детали. Обработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжение металла вместо усаживания.

Если пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки. Работу можно считать завершенной лишь тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Только после полного охлаждения можно реально оценить результат. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. И располагают вокруг центральной точки. После охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

Точки нагрева и их расположение зависят от формы и величины пузыря. Если пузырь круглый, то точки нагрева располагают по радиусу. Если пузырь длинный и узкий, то точки нагрева располагают узкими рядами. Это тонкая работа, для того чтобы научиться ее делать безукоризненно, требуется опыт. Причем ее легче производить на округлых деталях или сильно выпуклых, чем на почти плоских панелях или панелях с малой выпуклостью. Самое трудное - восстановить длину металла. Разгонять пузырь следует как можно осторожнее, так как рихтовка вызывает удлинение металла, которое должно обеспечить желаемую длину металла.

Стоит только нанести несколько сильных ударов, как образуется новый пузырь. В то же время, если нанесено меньшее, чем необходимо, количество ударов, то неопытному мастеру может показаться, что металл вокруг пузыря слишком вытянут. Он будет пытаться устранить это точками усадки и выполнить их в большем количестве, для достижения мало уловимого равновесия металла, чем опытный жестянщик. Еще один способ устранения пузыря — это наложение влажного охлаждающего кольца. Смоченную в воде ветошь располагают вокруг нагреваемой точки. Это затрудняет распространение теплоты и, как следствие, уменьшает деформацию, предшествующую нагреву металла докрасна. При этом металл получает большую усадку, чем без предварительного охлаждения, но меньшую по сравнению с применением выколотки. Вместо ветоши можно использовать пасту. Паста выполняет такую же роль, что и влажное кольцо из ветоши, но действие оказывает более сильное.

Выравнивание электронагревом. Известно, что точечная сварка легко нагревает докрасна металл, сжатый двумя электродами. Этот принцип используется при нагревании деформированной детали пропусканием электрического тока большой силы и низкого напряжения с помощью аппаратов для точечной сварки. Общий принцип действия всех промышленных аппаратов точечной сварки заключается в быстром местном нагреве металла, находящегося в контакте с угольным электродом, установленным в держателе. В зависимости от типа держателя и различной установки электродов сварка может осуществляться точками, прямыми строчками, кривыми строчками. Один провод подводит напряжение к держателю электрода, а второй - соединяет лист с массой.

Для того чтобы устранить пузырь этим способом, проводят подготовительные работы. Сначала выправляют деформированную часть с помощью обычных инструментов. Если вмятины небольшие, можно обойтись без правки. С мест обработки удаляют старое покрытие, которое является изолятором. Это можно сделать любым способом: шабером или шлифовальной машинкой. Место соединения с массой зачищают. В держатель аппарата устанавливают электрод, соответствующий выполняемой работе, если это предусмотрено конструкцией аппарата: электрод с плоским или выпуклым наконечником для выполнения точек усадки; электрод с острым наконечником для выполнения усадочных строчек. На вторичной обмотке регулируют напряжение.

В основном для правки применяют два типа аппаратов для нагрева зоны правки. Аппарат со встроенной губкой состоит из держателя электрода, самого электрода и силового провода, питающего держатель электрода. Провод соединяется с аппаратом дуговой сварки, в котором обычно используются электроды с покрытием, и подключается на место провода, пи- тающего стандартный держатель электрода. Медный электрод установлен внутри держателя электрода и проходит через центральное отверстие кольцевой губки, установленной в корпусе из электроизоляционного материала. Отдельный провод соединяет обрабатываемый металл с массой. Для тонких листов достаточна минимальная сила тока 40 А. При обработке более толстых листов или алюминия силу тока увеличивают. Губку смачивают в воде и устанавливают в корпусе. Роль губки - ограничивать зону нагрева и охлаждать. Электрод на короткое время вводится в контакт с металлом в зоне правки. Каждое контактирование электрода вызывает местный нагрев металла до красного цвета в результате сопротивления металла прохождению тока. Если аппарат не перемещают в стороны, то получаются точки нагрева. Если аппарат перемещают, получаются усадочные ряды. Нельзя долго держать электрод в контакте с листом, чтобы не прошить его насквозь.

Другой тип аппарата - это аппарат с вынесенной губкой. Он состоит из электрического трансформатора с регулятором силы тока, силового провода с держателем электрода и электродом и силового кабеля, соединяющего аппарат с источником электрического тока. Рабочее напряжение этого аппарата меньше и сравнимо с напряжением аппарата точечной сварки. Регулятор тока вторичной обмотки устанавливают в положение, соответствующее виду и толщине обрабатываемого металла. После каждого контакта электрода с листом нагретую зону протирают влажной губкой. В зависимости от природы деформации нагрев производят точками или рядами. Вначале охлаждают металл вокруг точек контакта, а затем их вершины.

В холодном состоянии удалить пузырь можно лишь в том случае, когда размеры пузыря небольшие и металл не сильно вытянут. Для этого ручное наковало, заменяют мягкой поддержкой, выполненной, например, из твердого дерева, обработанного рашпилем по форме контура детали, или отлитой из свинца. Ударами рихтовочного молотка производят стяжку металла, опирающегося на поддержку, начинают от краев пузыря и движутся в направлении центра.

При рихтовке листа поддержка подвергается деформации, которая способствует равновесному распределению молекул металла. Результат зависит от степени вытяжки металла. Для того чтобы получить подходящий результат, необходимо, чтобы металл листа был достаточно пластичен, а выпуклость была небольшой. Напайка. Если удары вызывают повреждения в труднодоступных местах кузова, возникает необходимость в разборке, что долго и хлопотно. Иногда этого удается избежать. Чтобы не производить большой разборки ради устранения небольшой вмятины, можно выровнять вмятину другим способом.

Наиболее старый способ, который можно применить для таких случаев, пайка оловом. Технология заключается в следующем. После очистки поверхности листа его лудят, а затем заделывают вмятину оловянным припоем. Припой опиливают (напильником с отогнутой ручкой), потом поверхность полируют. Покрытие из припоя обладает достаточной твердостью и сцеплением. Но есть и недостаток: необходимость нагрева - оловянный припой плавится при температуре, близкой к 250 "С.

Шпатлевание. Есть другой способ заделки вмятин, который заключается в применении шпатлевок на базе полиэфирных смол, накладываемых на тщательно зачищенную поверхность листа. Шпатлевки быстро твердеют и не усаживаются. Поверхность шпатлевок также опиливают и полируют. Стойкость накладываемых шпатлевок в большинстве случаев зависит от тщательности нанесения и сцепления (адгезии) первого слоя. Вытяжка. Если деформации подверглись пустотелые детали кузова, их чаще всего заменяют. К таким деталям относятся: пороги; стойки кузова; крылья, сдвоенные и труднодоступные изнутри; траверса и некоторые другие. Но в зависимости от обстоятельств, в том числе материальных, в большинстве случаев устранение деформации оказывается возможным снаружи с помощью, так называемых гвоздей, привариваемых к вмятине. Наиболее часто применяются метод и набор инструментов, носящих название гвоздодер. В чем его сущность? Это комплект инструментов, снабженный трансформатором, подобным трансформатору аппаратов точечной сварки. Питание осуществляется электрическим током напряжением 220/380 В. Аппарат приварки гвоздей похож на большой пистолет, на конце которого расположено медное сопло-зажим, в нем помещаются гвозди, а на краю установлено кольцо. Гвозди представляют собой стальные цилиндрические стержни диаметром от 2 до 3 мм в зависимости от типа. Конец стержня, образующий головку, приваривается к зачищенному участку деформированной детали кузова. Конструктивно инструмент правки представляет собой цилиндрический стержень, по которому скользит груз. На верхнем конце стержня имеется упор, а на нижнем конце установлен патрон для зажима гвоздей.

Подготовка поверхности деформированной детали заключается в том, что ее очищают от краски и других изоляционных продуктов, чтобы обнажить металл листа и обеспечить хороший контакт. Далее начинается правка. В сопло пистолета закрепляют гвоздь, пистолет подключается к источнику питания. Устанавливают среднюю выдержку реле времени пистолета. Время выдержки определяет время сварки, т.е. время прохождения электрического тока. Лучше всего перед началом правки кузова провести несколько пробных сварок, чтобы определить лучший режим. Пробы проводятся на листе такой же толщины и из такой же марки стали, что и лист детали. Пистолет приставляют к деформированной зоне и начинают приварку от краев вмятины, если она обширная. На пистолет нажимают так, чтобы его кольцо вошло в контакт с листом и обеспечило прохождение тока для сварки. После приварки гвоздя пистолет отводят.

Затем вводят маленький патрон гвоздодера на гвоздь и зажимают его, производят несколько вытяжек деформированного участка с помощью гвоздодера, нанося удары грузом по упору. Для завершения правки можно продолжить вытяжку вручную (за гвоздь), не ударяя грузом и производя одновременно выколотку по краям вмятины с помощью проковочного или гладильного молотка. Этот метод дает наилучшие результаты. После правки гвозди отваривают с помощью того же пистолета.

В наши дни все большую популярность приобретают так называемые споты. Это электрод, который временно приваривается к металлу для последующей вытяжки. По сути, это тот же гвоздодер. Вариантов такого приспособления много. Можно сваривать с металлом электрод, приварить переходные элементы различной формы. Наконечник снабжен крючком или цанговым зажимом. Тянущее усилие создается рычагом или обратным молотком. Кстати, споттером с угольным наконечником можно отжигать и осаживать выпуклости или о которых рассказывалось выше. Основная ценность метода - возможность работать с лицевой стороны, нередко можно обойтись без разборки салона, что экономит время и средства. Силовое оборудование (домкраты). Использование силового оборудования при правке кузовов требует знаний и опыта. Только знание технологии и правил техники безопасности сделает применение подобного оборудование эффективным и безопасным. Прежде всего, отметим, что усилие на штоке домкрата может достигать внушительных значений в начале хода и постепенно уменьшаться к концу хода.

В каждом конкретном случае необходимо применять такие удлинители и вставки, которые обеспечивали бы наилучшие условия работы, другими словами, правка должна начинаться еще при сжатом домкрате, а не тогда, когда шток завершается. Надо постоянно контролировать уровень масла в домкрате. Если наблюдается утечка масла, необходимо заменить уплотнительную прокладку. Применение домкратов с цепями требует соблюдения ряда предосторожностей, чтобы обеспечить их рациональное использование и не нанести травм обслуживающему персоналу. При закреплении цепей необходимо учитывать следующие обстоятельства. Угол правки должен быть противоположным углу, образованному в результате деформации. Чтобы соблюсти это условие, цепи следует располагать перпендикулярно к поврежденной зоне.

Угол, образованный натянутой цепью, должен во всех случаях быть близким к прямому. Резко выраженный тупой угол не обеспечивает точности направления правки, а слишком острый угол ограничивает ход домкрата. Правильное расположение домкрата внутри цепей также определяет качество растяжения. Угол с одной и другой стороны домкрата (между домкратом и цепью) должен быть симметричным и в пределах 30-60 °С с базой крепления цепей. Как и в случае непосредственной вытяжки, растяжка начинается с минимального хода домкрата, чтобы использовать полностью усилие и максимальную длину хода домкрата. Правка с помощью гидравлического угольника обычно производится на стенде или на полу мастерской, при этом необходимо иметь в виду следующее. Перед любой растяжкой в первую очередь производят крепление угольника, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь помещают в центр деформированного участка и крепят к нему с помощью зажимов. Цепь крепят к вертикальному рычагу перпендикулярно к угольнику, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание, что максимальный запас мощности домкрата обеспечивается на головке домкрата. По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие домкрата плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока домкрата. Вертикальный рычаг образует острый угол с горизонтальным коленом угольника, который позволяет перемещать на величину, необходимую для выправки, не прибегая к укорачиванию цепи. Если результатом столкновения автомобиля стала значительная деформация, сначала необходимо снять механические агрегаты, только так можно тщательно выправить складки и заменить детали, которые ремонту не подлежат. Кроме того, это позволит снять остаточные напряжения, которые могут возникнуть и оставаться после правки. При движении автомобиля остаточные напряжения могут вызвать напряжения в креплениях амортизаторов и втулок, а иногда и их разрывы.

Но в некоторых случаях предварительное выпрямление кузова с установленными механическими агрегатами может облегчить доступ к агрегатам, подлежащим снятию, например к двигательному агрегату у автомобилей с передним приводом, к переднему или заднему мосту. В данном случае необходимо позаботиться о замене крепежных болтов и амортизаторов. Эту операцию выполняют на стенде. Если удар в передний или задний полумост вызвал деформацию основания кузова, можно также произвести выпрямление кузова, фиксируя (зацепляя) механизм растяжки за механические агрегаты, как, например, обода колес или рычаги подвесок, получившие деформацию. Правка производится в направлении, прямо противоположном удару. Выполнение такой операции возможно лишь в том случае, когда удар пришелся непосредственно в передний или задний полумост и его замена необходима. Также следует заменить в обязательном порядке шаровые опоры и рулевые тяги.

Правка с помощью домкрата или иного гидравлического механизма на базе домкрата применяется для восстановления формы или выпрямления деформированной детали. Однако, приступая к работе, не стоит забывать, что при очень резкой правке детали кузова может произойти деформация соседней деформированной зоны. Поэтому при растяжении, т. е. одновременно с действием домкрата, рекомендуется сопровождать восстановление линейности кузова выстукиванием складок. А после проведения вытяжки с помощью домкрата необходимо снять все внутренние напряжения посредством выстукивания (с помощью рихтовочного молотка) всего участка, подвергшегося правке. Чтобы быть уверенным в том, что впоследствии не произойдут обратные перемещения, выправленные участков кузова, обусловленных остаточными напряжениями, выстукивание поверхности производят через деревянную подкладку в направлении удара. Если при этом выпрямленный кузов не изменяет свою форму, то операция правки выполнена правильно. В противном случае следует снова произвести правку до получения геометрии в пределах допусков, установленных изготовителем автомобиля.

Если автомобиль получил боковой удар, это вызывает деформацию основания кузова, сопровождающуюся уменьшением длины кузова со стороны поврежденной поверхности, которую легко определить. При правке на стенде исполнитель должен учесть это обстоятельство. На практике правка осуществляется растяжкой в двух направлениях одновременно: боковой и продольной, что обеспечивает возможность восстановления первоначальной геометрии основания кузова.

Примером восстановления боковой поверхности является выправка средней стойки, которую обматывают тянущей цепью. Для предохранения стойки от повреждения и равномерного распределения усилия между стойкой и цепью прокладывают деревянную планку. Продольное растяжение, выполняемое одновременно с боковым, может производиться различными способами. Если деформация сосредоточена в нижней части кузова, производят непосредственную выправку основания, закрепляя зажимы за отбортовку порогов. Домкрат помещается между двумя зажимами и под давлением перемещает их в продольном направлении по мере осуществления одновременной боковой растяжки. Если деформация сосредоточена в верхней части кузова, растяжка производится в продольном направлении с передней и задней частей кузова. Чего нельзя сделать в гараже. Ремонт безрамных кузовов требует применения особых методов ремонта и особого оборудования. Основание не отсоединяется от остова кузова, как у рамных автомобилей. Для такой конструкции требуется жесткая база, служащая для отсчета при контроле и восстановлении автомобиля после аварии.

Работы по выправлению и проверке новых лонжеронов обязательно должны быть произведены на точном оборудовании, которое имеется только в мастерских.

В любом случае диагностику геометрии лучше всего производить на хорошем оборудовании.

Автор: Ирина СМОРОДИНА

Источник: АвтоОмск, N 39 (358) от 03.10.2005

Как сделать качественный кузовной ремонт автомобиля полностью своими руками?

Содержание

кузовной ремонт своими руками

Делать кузовный ремонт самому дешевле

Кузовной ремонт автомобиля своими руками можно разделить на два этапа. Первый из них – рихтовка или выправление геометрии машины, кроме этого, устранение вмятин и удаление царапин. Второй этап – это перекраска кузова. Вследствие всего сказанного, такой ремонт является серьезным процессом, требующим правильной и точной работы. В данной статье мы расскажем о первом этапе восстановления кузова.

Определение степени повреждений

Для начала авто нужно обследовать, чтобы оценить степень повреждений. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей ремонта.

  1. Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то производится лишь локальный ремонт обшивки машины.
  2. Если повреждения очень сильны и привели к искажению размеров меж точками фиксации механических узлов, то необходимо восстановление геометрических параметров всего кузова.

Любое восстановление авто должно в обязательном порядке сопровождаться контролем его геометрии. Для этого можно использовать шаблоны либо проводить компьютерные измерения размеров кузова.

Для локального ремонта поверхностей нужен ручной инструмент и редко – серьезная оснастка. Для восстановления геометрии авто необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапели, подъемники и пр.), которое имеется, обычно, лишь на СТО.

Выправление формы кузова

Элементы кузова штампуются из листового металла. В материале под действием пресса возникают сжатия и растяжения, что ведет к относительному перемещению его молекул. В металле образуются напряжения, которые и удерживают форму детали.

Наружные элементы кузова, как правило, обладают выпуклой формой. При ударе такая поверхность сжавшись, выравнивается, потом становится вогнутой. Когда удар сильный, то металл вытягивается.

кузовной ремонт своими руками

Кузовный ремонт двери авто своими руками

Вокруг деформированного участка образуется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница часто формирует четко выраженную складку, мешающую восстанавливать форму поверхности. Поэтому изменять напряжения в металле можно не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара. Зачастую форма кузова восстанавливается, когда разгружаются точки утяжки пояса, ограничивающего зону повреждения.

Перед тем, как сделать кузовной ремонт своими руками, в зоне повреждения снимите шабером краску и грунтовку. Далее, освободите места утяжек. Потом начинайте восстановление детали.

Когда вмятина большая, но неглубокая, она выправляется ударом рихтовочного молотка по ее вершине. Если деформация глубокая, ее надо выправлять постепенно, начиная работу от края. Под ремонтируемую поверхность, на ее границе, подставьте подходящее по форме наковало.

Когда в поврежденной зоне есть жесткие сечения (стойки, подкладки и пр.), в первую очередь исправляют эти элементы.

Восстановление металла состоит из двух основных процессов: выколотки и рихтовки. Выколотка, по сути – черновое придание кузову изначальной формы.

Работать лучше всего деревянной киянкой. При обработке рихтовочным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы растянете металл, вместо его усаживания.

Если повреждение в форме пузыря небольшое, то достаточно просто нагреть эту точку. При этом операция завершается только тогда, когда металл полностью остынет. Чтобы ускорить охлаждение, используйте смоченную в воде ветошь или губку.

кузовной ремонт своими руками

Не всегда кузовный ремонт авто под силу простым гаражникам

Когда нужны дополнительные точечные прогревы, делайте их не больше двух-трех и располагайте по кругу от центральной точки. После того, как металл остынет, произведите легкую рихтовку этого участка, чтобы окончательно выровнять поверхность.

Расположение и число точек нагревания зависят от размера и формы пузыря. Если он круглый, то точки прогрева размещаются по его радиусу. Когда пузырь тонкий и длинный, нагрев производят узкими рядами.

Выравнивание электронагревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Данный факт использует технология кузовного ремонта автомобиля путем нагревания и выправления его поврежденных элементов при помощи аппаратов точечной сварки.

Общие принципы работы всего подобного оборудования заключены в быстром локальном разогреве металла, который находится в контакте с электродом угольного типа, вставленным в держатель. В зависимости от разновидности держателя и различной постановки электрода, сварка может производиться точками, прямыми и криволинейными строчками.

Для того, чтобы выправить дефект данным методом, необходимы подготовительные работы. Сначала деформированный участок выправляется обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без этого.

С поврежденного места убирается старая краска, которая является изолятором. Сделать это можно шлифмашинкой либо шабером. Точка соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

кузовной ремонт своими руками

Кузовный ремонт потолка авто своими руками

Установите электрод в аппаратный держатель. При этом электрод, имеющий плоский либо выпуклый наконечник, используется для создания точек усадки. Аналог, обладающий острым наконечником необходим для усадочных строчек. Отрегулируйте далее на вторичной обмотке напряжение.

Для тонкого металла достаточна сила тока в 40 А. Если кузов сделан из более толстого материала, увеличьте данный параметр.

Смочите губку, расположите вокруг повреждения. Ее роль – охлаждение и, тем самым, ограничение зоны нагрева. Введите электрод на непродолжительное время в соприкосновение с металлом на участке ремонта.

Если держатель не перемещать, то образуются точки нагревания. При передвижении аппарата можно получить усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод продолжительное время в контакте с металлом, иначе вы прошьете его насквозь.

Холодный пузырь убрать можно лишь тогда, когда он небольшой, а металл вытянут не сильно. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом. Например, это может быть твердая древесина, подогнанная рашпилем по контуру повреждения, либо отливка из свинца. Ударами молотка для рихтовки стяните металл, опирающийся на такую поддержку. Начинайте работу от кромок пузыря и продвигайтесь в его центр.

При рихтовке поверхности авто, поддержка подвергается воздействию деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом итог зависит от уровня вытянутости металла.

Когда удары вызывают неприемлемые повреждения на труднодоступных участках кузова, возникает нужда в разборке обшивки, а это хлопотно и долго. Этой ситуации можно избежать. С тем, чтобы не мучиться с разборкой лишь ради выправления небольшой деформации, можно ее убрать другим методом.

Традиционный способ, используемый для подобных случаев – это пайка при помощи олова. После зачистки поверхности металла, он лудится. Далее, вмятина заполняется оловянным припоем. Он опиливается напильником, имеющим отогнутую ручку, а затем поверхность шлифуется. Следует отметить, что подобное покрытие имеет хорошую адгезию и твердость.

Сейчас все большее распространение приобретают споты. Такая технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытягивания. Вариаций споттеров много. Вы можете приваривать к металлу электрод либо переходные элементы, имеющие различную конфигурацию.

Наконечник сварочного аппарата при этом снабжается крючком либо цанговым зажимом. Выправляющее усилие можно создавать рычагом либо обратным молотком. Главная ценность способа – возможность обработки лицевой стороны кузова без разборки обшивки.

Чтобы вы могли до конца понять все тонкости процесса, мы публикуем материал, как делать кузовной ремонт своими руками: видео.

Кузовной ремонт автомобиля

Речь пойдет не о возвращении в Россию яиц Фаберже и утекших за границы государства ученых мозгов, а о возвращении формы кузовам автомобилей, то есть о кузовном ремонте. Помните рекламный ролик крупной страховой компании про то, как муж с женой на красных «Жигулях», нагруженных скарбом, едут на дачу? И пилит она его нещадно, отчего бедный мужик нервничает, стискивая руль до белых пальцев. В конце концов выясняется, что он «все правильно сделал» и машину застраховал, на чем конфликт исчерпан, и все счастливы. И вот если бы наша жизнь была этаким рекламным роликом, где все вовремя, все правильно и с обязательным хеппи-эндом, но…

Очередные дачные выходные плавно подошли к концу. Собрав последние силы, наша компания погрузилась в папин автомобиль до кузовного ремонта под моим управлением и выдвинулась в сторону города-героя Москвы.

Вывернув на Дмитровское шоссе, я набрал крейсерские 130 км/ч и под монотонное вещание женской половины коллектива обдумывал: «Менять масло сегодня, когда лень, или завтра, когда лень будет еще больше?»

«Усмехаясь себе в усы», я продолжал размышлять на свободные темы, попутно входя в затяжной левый поворот. И все было бы хорошо, но наехал я на валяющуюся на дороге палку. Небольшую такую палку, которая, повинуясь законам физики, отскочила и стукнула об днище транспортного средства. Внезапно общий экспертно-косметический звуковой фон сменился визгом и истеричным: «Мы все погибнем!» Но так как предпосылок к этому не было никаких, то, повернувшись на мгновение в сторону источника паники, я кратко объяснил нашим спутницам что да как.

Анализ того, что произошло в следующие несколько секунд, показал, что именно в этот момент был упущен традиционный для рекламных роликов хеппи-энд. Взглянув на дорогу вновь, я понял, что затяжной левый оказался уж очень затяжным, и, вместо того чтобы успокаивать спутниц, нужно было все же продолжать поворачивать руль…

Дальнейшие маневры описать сложно, скажу лишь, что, вылавливая машину из заноса, в зеркало заднего вида увидел, как правая сторона кормы, вступив в неравный бой с ограждением трассы, высекает из него искры. Странно, но в эти секунды никто из пассажиров салона даже не пикнул.

Остановка и осмотр выявили сильные повреждения отбортовки заднего крыла, а также длинную и глубокую царапину-вмятину верхней его части. Заменой кузовных деталей вроде бы и не пахло, но ситуация осложнялась тем, что папа через двое суток возвращался из командировки и делать ему такой «подарок» в мои планы не входило. Поэтому задача была за 48 часов вернуть машине первозданный вид, сделав ремонт кузова своими руками или в автосервисе.

Воскресный обзвон знакомых «жестянщиков» с предложением за 2 дня сделать мне «хорошо» положительного результата не сулил, однако природный оптимизм, настойчивость и Божий промысел сделали свое дело.

Приехав в сервисный центр, я познакомился с автоэскулапом, взявшимся за «пластическую операцию» отцовской машины. Осмотр повреждений не вызвал у него энтузиазма, сказал он мне то, что я и ожидал услышать: «Все плохо! Вот тут, смотри, отбортовка повреждена, очень сложно выправлять, придется подваривать кольца и вытягивать. А вот царапина глубокая, тут тоже кольца и рихтовки много. В общем, жестянка — хуже не придумаешь, 12 нормо-часов работы (больше чем длится рабочий день), ну и покраска само собой — еще день». В итоге за всю работу и за срочность мне объявили цену, сопоставимую с моей же месячной зарплатой, но тут, как говорится, «любишь кататься…»

Рассказывать обо всех последующих перипетиях я не буду, скажу лишь только, что за 15 минут до приезда отца помытая и отполированная машина стояла у подъезда без признаков кузовного ремонта.

И с тех пор в голове моей засел вопрос: неужели сегодня, когда наши глаза уже не в силах различить количество цветов и мегапикселей фотокамер, уши находятся во власти многогигабайтных mp3 плееров, а машины напичканы электронными системами, которым может позавидовать AirBus-380 в любой комплектации, так вот, неужели, придумав и продав нам все это, лучшие умы человечества так и не смогли изобрести способ ремонта кузова автомобиля, при помощи которого можно быстро и без особых затрат вернуть авто первозданный вид?

Оказалось, изобрели. Вот, например, существует комплекс приспособлений для безразборного кузовного ремонта, сконструированный японским изобретателем Косеи Ишихара. Во время кузовного ремонта он выправляет мелкие повреждения «жестянки» не рихтовкой, а вытягиванием, путем приклеивания к вмятине специальной «присоски».

Но мелкие повреждения — это не «скомканное» крыло Citroen C5 или Mitsubishi Carisma, которые, на несчастье их владельцев, обладают не просто задним крылом, а боковиной — крылом, плавно перетекающим в крышу, что делает проблематичным не только их ремонт, но и замену. Мы уже не говорим о раскуроченных боках микроавтобусов. И вот, углубившись в изучение методов кузовного ремонта, мы нашли очень интересную итальянскую технологию.

Она представляет собой полную систему для ремонта металлических деталей кузова автомобиля. Она обладает рядом преимуществ, главным из которых является экономия времени.

Система ремонта кузова автомобиля легка и проста в использовании, благодаря этому мастера кузовных цехов могут отремонтировать детали даже быстрее, чем просто заменить их. Скорость выполнения и цена работы кузоного ремонта в первую очередь радуют, конечно же, клиента. Однако в применении система имеет свои плюсы (причем немалые) находят и страховые компании.

Она была разработана на базе уже существующих в продаже инструментов и усовершенствована так, чтобы адаптироваться к ремонтным операциям в автомастерской. В результате получился очень простой в применении набор всех необходимых принадлежностей для ремонта кузова авто, и в то же время достаточно дешевый, чтобы быстро окупить затраты на приобретение оборудования.

Осталось только упомянуть, что система не применяется при повреждениях силовых кузовной ремонт своими рукамиэлементов кузова автомобиля (лонжероны и т.п.), и перейти от теории к практике.

Мы договорились с поставщиком оборудования кузовного ремонта о демонстрации технологии, что называется, в действии. Базой для проведения следственно-исследовательских мероприятий был выбран уже знакомый нашим постоянным читателям технический центр «Долгопрудный-Лада».

Приехав в техцентр для ремонта кузова автомобиля, мы отправились смотреть на приготовленный «подопытный» автомобиль. Стоявший на стоянке Ford представлял собой жалкое зрелище: удар в переднюю левую часть был настолько сильным, что помимо повреждений кузова (переднее крыло, порог, водительская дверь) у него даже выбило переднюю подвеску. Что сделало его фактически нетранспортабельным. К тому же он еще был засыпан 20-сантиметровым слоем снега, а порог оказался гнилым. Поэтому мы его напоследок сфотографировали и отправились в тепло искать нового «больного».

И раз уж нам не удалось облагородить Ford, мы решили усложнить задачу и предоставить мастеру не целый автомобиль, а его часть, точнее заднюю дверь для кузовного ремонта. Сложность задачи заключалась в том, что оборудование Flаtliner предназначено для устранения неисправностей прямо на кузове машины, без демонтажа салонной обшивки (как вы помните, мы обещали безразборный ремонт кузова автомобиля), в этом случае есть возможность разместить оснастку на кузове так, как это удобно мастеру. Так что снятая деталь усложняла процесс ремонта кузова авто тем, что необходимо было находить положения вспомогательного инструмента, при которых достигалась максимальная эффективность производимых операций.

Урок кузовного ремонта автомобиля своими руками сегодня нам преподаст Марко, которому мы и подложили «свинью» в виде белой двери от Subaru. Заметим, это была дверь без повреждений, поэтому первым подвигом Марко должен был стать вопиющий вандализм, а именно приведение двери в «рабочее» состояние.

Итак, ремонт кузова автомобиля своими руками, но со специальным оборудованием, начинается.кузовной ремонт своими руками

1. Так теперь выглядит дверь, которую Марко предстоит выправить. Причем сделает он это, даже не снимая внутренней (салонной) обшивки и не вытаскивая стекла с электроприводом.

3. Операция кузовного ремонта своими руками начата. Первый пункт — зачистка части поверхности кузовной детали от лакокрасочного покрытия для последующей установки колец и вытягивания вмятины.

4. Российские профессионалы внимательно наблюдают за работой итальянского мастера. Опыта у них не меньше, знаний тоже, осталось только выяснить, способен ли Flatliner сделать эту работу быстрее 9 нормо-часов, отведенных им на эту операцию ремонта кузова авто.

5. Марко приваривает первые скобы. Вначале решено выправить один из сложнейших участков — ребро. Работать здесь традиционным «обратным молотком» надо с ювелирной точностью, так как никакая шпаклевка не поможет скрыть результатов халтурной работы.

6. Кстати, скобы, которые сейчас приваривает Марко, в отличие от традиционных, многоразовые, в среднем одну скобу можно использовать до 30 раз. Кроме того, имеют оригинальную форму, позволяющую работать со сложной поверхностью (под углом наклона).

7. Теперь Марко устанавливает среднюю балку, сделанную из специального сплава, секрет которого нам никто, конечно, не открыл, но в том, что это сплав алюминия, сомнений нет. В отличие от балок конкурентов балка Flatliner пружинит, что позволяет выполнять работу с поразительной точностью.

8. Еще одно отличие балок — оригинальные опоры, двигающиеся в двух плоскостях. Это позволяет работать даже на очень сложных по геометрии поверхностях. Правая опора на заднем плане это лишний раз подтверждает. При этом вся система очень устойчива.

9. С этой процедуры начинается каждый ремонт кузова автомобиля своими руками и не только с применением скоб — установка «земли». Никаких вечноотваливающихся зажимов — электрод приваривается прямо к поверхности детали, обеспечивая надежный контакт.

10. Марко переходит к установке скоб в области нижней вмятины.

11-12. Марко переходит к вытягиванию нижней вмятины, попутно корректируя процесс «пружинящим» молотком, изготовленным из специального сплава. Попутно он отвечает на вопросы о кузовном ремонте автомобиля своими руками, возникающие у «зрителей».

13. То, как итальянский мастер обращается с молотком, вызывает восхищение, уловить момент, когда он переворачивает его, невозможно.

14. кузовной ремонт своими руками Переходим к вытягиванию «локальных» вмятин, где уже невозможно использовать балки, поможет Innopuler. С помощью этого инструмента можно выправить даже самые незначительные повреждения, с которыми очень сложно справиться обычной рихтовкой.

15. Вытянув нижнюю часть детали, Марко возвращается к верхней, корректируя положения сторон ребра относительно друг друга и тем самым придавая первоначальную форму этому участку детали.

16-20. Зачищаем дверь в местах последующих работ. И приступаем к дальнейшему устранению вмятин при помощи Innopuler и молотка.

21. Выправив этот участок, Марко возвращается к ребру, оценивая произошедшие изменения. Вновь приваривает скобы, а затем, вытягивая ими металл при помощи молотка, доводит поверхности чуть ли не до первозданного состояния.кузовной ремонт своими руками

22. Итак, оценим достигнутое: 47 минут работы ремонта кузова авто Марко — и дверь готова к отправке в малярный цех, где ее зачистят, нанесут минимальное количество шпаклевки, загрунтуют и покрасят. Итог: 47 минут работы против 7–9 (!) нормо-часов работы с обыкновенным оборудованием. Экономия времени фактически десятикратная!

23. Но Марко на этом не останавливает кузовной ремонт автомобиля. Взяв отвертку, он с улыбкой на лице процарапывает на двери очередной «дефект» — типичную царапину, с которой в кузовных мастерских подавляющего большинства сервисов возиться не будут: зачистят, зашпаклюют и покрасят, не забыв поставить в наряде 3–4 лишних нормо-часа за несделанную работу по жестянке.

кузовной ремонт своими руками24. Дальше все по отработанной схеме: локальная зачистка и вытягивание царапины. На все про все уходит не больше 10 минут.

25. Готово! Теперь дверь можно отдавать малярам для наведения глянца. Если вы так думаете — вы плохо знаете Марко.

26. Признаюсь вам честно, оттого, что наш итальянский друг проделал на этот раз, мне стало совсем не по себе. Сняв дверь с верстака, он взял молоток и, ударив несколько раз по торцу, сделал из только что отремонтированной двери фактически металлолом. За ремонт таких повреждений возьмутся не в каждом сервисе, да еще и за такие деньги, что проще будет купить пару новых дверей себе и еще пару соседу по гаражу. И вот, когда последние реанимационные действия Марко возвратили дверь к полноценной жизни, мы решили спросить Алексея, мастера кузовного цеха техцентра «Долгопрудный-Лада», о том, что он думает по поводу сегодняшней демонстрации.

кузовной ремонт своими руками

Кузовной ремонт своими руками

Если припомнить свой водительский стаж, наверняка каждому из нас первым делом вспомнятся неприятные ситуации, связанные с повреждением автомобиля. Это может быть случайный наезд на незамеченную арматуру, торчащую из земли, или помятая соседская машина, которую задели во дворе по неопытности, а может быть светофор, на котором невнимательный водитель соседней полосы притерся к вам.

Таких ситуаций может быть огромное множество, но результат у большинства из них одинаковый – это вмятина на машине. За этой ситуацией обычно следует визит в кузовную мастерскую, где машину «пустят по большому кругу»: начнут разбирать кузов, стучать по вмятине, рихтовать, шпаклевать… В общем зарабатывать себе на жизнь.

Но, если вы хотите попробовать выправить вмятину самостоятельно, для этого есть пара необычных на первый взгляд, но действенных способов. Они потребуют времени и концентрации, но стоить будут в разы дешевле, чем работа автосервиса, и сейчас мы остановимся на них подробнее.

кузовной ремонт своими руками

Кузовной ремонт своими руками: метод ремонта вмятин без покраски

Этот способ кузовного ремонта широко распространен на западе. Там он известен как Paintless Dent Repair. Его использование позволяет выправить мелкие и средние вмятины – как раз тот самый случай, когда за небольшое повреждение на СТО придется сильно раскошелиться.

Прежде чем перейти к технологии выравнивания вмятин, уточним одно обязательное обстоятельство, без которого не имеет смысл ничего делать самому: в месте вмятины лакокрасочное покрытие должно остаться целым, без сколов и трещин, иначе в процессе возвращения детали к былой форме, краска продолжит трескаться и в конечном счете отвалится, тогда все равно придется обращаться в малярку.

Если же на месте вмятины лакокрасочный слой остался невредимым, можно выровнять этот недостаток самостоятельно.

Начнем с описания необходимого инструмента и инвентаря, который послужит вам в этом деле помощником.

Из инструмента ничего дорогостоящего и сложного не понадобится, поскольку выравниваться вмятины будут с помощью металлических крюков.

Необходимые крюки выглядят как гладкий длинный металлический стержень диаметром около сантиметра, на одном конце согнутый в виде Т-образной ручки, а на другом на подобии монтировки, то есть под небольшим углом. Желательно, чтобы таких крюков было несколько и отличались они именно углом сгиба второго конца.

Еще вам пригодится молоток с мягким наконечником (на худой конец киянка), фторопластовый отбойник для правки повреждений, сглаживания появляющихся острых граней и пиков, а также снятия избыточного напряжения металла – то есть для осадки металла без повреждения краски. Это основной набор инструментов, с помощью которого будет производиться восстановление поверхности.

Если работы будут проводиться с капотом или крышей, могут понадобиться раздвижная подставка для фиксации капота на необходимой высоте и ремень с петлей, с помощью которого будет создаваться упор при выравнивании крыши.

Из сопутствующего инвентаря понадобится 12 вольтовая лампа дневного света на присоске. Желательно, чтобы ее ножка была гибкой, и лампу можно было развернуть под любым необходимым углом для оценки поверхности.

Прежде, чем приступить к процессу выправления, специалисты центра кузовного ремонта Порт-Авто рекомендуют оценить степень повреждения и определиться с путем воздействия на него. Проще говоря, нужно найти место, из которого нашим инструментом удобнее будет добраться до вмятины с внутренней ее стороны. Для этого может понадобиться снять или приоткрыть обшивку, возможно отсоединить блок фары, или же немного расклинить направляющие дверных стекол.

Устанавливаем лампу и переходим к восстановлению.

В основе этого метода лежит принцип упругости металла: даже поврежденный он стремится вернуться в свое первоначальное состояние, в данном случае – это форма, которая была ему дана на заводе-изготовителе автомобиля.

Погружаем наш инструмент в технологическое отверстие, которое позволит добраться до вмятины, и легкими надавливаниями возвращаем металл на место. Делать это нужно неспеша и постоянно отслеживать появление пиков и граней. Когда они появляются, их необходимо осаживать с помощью отбойника.

Таким образом, без демонтажа, рихтовки, шпаклевки и покраски можно устранять вмятины.

Кузовной ремонт своими руками: восстановление вмятин при помощи сжиженного СО2

Второй метод, который мы рассмотрим, основан на физическом температурном эффекте. При нагреве поврежденной части кузова, а затем резком ее охлаждении, металл будет стремиться к уменьшению своего объема, то есть натягиваться в месте вмятины, и возвращаться к своей исходной форме.

Итак, что нужно для осуществления этого процесса: баллончик с сжиженным углекислым газом и обычный бытовой фен.

Весь процесс будет выглядеть так: вмятина в течении минуты нагревается феном, а затем на нее от краев к центру вмятины распыляется содержимое баллончика (его во время распыления нужно перевернуть).

Теперь остается смотреть, как исправляется вмятина, и после испарения вещества протереть этот участок тряпкой.

Кузовной ремонт своими руками

кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля в нем происходит не только износ подвижных деталей, но и повреждение кузова. Нередко машина попадает в неблагоприятные погодные условия, град или агрессивная среда может серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Плохое дорожное покрытие разрушает пороги автомобиля, ветки кустарника наносят повреждения в виде царапин на поверхности кузова. Не говоря уже о ДТП, которые влекут за собой серьезные неисправности.

Не каждый водитель имеет в своем распоряжении полис автострахования КАСКО, который гарантирует клиенту ремонт даже незначительных повреждений кузова на сертифицированном СТО. При условии, конечно, что ситуация, при которой произошли повреждения, является страховым случаем. Как же действовать тогда, когда автовладелец не имеет данного договора? Ведь такая страховка на старенький ВАЗ может достигнуть половины стоимости транспортного средства. Да и ограничения есть по году выпуска, пробегу и еще некоторым параметрам. Как же произвести кузовной ремонт своими руками, не привлекая специалистов? И при этом сделать не хуже, а даже и лучше, чем вам предложили бы в гаражном кооперативе мастера-самоучки.

Мелкий кузовной ремонт своими руками производится достаточно просто. Имея нужные инструменты, высшее образование не потребуется. Рихтовка кузова своими руками – не такое уж хитрое дело. Главное – упорство, аккуратность и неторопливость. Кузовной ремонт своими руками можно разделить на три основных типа.

- удаление царапин;

- устранение вмятин;

- рихтовка кузова с вмятинами, имеющими сколы лакокрасочного покрытия.

Для проведения ремонта кузова потребуется капроновая или деревянная киянка, металлические подкладки (желательно с резиновой набивкой), грунтовка, краска, компрессор для нанесения краски. Его можно взять напрокат, остальное же купить.

Кузовной ремонт своим руками происходит по следующей схеме. Поврежденную деталь снимаем с автомобиля. Если вмятина небольшая и не имеет сколов краски, пробуйте надавить с внутренней стороны руками, если последует характерный щелчок и она выправится, то можно считать, что повезло. Некоторые «знатоки» на СТО именно так и поступают, а выдают эту десятиминутную работу за тяжкий труд с рихтовкой, грунтовкой и идеальной подборкой краски. Вот и стоит задуматься о том, что кузовной ремонт своими руками намного лучше, да и для общего развития полезнее, если, конечно, у вас есть над чем потренироваться (лучше на Porsche не начинать экспериментировать).

Итак, продолжим. Если щелчок не последовал после нажатия, не стоит прилагать нечеловеческие усилия. Возьмите поврежденную деталь и положите на железную подкладку с прорезиненной поверхностью. На внутреннюю сторону вмятины или глубокую царапину – несколько слоев плотной ткани или тонкий слой резины. Легкими постукиваниями молотка начинаем кузовной ремонт своими руками, выполняя рихтовку от середины вмятины и постепенно передвигаясь к ее краям, равномерно выстукивая легкими ударами поврежденную поверхность. Почему нельзя нанести сразу несколько сильных ударов и тем решить проблему? Просто потому, что при сильном ударе краска может треснуть, лопнуть металл, образоваться двояковыпуклая вмятина. Лучше в этом деле не спешить, а то придется заменить поврежденную деталь на новую. Наберитесь терпения.

Самым сложным в проведении кузовного ремонта можно назвать удаление царапин с поврежденной грунтованной поверхности, так как мелкие на лакокрасочном покрытии можно удалить с помощью полировки спецсредствами. В таких случаях царапина выравнивается аналогичным выстукиванием. Далее она грунтуется и красится.

Элементарный кузовной ремонт своими руками требуют также и пороги автомобиля. Они являются самой уязвимой частью кузова при езде по нашим не очень хорошим дорогам. Ремонт, конечно, тут намного понятнее, и имеет, в принципе, всего два решения. Если деталь съемная, то ее просто меняют на новую. Иногда ремонт порогов автомобиля становится намного сложнее, если они выступают одним целым с кузовом.

Тогда их вырезают из общего массива и вваривают металлическую конструкцию. Ее грунтуют и красят. Мелкий ремонт вмятин порога можно произвести без удаления или замены. В поврежденной поверхности сверлят дырочки, и с помощью металлического рычага выравнивают неровности. Отверстия «забивают» автомобильной шпаклевкой, грунтуют и окрашивают.

Как отремонтировать машину не затрачивая кучу денег.mp4

Ремонт в ванной своими руками

Описание:

Ремонт в ванной комнате выполнялся для себя, как говорят, «с ноля» своими руками. Ранее ремонтами не занимался, и выполнял работы на основе теоретических знаний полученных из интернета и консультаций знакомых мастеров. Перед началом ремонта ванная, унитаз, тумба-умывальник и полотенцесушитель были уже куплены, что облегчило разметку под трубы канализации и подачи воды. Как видите -- ремонт можно победить!!!

Soundtracks:

Bluebox Sampler - One Pint Please -- Bob

http://www.jamendo.com/en/track/31155...

Boxing Fox -- The sun is shining

http://www.jamendo.com/en/track/28313...

Boxing Fox -- Do you life

http://www.jamendo.com/en/track/28314...

Boxing Fox -- Good Mood

http://www.jamendo.com/en/track/28313...

музыка для видео с лицензией Creative Commons.

http://www.jamendo.com

Видео «Монтаж полотенцесушителя» здесь : http://youtu.be/Q-J0fDoA_38

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.