Распредвал На Ваз 2106

распредвал на ваз 2106

Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.

Рассмотрим, как работает распредвал на примере одного цилиндра, и какие при этом существуют ограничения.

Впуск

В идеальном режиме, когда поршень движется вниз в цикле всасывания, впускной клапан открывается, пропуская в цилиндр топливовоздушную смесь, и закрывается после заполнения цилиндра. Учитывая, что фаза и «длительность» работы кулачка являются фиксированными, они будут идеальными лишь при определенной частоте вращения коленвала и, возможно, лишь при единственном положении дроссельной заслонки. Это то, чего многие не понимают. При разных оборотах двигателя клапан будет закрываться либо с опозданием, и тогда смесь, заполнившая цилиндр, начнет выходить обратно, либо раньше времени, до того, как смесь заполнит цилиндр до конца. Поэтому, в реальности, все распредвалы работают в компромиссном режиме. Если мы хотим получить от распредвала выигрыш только в мощности, то это произойдет за счет качества работы на холостых оборотах и крутящегой момента в режиме рабочего диапазона.

Начнем с начала. Период, в течение которого впускной клапан открыт, назовем термином «продолжительность». Продолжительность выражается в градусах поворота коленчатого вала. При работе стандартного распредвала клапан начинает открываться при «недовороте» коленвала 5-10 градусов до ВМТ (верхняя мертвая точка). Стандартный распредвал открывает клапан плавно — для уменьшения износа и снижения шума. Далее клапан достигает верхней точки и, наконец, закрывается примерно при 20 градусах после НМТ (нижняя мертвая точка). Этот период времени называют «продолжительностью работы кулачка». Обычно он составляет 200 – 220 градусов поворота коленчатого вала. Многие мотористы первым делом стараются увеличить продолжительность работы кулачка. Как правило, большая продолжительность позволяет двигателю развить большую мощность на повышенных оборотах. У высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачков может составлять от 250 до 320 градусов, а на гоночных двигателях — и более. Однако, само по себе это число пока еще ни о чем не говорит. Кулачок, например, может иметь очень пологие траектории подъема и опускания, тогда выигрыш в увеличении общей зоны открытия под клапаном, по сравнению со стандартным кулачком, получится небольшим. В то же время, кулачок с такой же продолжительностью, но с крутыми профилями будет обеспечивать очень быстрое открытие и закрытие, что придаст двигателю совершенно иные характеристики

Подъем клапана

У стандартного распредвала для дорожных машин кулачок поднимает клапан на 9,6 мм, в то время как у спортивных двигателей эта цифра может доходить до 13,2 мм. Цифры, характеризующие высоту открытия клапана, часто производят впечатление — люди инстинктивно полагают, что чрезмерное увеличение высоты подъема дает большую мощность, хотя, это не совсем так. Иногда высоту подъема увеличивают для того, чтобы увеличить время «зависания» клапана в точке максимального подъема. Один из способов получения выигрыша по времени без увеличения продолжительности состоит в поднятии клапана на большую высоту.

С помощью испытательного стенда можно определить, в какой момент поток смеси через систему клапан — седло начинает убывать. После этого момента нет смысла открывать клапан дальше — это не даст выигрыша в мощности. Смысл быстрого открывания клапана, или «ускорения клапана», заключается в том, что само движение клапана используется для создания во впускном коллекторе разрежения — «импульса». Именно благодаря этому процессу мощность двигателя начинает зависеть от конструкции распредвала, так как этот импульс влияет на частоту вращения, что и приводит к увеличению мощности.

Выпуск

Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.

Синхронизация распредвала

Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности. С помощью специального регулировочного шкива (его часто называют шкивом Верньера) можно выставить распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. У некоторых двигателей, например Rover Мini и Ford, наилучшие результаты достигаются с опережающим распредвалом. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана.

Продолжительность перекрытия в значительной степени определяется углом между выступами «впускного» и «выпускного» кулачков (этот угол называется «центральным углом кулачков»). Для распредвала с одинаковым подъемом клапанов в верхней мертвой точке этот угол составляет 110 градусов. Если вы выставите такой распредвал так, чтобы на 110 градусах он обеспечивал полное открытие впускного клапана, то обнаружите, что в момент перекрытия в верхней мертвой точке оба клапана открыты одинаково. Для обеспечения «опережающей» работы этого распредвала необходимо добиться полного открытия раньше, например, на 105 градусах.

Из вышеизложенного следует, что опережение распредвала можно регулировать, измеряя подъем клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке. Независимо от того, какой это распредвал и на каком двигателе он стоит, одинаковый подъем клапанов в ВМТ будет иметь место при том угле поворота, на который развернуты друг относительно друга (в результате шлифовки) кулачки распредвала — обычно, 110 градусов. Можно выставить распредвал на опережение, но не следует его доводить до того, чтобы подъем выпускного клапана составлял меньше 66 процентов (2/3) от подъема впускного клапана. Например, если подъем впускного клапана — 3.8 мм, то подъем выпускного клапана — 2.5 мм. Распредвалы и их синхронизация — это очень сложная тема, доверять ее можно только профессионалам.

Установка тюнингового распредвала на ваз 2106, 2107, 2108.

on 25 Января 2011 .

распредвал на ваз 2106 Вопрос выбора распредвала на ВАЗ 2106. 2107, 2101, 2108 и другой классике. очень важен, и как Вы его решите, так и будет работать машина. Всё зависит от стиля езды и целей тюнинга двигателя.

Итак, выбор сделан, наконец, перед вами лежит свежекупленный распредвал ваз. Что делать дальше? Ну, во-первых нужно приобрести так называемую разрезную шестерню на распредвал. Она предназначена для точного выставления распредвала. Проще говоря, эта шестерня состоит из двух деталей - внешней и внутренней и позволяет провернуть внешнюю часть без поворота внутренней. После выставления нужного положения шестерня фиксируется болтами. Многие ставят её даже в комплекте со стандартным распредвалом. С её помощью можно сместить зону максимального момента двигателя либо «на низа» либо «на верха». Правда это носит экспериментальный характер т.к это уже тонкая настройка и без навыков работы по ДВС, трудно выполнимая.

Далее идет также важный момент – подбор постели распредвала. По этой теме информации множество, но вкратце можно сказать так – распредвал помещается в корпус (постель) в которой он не должен болтаться. На практике, при не всегда качественных запчастях подобрать хорошую постель к распредвалу удаётся не сразу. Я лично выбирал у проверенного человека и подобрал только с пятой покупки. Но труд при выборе себя окупает - распредвал проходит долго и проблем не вызовет.

Вообще процесс замены и настройки распредвала для человека, который никогда в двигатель не заглядывал, представляет значительные трудности. Конечно, за определённую сумму денег на нормальной СТО Вам поставят распредвал и выставят натяжение цепи и отрегулируют зазоры клапанов. Решать Вам, кому этим заниматься.

По собственному опыту могу сказать, что при наличии спец. литературы по ДВС и нужного инструмента всё можно сделать самому. Также значительную помощь может оказать опытный товарищ, но у меня такого не было.

Отдельно хочу сказать о инструментах. Качественный инструмент – это уже половина дела и если Вы планируете сами обслуживать авто, то без хорошего инструмента Вам никак. У опытных мотористов за время работы уже выработался рефлекс затяжки гаек и болтов нужным моментом, без специального динамометрического ключа. Сам неоднократно наблюдал за работой такого слесаря-моториста. Я проверил после него моменты затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) и был сильно удивлен, моменты затяжки практически одинаковы и разница значений сопоставима с погрешностью моего динамометрического ключа. Но нам, как людям без опыта работы по двигателю, динамометрический ключ просто необходим. Можно и обойтись и простым т.к. в двигателе ВАЗ нет очень точных значений моментов затяжки болтов и гаек. Это в современных двигателях моменты затяжки на столько точны, что двигатель очень часто собирается вообще без уплотнительных прокладок, и нет протечек масла. В любом нормальном руководстве по обслуживанию автомобиля есть значения момента затяжки всех деталей автомобиля, начиная от болтов крепления колес.

В общем, процедура замены стандартного распредвала на тюнинговый практически ничем не отличается от обычной замены при ремонте, например.

После установки нового распредвала, я бы рекомендовал сразу выставить распредвал «в ноль». Понятие «в ноль» означает установка распедвала с помощью разрезной шестерни в нулевое перекрытие, т.е. при положении поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) так, что клапана первого цилиндра были открыты одинаково. Наиболее удобно смотреть по тарелкам клапанов – они также будут на одном уровне.

А уже потом по результатам ходовых испытания произвести необходимые регулировки разрезной шестернёй. Но, как правило для большинства распредвалов, положение «в ноль» является оптимальным или близким к нему.

Более подробно мат. часть автомобиля можно изучить по руководству по обслуживанию или спец. литературе. На своём опыте могу сказать, что установить новый распредвал, карбюратор, систему бесконтактного зажигания, выставить момент опережения зажигания, отрегулировать зазоры клапанов можно самостоятельно, правда это займёт больше времени, чем на СТО или у гаражных мастеров. Для меня также большое значение имеет то, что это я сам это сделал. А поведение машины на дороге – это Вам награда за правильную настройку и ремонт автомобиля.

В качестве заключения хочу сказать, что все мои статьи я пишу на основании собственного опыта и для людей, которые только делают первые шаги по самостоятельному обслуживания автомобиля. Поэтому я стараюсь не перегружать читателя излишними техническими терминами и описаниями. Для этой целей есть специальная литература.

Всё в ваших руках!

решите судьбу статьи:

Пожалуй самая трудная и требующая навыков операция - это регулировка клапанов. Если нет опыта - сразу не получится, придётся долго с этим возиться.

И результат может быть настолько плохим, что сведёт на нет замену вала. Так что кто не делал этого - прихватите знакомого сенсея, который выручит в трудную минуту. (отрубит голову):) Для всего остального будет достаточно элементарных навыков и знаний, главное - внимательность (что-нибудь забудешь - и накрылся движок)!

Хотите получить макс. мощность от тачки, тогда заранее временно перейдите на качественный бензин (желательно хороший 95-й), это нужно для правильной настройки двигателя после модернизации.

Кое-кто мне рекомендовал при каждом удобном случае менять прокладку клапанной крышки. Советую запастись ей заранее, если надо. Также стоит купить новую стопорную шайбу винта крепления шкива (звезды) распредвала. Не помешает иметь под рукой разные гайки шайбы и винты, на всякий. (я круто облажался, уронив гайку в цепь привода распредвала. слава аллаху она нигде не застряла, а провалилась в картер. Я чудом избежал страшного гемора и поломки) Потребуется инструмент: ключи и приспособление для регулировки клапанов - обязательно. У кого что есть, щуп так щуп, я одолжил у друга чумовое устройство с круглым стрелочным микрометром- им намного быстрее и проще измерять зазоры в клапанном механизме. Не стоит крутить гайки регулировки зазоров простыми паршивыми ключами- можно легко зализать грани. Там требуется специальный или высококачественный рожковый ключ на 17. Лучше всего купить отечественный специальный набор, в котором два ключа 13+17 и щуп Есчо понадобится кривой стартер или ключ для проворачивания коленвала. Важно иметь торцевой ключ или головку на 17 для отворачивания болта шкива распредвала. Да и вообще дело не простое, так что без большого набора инструментов лучше не суваться- мало ли что придется придумывать по месту. Очень рекомендую надыбать стробоскоп- я купил светодиодный за 200руб. Также пригодится динамометрический ключ (около 250р) чтобы не свернуть резьбу в голове- люминий дело тонкое.

Итак, сначала перенастраиваем зажигание- это чтобы потом было проще завестись. установите УОЗ около 10-12 градусов с отключенным вакуумным корректором. Снимаем клапанную крышку. Крутим коленвал до совмещения меток на шкиве распредвала и корпусе его подшипников (пастели). (Крутим вручную, не стартером) Включаем 4-ю пидерачу и дQргаем ручник, отгиббониваем стопор болта шкива рв, и выкручиваем его. Не снимая цепь со шкива аккуратно отлепляем его от рв (можно постучать с обратной стороны, не допуская сильного перекоса). Пока цепь на шкиве, она не провалится, можно смело отпускать шкив с цепью в щель. Откручиваем гайки шпилек крепления пастели (корпуса подшипников распредвала). Её может перекосить, так что откручиваем все одновременно понемногу. Снимаем пастель с распредвалом в сборе. Ослабляем два винта стопора распредвала в пастели. Достаточно выкрутить один из них, и, отведя стопор в сторонку, можно вынуть распредвал из пастели. (Умыть его, почистить ему зубы и накормить завтраком :-D)

Перед тем, как укладывать новый рв в пастельку :) его надо тщательно умыть моторным маслом, желательно также масло залить внутрь его (например шприцем через дырки). Это важно, иначе его может заклинить, до того как смазочная система смажет его сама. Ну вот, смазали, запердоливаем :), закрываем стопор, закручиваем болтики стопора, убездаемся, что он проворачивается в пастели. Пускай с усилием, но надо бы оборотик прокрутить вручную (например ключом).

Теперь вот вопрос: надо ли ставить разрезную шестерню? я ради прикола не стал её сразу ставить, оставил сначала штатную, проверил- и О Чудо! всё встало просто идеально (перекрытие клапанов точно в ВМТ!). Но не стоит обольщаться, может у ваз таг нэвыйдэт. )

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так и часто, а то и вообще редко, заводской распредвал может проехать пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, точнее показаний, которые свидетельствуют о неисправности распредвала, износа его шеек и постели. Определить стучит ли распредвал или что-то другое в двигателе не особо и легко, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стуку изменяется вместе с оборотами двигателя. Можно послушать двигатель через клапанную крышку посредством деревянной палки, медицинского стетоскопа. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так и легко.  Поэтому самым верным способом диагностики распредвала является его снятие с двигателя, мойка, осмотр. Таким образом получается:

  1. Неисправный распредвал стучит глухо, как будто удары молотком
  2. При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал занимает все время разные положения
  3. Самым надежным способом диагностики неисправности распредвала, является снятие его с автомобиля, промывание в бензине и непосредственно диагностика: необходимо держа распредвал левой рукой ударять по постели правой, если слышны хотя бы наименьшие стуки, то распредвал изношен. Только следите, чтобы распредвал не перемещался в постели, так как от ударов об ограничитель, распредвал издаст тихий стук.
  4. Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между постелью и валом — тем ниже давление, соответственно хуже смазка других частей.

Также хочу посоветовать, какими бы ни хорошими были рокера (рычаги клапанов) их также необходимо заменять, потому что неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала. Также я рекомендую вам обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его можно увидеть при снятом распредвале, так как заменить его достаточно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала подразумевает и регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте ввиду. Ну что же, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замену необходимо начинать со снятию кастрюли с воздушным фильтром, отсоединению троса подсоса, привода газовой заслонки. После этого рекомендую вам очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка внутрь двигателя.

Еще собрано)))

Откручиваем каструлю

После снятия всего, что написано выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на «10″ по периметру.

Кстати, при каждом снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только я, а и завод). Постарайтесь поискать резино-корковую прокладку, она значительно лучше чем резиновая сдерживает масло.

После того, как снимете крышку вы увидите распредвал, у нас он очень закопчен, видно масло использовалось не самое дорогое. меняли также не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Сейчас необходимо ослабить крепление звезды распредвала с помощью ключа на «17″, чтобы двигатель не проворачивался можно вставить большую отвертку между звездой и моторной цепью.  Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звезде распредвала. В идеале, метка на шкиве коленвала должна остановится напротив длинной рыски, а метка на звезде распредвала напротив выступа на постели распредвала.

Совмещение метки на звезде распредвала на ВАЗ 2106

После того как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на «10″.

Снимаем натяжитель моторной цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она посажена на направляющий штифт. Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа сбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не проскочила можно связать ее и цепь вместе.

Связал цепь и звездочку

Далее осталось только снять распредвал, отвинтив гайки на «13″ которые его крепят. Кстати, если вывернулась шпилька вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть назад, для этого достаточно иметь шпильковыворачиватель или накрутить две гайки на шпильку и зажать их в разные стороны, затем за верхнюю гайку закручиваем шпильку в головку.

Снятый распредвал

Ну а дальше достаточно проверить распредвал, как я писал выше, если необходимо заменить его, рокера. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал необходимо правильно зажать, для этого существует карта:

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.