Неисправности Ваз

Возможные неисправности двигателя ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107

Практика показывает, что в работе двигателей наиболее часто встречаются следующие неполадки:

1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. Возможные причины:

а) очень низкий уровень топлива;

б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;

в) очень позднее зажигание;

г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);

д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют данным в таблице .

2. Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч. Возможные причины:

а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы;

б) засорился топливный фильтр (дополнительный или в крышке карбюратора);

в) мал ход поплавка;

г) из крышки карбюратора вывалился эмульсионный жиклер эконостата и перекрыл (в корпусе карбюратора) канал распылителя второй камеры;

д) сильно изношены свечи (калильное зажигание);

е) слишком большой зазор в контактах прерывателя (зависание молоточка);

ж) не открывается вторая камера (это особенно часто бывает на карбюраторах 2105 и 2107);

з) замаслены контакты прерывателя;

и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки).

3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально. Возможные причины:

а) засорился топливный жиклер холостого хода;

4. Холодный двигатель не запускается. Возможные причины:

а) топливный клапан негерметичен;

б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;

е) "пробивает" крышка распределителя;

ж) нет зазора в контактах прерывателя;

к) большие зазоры в свечах;

л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.

5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.

Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

6. Двигатель "троит" на всех режимах, не развивает мощность, при разгоне возникает детонация и увеличивается расход топлива (при этом системы питания и зажигания исправны, расход масла нормальный).

Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; рабочая часть свечи черная, блестящая; в цилиндре нет компрессии. Как правило, это означает, что разрушен выпускной клапан.

7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым.

Как правило, это означает, что разрушены сальники клапанов.

8. Повышенный расход масла, свечи постоянно "забрасывает", из выхлопной трубы вылетает белый дым, воздушный фильтр плавает в масле, компрессия в цилиндрах меньше нормы.

Причина - разрушение или залегание поршневых колец.

9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, а после кратковременного перерыва снова начинает нормально работать.

Это явление может периодически повторяться. Как правило, оно сопровождается повышенным расходом топлива. Это может случиться в прохладную погоду при повышенной влажности воздуха. Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на "зиму".

10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, чем в нормально работающих.

Это бывает только в том случае, когда компрессионные кольца находятся в нормальном состоянии, а маслосъемные - разрушены или залегли.

11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. Возможные причины:

а) перепутаны местами провода высокого напряжения;

б) распределитель зажигания неправильно установлен (развернут на 180°);

в) очень обеднена рабочая смесь.

12. Автомобиль, едущий на скорости больше 100 км/ч. при сбросе газа не притормаживает, а наоборот, некоторое время увеличивает скорость.

Такое явление наблюдается в карбюраторах 2105 самого первого выпуска и на некоторых карбюраторах зарубежного производства выпуска до 78 г. где устанавливались демпфирующие жиклеры пневмопривода второй камеры. Чтобы избавиться от этого явления, нужно высверлить жиклер (он запрессован в крышку диафрагмы пневмопривода). Так же причиной этого может стать переобогащенная смесь (при меньшем количестве бензина - большая эффективность работы).

13. Двигатель не работает на больших оборотах, происходит "стрельба" в глушителе (при этом карбюратор и свечи исправны).

Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при отжиге пружины от длительного включенного зажигания.

14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны.

Это означает, что пробит центральный высоковольтный провод. Такой случай может случиться один раз в 100 лет. Сам бы я этому не поверил, если бы не убедился лично.

Диагностика неисправностей ВАЗ 2112 и их устранение

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. "Стартер").

4. Неисправны детали привода стартера (см. "Стартер – ремонт").

5. Неисправно тяговое реле стартера (см. "Стартер – ремонт").

6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, щеточный узел) стартера (см. "Стартер – ремонт").

7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см. "Выключатель (замок) зажигания – проверка").

8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. "Система питания").

5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").

6. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

7. Неисправна электрическая цепь катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").

8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь (см. "Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена").

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

2. Неисправна система питания (см. "Система питания").

3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").

4. Негерметичны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").

5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").

2. Неисправна система питания (см. "Система питания").

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с "массой" (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. "Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена").

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика (см. "Маховик – снятие и установка").

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. "Стартер – снятие и установка").

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки (модуля) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").

2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").

3. Негерметичны соединения деталей впускного трубопровода (см. "Система питания").

4. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

7. Под двигателем появляются пятна масла

1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия (см. "Поддон картера двигателя – снятие и установка, замена прокладки").

2. Нарушено уплотнение датчика контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка, замена прокладки").

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. "Передний сальник коленчатого вала – замена" и "Задний сальник коленчатого вала – замена").

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

2. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").

3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. "Топливная рампа – проверка рабочего давления").

4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. "Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка" или "Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").

5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. "Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения").

6. Износ кулачков распределительного вала (см. "Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка", или "Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").

2. Неисправны высоковольтные провода (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

4. Неисправна катушка (модуль) зажигания (см. "Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена", или "Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена", или "Модуль (катушка) зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").

6. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. "Система питания").

2. Неисправны топливные форсунки (см. "Форсунки – проверка").

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. "Свечи зажигания двигателей 2112 и 21124 (16V) – замена" или "Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8V) – замена").

4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов (см. "Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена" или "Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) – проверка и замена").

5. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. "Головка блока цилиндров – проверка").

8. Неисправна система зажигания (см. "Система управления двигателем").

9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11. Двигатель не развивает полную мощность

1. Износ кулачков распределительного вала (см. "Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка", или "Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8V) – снятие и установка").

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. "Головка блока цилиндров – проверка").

3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. "Ремень привода ГРМ – замена").

4. Неисправна система зажигания (см. "Система управления двигателем").

5. Неисправна система питания двигателя (см. "Система питания").

6. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").

8. Пробуксовывает сцепление (см. "Сцепление – проверка технического состояния").

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. "Система питания").

10. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. "Проверка компрессии в цилиндрах двигателя").

12. Неисправна система выпуска отработавших газов (см. "Система выпуска отработавших газов").

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла (см. "Система смазки – проверка уровня масла").

2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. "Система управления двигателем").

3. Замыкание в цепи "датчик – контрольная лампа" (см. электросхемы в "Приложениях").

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. "Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена").

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. "Блок цилиндров двигателя – проверка технического состояния, снятие и установка", и "Масляный насос – снятие, разборка, сборка и установка").

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода (см. "Система управления двигателем").

2. Перегрев двигателя (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").

загрузка.

3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. "Головка блока цилиндров – проверка").

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушный фильтр (см. "Воздушный фильтр – замена фильтрующего элемента").

2. Неисправна система управления двигателем (см. "Система управления двигателем").

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичность топливопроводов (см. "Система питания").

2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

3. Негерметичность топливных форсунок (см. "Форсунки – проверка").

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. "Система охлаждения – проверка технического состояния").

загрузка.

2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (см. "Насос охлаждающей жидкости – замена").

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. "Радиатор системы охлаждения – снятие и установка").

4. Неисправен термостат (см. "Термостат – проверка без снятия").

5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. "Электровентилятор – снятие, разборка и установка").

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. "Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения").

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. "Аккумуляторная батарея – обслуживание").

4. Неисправен генератор (см. "Генератор – проверка без снятия с автомобиля").

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в "Приложениях").

6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы в "Приложениях").

7. Неисправна аккумуляторная батарея (см. "Аккумуляторная батарея – снятие и установка").

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор (см. "Генератор – проверка без снятия с автомобиля").

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы в "Приложениях").

3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора (см. "Ремень привода генератора – проверка состояния и регулировка натяжения").

4. Неисправен регулятор напряжения (см. "Регулятор напряжения и конденсатор – проверка и замена").

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

1. Контрольная лампа перегорела (см. "Щиток приборов – замена ламп").

2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. "Генератор").

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. "Сцепление – проверка технического состояния").

2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. "Сцепление – проверка технического состояния").

21. Затруднено или невозможно переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").

2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").

3. Деформирована тяга привода переключения передач (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").

4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения (см. "Привод механизма переключения передач – снятие, установка и регулировка").

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей (см. "Приводы передних колес – проверка технического состояния").

2. Ослабление крепежных деталей передней подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния").

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").

4. Выход из строя деталей дифференциала (см. "Коробка передач – проверка технического состояния").

23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. "Приводы передних колес – проверка технического состояния").

24. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес (см. "Шины – проверка давления").

2. Разная степень износа шин передних колес (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").

3. Поломка одной из пружин передней подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния").

4. Нарушена регулировка углов установки передних колес (см. "Углы установки передних колес – проверка").

5. Подтормаживание одного из колес автомобиля (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").

25. Увод автомобиля при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес (см. "Шины – проверка давления").

2. Неисправен один из тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. "Тормозная система – проверка технического состояния").

26. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (см. "Углы установки передних колес – проверка").

2. Неисправность пружин подвески (см. "Передняя подвеска – проверка технического состояния" и "Задняя подвеска – проверка технического состояния").

3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").

4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1. Износ подшипников ступиц (см. "Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния").

2. Выход из строя наконечников рулевых тяг (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").

3. Люфт в рулевом механизме (см. "Рулевое управление – проверка технического состояния").

28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").

2. Окислен контакт лампы в патроне (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы в "Приложениях").

29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с "массой" (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").

2. Затемнение колбы лампы (см. "Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация").

30. Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. "Техническое обслуживание кузова").

2. Личинка замка загрязнена (см. "Техническое обслуживание кузова").

3. Поврежден цилиндровый механизм замка (см. "Выключатель (личинка) замка передней двери – снятие и установка", и "Выключатель (личинка) замка двери багажного отделения – снятие и установка").

31. В салон проникает вода

1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2. Не отрегулировано положение двери в проеме кузова (см. "Передняя дверь – снятие и установка", "Задняя дверь – снятие и установка", и "Дверь багажного отделения – снятие и установка").

32. Стук дверей при движении автомобиля

1. Износ пальцев в петлях двери (см. "Передняя дверь – снятие и установка", "Задняя дверь – снятие и установка", и "Дверь багажного отделения – снятие и установка").

2. Не затянуты винты крепления замка двери (см. "Замок передней двери – снятие, установка и регулировка", "Замок задней двери – снятие, установка и регулировка", и "Замок двери багажного отделения – снятие и установка").

33. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. "Техническое обслуживание кузова").

34. Не отпирается замок капота

1. Обрыв тяги привода замка (см. "Тяга привода замка капота – смазка и замена").

2. Нарушена регулировка длины тяги (см. "Тяга привода замка капота – смазка и замена").

35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправен один или оба газовых упора (см. "Газовые упоры двери багажного отделения – снятие и установка").

Самое читаемое

Неисправности ВАЗ

Вот наконец-то настаёт то славное время, когда все российские автозаводы обяжут бережнее относиться к своим гражданам и не травить своё собственное население отработавшими газами (ОГ).

В России наступает долгожданная эпоха Euro-2. Может быть не все россияне разделяют эту радость, но жители крупных городов уже давно почувствовали на себе влияние выбросов от автомобильного транспорта и в полной мере ощущают необходимость такого перехода. Выполнение этих норм эмиссии возможно только на ДВС управляемом электроникой, поэтому все автомобили, сходящие с конвейера должны быть оснащены системой впрыска топлива. Исторически так сложилось, что ВАЗ является сейчас лидером в этом направлении. Вынудили его стать таковым экспортные поставки автомобилей в европейские страны.

Мне пришлось заниматься впрысковыми машинами ВАЗа ещё в те далёкие времена, когда систему управления поставляла компания GM. С того времени утекло много воды, и сейчас только можно вспоминать о той надёжности и беспроблемности, что дарили эти машина своим владельцам.

Сейчас ВАЗ выпускает машины оснащённые системами управления Bosch M1.5.4 лицензионного производства, Bosch MP7.0, Январь-5 и Ителма VS5.1. Все эти системы роднят комплектующие установленные на моторе. Сейчас они полностью выпускаются российскими заводами и являются основными источниками неисправностей на моторах автомобилей ВАЗ.

Хотя ВАЗ не является основной профильной машиной нашей станции, но за годы существования впрысковых автомобилей ВАЗ восьмого и теперь ещё и десятого семейства накоплен большой опыт и статистика неисправностей на этих машинах. Я попробую обобщить эти знания, но главное призываю читателей к следующему. НЕ СЧИТАЙТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ.

Одни только признаки неисправности не являются свидетельством наличия этой самой неисправности. Здесь изложены только возможные, наиболее часто встречающиеся проблемы. Все замены или другие действия, которые вы выполните со своей машиной, вы выполняете на свой страх и риск. Ни автор, ни журнал, ни АвтоВАЗ ответственности за это не несёт.

Что же, теперь можно начинать излагать техническую сторону вопроса. Если вам досталась абсолютно новая машина, то причины неприятности могут быть самые разнообразные. Попробую перечислить их. Во-первых, это всевозможные неконтакты. Они могут поджидать вас где угодно. Это может быть банально не вставленный до конца предохранитель реле или разъём. Отсутствующие или неисправные детали. Одно время это было «модно» ставить вместо расходомера воздуха «муляж». Неисправные датчики скорости и датчики детонации тоже изрядно портили нервы счастливым обладателям новых машин. Как случались эти «чудеса», тема больше для милицейского издания, чем автомобильного. Одним словом в новой машине нужно быть готовым ко всему.

Ну, вот период обкатки позади все недоделки выявлены и устранены. Кажется, что заправляйся и катайся – вот он лозунг человека купившего новый автомобиль. Но наши производители считают, что не очень дорогая машина может быть не только простой с инженерной точки зрения, но и собранной из некондиционных комплектующих. Итак, первое, что обычно даёт о себе знать это обороты ХХ или если быть более корректным технически - режим ограничения минимальной частоты вращения. Начинаются беспричинные скачки оборотов ХХ. Они поднимаются и падают, не подчиняясь каким-то строгим закономерностям. Причиной такого поведения чаще всего является датчик положения дроссельной заслонки (ДЗ). Он изнашивается. Причина такого ограниченного срока службы кроется в материалах, из которых сделан сам потенциометр, об этом уже писал журнал.

Следующим неприятным моментом может стать потеря тяги и неравномерная работа всё в том же режиме ограничения минимальной частоты вращения. Мотор, как говорится, троит. Сочетание признаков зависит от того, как вышел из строя модуль зажигания. Может пропасть контакт внутри модуля между коммутатором и катушкой(ми) зажигания (КЗ). Проявляется обычно при изменении температуры самого модуля. Может выйти из стоя одна из КЗ, тогда мотор троит на пуске и при высокой нагрузке. Подобным образом, т.е. подёргиванием на высоких нагрузках, может проявляться некачественный 95 бензин. Избыточное количество антиденатационных присадок приводит к выходу из строя свечей. Об этой проблеме журнал тоже уже писал. Здесь позволю высказать удивительную для многих мысль - качество 92 бензина выше чем 95. И большинство машин отлично работают на 92 втором бензине, выхаживая весь ресурс свечей предусмотренный производителем, т.е. 60 тыс. километров. Может для нашего потребителя привыкшего менять свечи при каждом чихе мотора это кажется фантастикой, то для американского (система зажигания, используемая ВАЗ, берет свои корни от системы General Motors) это весьма скромный показатель. И это не фантазии – это просто нормальная эксплуатация на бензине нормального качества (в Москве это чудо подтверждено временем).

Следующим неприятным моментом может стать непонятно откуда появившийся провал при трогании и неустойчивый ХХ. На машинах соответствующих нормам Euro-2 возможно загорится лампа Check Engine. Очень часто причиной такой неисправности становится прокладка впускного коллектора. Не понятно почему этот дефект является массовым. Возможно, в технологической цепочке при производстве моторов это слабое звено, а может именно на эти работы принято ставить учеником или провинившихся. Потребителю от этого не легче. Работа по замене прокладки достаточно трудоёмкая и, следовательно, дорогостоящая. Если ещё не повезёт, и на станции по уже укоренившейся традиции будут менять блоки управления и искать неисправные датчики, а не причину неисправности, то устранение этого дефекта выливается в солидную сумму.

Если машина эксплуатируется в слякотное время года и зимой, а также это автомобиль десятого семейства, то значит, через какое-то время начнутся фокусы со спидометром. Он может периодически падать на ноль. Может начинать дёргаться во время движения и на стоянке. Причина такого поведения кроется в неисправности датчика скорости, о чём также частенько может сообщить и система самодиагностики мотора. Почему же это происходит на машинах десятого семейства? - спросите вы. Да, из-за того, что при производстве датчика скорости для его герметизации используется эпоксидная смола. Она, как известно, при полимеризации становится твёрдой и значит хрупкой. К довершению неприятности, при вскрытии «трупа» датчика выясняется, что её бывает недостаточно. Видимо при производстве, для снижения себестоимости смола используется для сборки и герметизации. Это и приводит к тому, что в результате воздействия вибрации, герметизация нарушается и внутрь датчика попадает вода. Она, в присутствии напряжения питания для датчика Холла, вершит своё разрушающее воздействие, растворяя всё внутри, и внося паразитные перекрестные сопротивления. Автомобилям девятого семейства это не свойственно, т.к. используется другой (конструктивно) датчик скорости из-за наличия механического привода спидометра.

Раз уж заговорили про слякоть, то не премину вспомнить народную мудрость про золотник, который очень мал, но при этом ужасно дорог. Речь идёт о таких незаметных тружениках автомобильной проводки как уплотнения. На моторной проводке ВАЗа используются кольцевые резиновые уплотнители, одеваемые на одну из частей разъёма. При сборке, видимо они терялись с некоторых разъёмов. Опять же по старой российской традиции, кто станет обращать внимание на отсутствие таких мелочей. А зря. В большинстве случаев при электронной управлении используются слаботочные цепи. Вода, как известно плохой диэлектрик, и попадая в разъём способна вызвать замыкания цепей в этом разъёме. К таким критическим местам относится в первую очередь датчик кислорода. Его разъём расположен низко и совершенно не терпит наличия даже следов влаги. Датчик положения коленчатого вала более стоек в этом отношении, но при определенном стечении обстоятельств тоже может быть подвержен воздействию воды в разъёме, особенно с антигололёдными реагентами. Да, практически все разъёмы на датчиках чувствительны к намоканию. Поэтому прежде чем менять какой-то датчик убедитесь, что на его разъёме есть такое не замысловатое, но очень важное устройство, как уплотнитель. И если уж вода попала в разъем, прежде чем собирать его, естественно заменив или установив уплотнитель, просушите его воздухом. К чести ВАЗа стоит отметить, что неисправности подобного типа стали встречаться крайне редко.

Может случиться так, что в один трудный для вас день машина откажется заводиться. Предшествовать этому событию будут меняющиеся периодически и совершенно спонтанно обороты ХХ и изредка затруднённый пуск горячего мотора. Стоит ещё сказать, что при этих случайных изменениях оборотов, блок управления сам, через какое-то время, будет приводить их в норму. Но ничего не длится вечно, и вот мотор отказался заводиться. Не стоит паниковать. Нужно вспомнить, что было время, когда ваш автомобиль с трудом мог завестись без ювелирной работы педалью газа. Попробуйте сделать ещё одну попытку пуска со слегка нажатой педалью. Если мотор сразу оживёт и при плавном отпускании педали сможет держать ХХ, то это значит, что отработал свой ресурс регулятор холостого хода (РХХ). Ещё прослыл это исполнительный элемент в народе под кличкой «датчик холостого хода». Смею уверить, что на сегодня, ни в одном моторе такого элемента нет. О небольшом сроке службы РХХ журнал тоже уже писал неоднократно. Причина такого поведения РХХ кроется в материалах, из которого сделан подшипник скольжения. Странно, что производитель РХХ до сих пор не может преодолеть этот недостаток.

Примерно через год или два, в зависимости от того, как интенсивно вы эксплуатируете машину, наступает время датчика массового расхода воздуха. Он начинает не верно измерять расход воздуха. Проявляться это может неравномерным ХХ и/или заметным ухудшением динамики автомобиля. Перед тем как спешить в магазин за новым датчиком, настоятельно рекомендую не забывать, что датчик имеет потенциальный выход и, следовательно, очень чувствителен к наличию хорошей «земли». Проблемы с этой самой землёй на этом датчике – обычное дело. Где-то внутри жгута моторной проводки пропадает нормальный контакт, что приводит к подъёму уровня земли примерно на 0,1 В на расходомере, датчик положения ДЗ и датчике температуры ОЖ. Это является критичным для работы расходомера воздуха, он просто не может работать в таких условиях. Если после восстановления этой цепи работа мотора не нормализовалась, то, значит, настала пора замены расходомера. Многие пытаются найти немецкий, подозревая, что такой не значительный ресурс кроется в качестве изготовления. Могу успокоить всех любителей импортного. Такой ресурс заложен конструкцией датчика и не связан со страной его производства.

Вот это, пожалуй, весь список типовых неисправностей автомобилей ВАЗ оснащённых системами впрыска семейства Bosch и Январь-5. Надеюсь, что теперь вы будете немного меньше ругать ВАЗ, т.к. большинство проблем на его автомобилях связано с качеством комплектующих, а не сборки. И не стоит забывать, что существует ещё масса других неисправностей вызванных эксплуатационными факторами или, проще говоря, небрежной эксплуатацией. Также нужно помнить, что все автомобили, сходящие с конвейера так же не похожи друг на друга, как и мы с вами, у каждого есть индивидуальные особенности. Не исключено, что вам достанется машина лишённая некоторых их перечисленных недостатков, а про перечисленные вы уже прочитали и значит предупреждены. А ведь не зря говорят, что предупреждён - значит вооружён.

Источник: car.raduga.ru/

Обновлено 21.01.2011 19:06

Диагностика неисправностей двигателя ВАЗ 2110 2111 2112 и его систем

Выясним, почему коленчатый вал не проворачивается стартером; причины сильного шума при работе стартера; если коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается; В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет, и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво или двигатель заводится долго; Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу; причины Высоких оборотов холостого хода и как снизить обороты; если во время движения автомобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу), что делать; В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения,но после непродолжительной стоянки вновь пускается; В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом; Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля; Хлопки в карбюраторе после работы двигателя на мощностных режимах; Повышенный расход топлива, Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега) - возможные причины и их устранение; Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах – разгон "внатяг" и т.п. – и исчезающие при снижении нагрузки); Недостаточное давление масла (горит контрольная лампа); Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне); Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе); Двигатель долго прогревается до рабочей температуры; Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; Посторонние шумы и стуки в двигателе; Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах - эти и другие неисправности двигателя и его систем представлены в таблице.

Коленчатый вал не проворачивается стартером

Аккумуляторная батарея разряжена

Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания

Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть

Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)

Обзор ВАЗ 2112, первые проблемы ВАЗ 2112, неисправности ВАЗ 2112.

Описание:

Привет друзья! Меня зовут Сергей, это мой первый канал. Тут я буду рассказывать о всем самом интересном, окружающем нас в повседневной жизни. Это стартовое и пробное видео "Обзор ВАЗ 2112, первые проблемы ВАЗ 2112, неисправности ВАЗ 2112."

Надеюсь в моем видео вы найдете массу плюсов, которые помогут новичкам справиться с первыми проблемами ВАЗ 2112 и неисправностями ВАЗ 2112. поехали))))))

Снимаю на iPhone 4!!!

Я ВКонтакте http://vk.com/id7631312

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.