Ремонт Двигателя Ваз 2107 Своими Руками

Ремонт ВАЗ 2107 своими руками — руководство по эксплуатации и ремонту

ВАЗ 2107 является легковым заднеприводным автомобилем, последней классической версией, которая выпускалась на Волжском автомобильном заводе. Ремонт и обслуживание чаще всего владельцы предпочитают осуществлять самостоятельно, но можно также воспользоваться и услугами специализированного автомобильного салона. Это своеобразная модификация версии Фиат 124, где изменения коснулись преимущественно внешнего вида, основные узлы, при этом, остались без изменений. Вместе с тем, на рассматриваемую модель установили двигатель с увеличенным объемом в 1.6 литра с функцией распределенного впрыска. В целом можно сказать, что подкапотная компоновка модифицировалась, но агрегаты стали менее доступны, следовательно, ремонт машины не всегда осуществляется легко. Если вы являетесь счастливым обладателем ВАЗ 2107 - ремонт своими руками осуществить будет не так уж и сложно, если у вас под рукой есть руководство по ремонту и эксплуатации рассматриваемого автомобиля.

Сегодня рассматриваемая модель считается настоящим феноменом автомобильного рынка, ведь на протяжении пятнадцати лет машина выпускалась с модификацией 1982 года, а в целом автомобиль выпускается уже на протяжении сорока двух лет. Это одна из наиболее устаревших модификаций на рынке как технически, так и морально. Учитывая рассматриваемую тенденцию, ремонт автомобиля необходимо будет осуществлять в зависимости от аккуратности эксплуатации машины. Периодически проверяйте автомобиль на необходимость осуществлять ремонт печки или ремонт инжектора.

Не удивительно, что процесс эксплуатации рассматриваемого авто сопровождается ухудшением его состояния в техническом плане, следовательно, изнашиваются регулярно трущиеся поверхности элементов, резинотехнические детали стареют, регулировочные параметры нарушаются и вскоре владелец должен брать в руки руководство по ремонту. Частично помогает планово-предупредительное техническое обслуживание, в которое входит проверка и регулировка клапанов и прочих автомобильных узлов через определенный пробег, а также смазка деталей и замена сцепления. Каждый владелец авто должен всегда иметь под рукой такой документ как инструкция по ремонту ВАЗ 2107. Таким образом можно повысить эксплуатационный срок машины и предупредить отдельные неисправности.

ВАЗ 2107 - ремонт и эксплуатация

Проверяйте уровни маcла в картере двигателя перед каждым выездом или через каждые полкилометра пробега. Также следует проверять давление воздуха в шинах, уровень тормозной жидкости в бачке основного тормозного цилиндра, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и электролита в аккумуляторной батарее. Периодически также проверяйте, нет ли необходимости осуществлять ремонт передней подвески.

Помните, что уровень масла картере нужно проверять при неработающем холодном двигателе, и он должен находиться между минимальным и максимальным указателем. Заменять масло следует уже на теплом двигателе. Отверните пробку в поддоне картера, чтобы слить переработанное масло. Замена масляного фильтра осуществляется путем его отворачивания с блока цилиндров. Не забудьте смазать моторным маслом уплотнительное кольцо перед установкой нового масляного фильтра. Далее заверните новый фильтр до касания уплотнительного кольца и доверните на три четверти оборота усилием рук. Также периодически проверяйте, нет ли необходимости осуществлять кузовной ремонт  или ремонт стартера.

Что касается проверки воздуха в шинах, то данная процедура осуществляется с помощью манометра. Периодически на предприятии технического обслуживания проверяйте и сам манометр. Если давление воздуха в шинах постоянно падает, проверьте золотник двигателя на наличие утечки воздуха с помощью мыльного раствора. В случае обнаружения каких-либо проблем необходим будет ремонт ходовой. стоит напомнить, что ремонт авто можно осуществлять как в специализированном автомобильном салоне, так и самостоятельно.

Если вы решили заменить шины, осуществляйте данную процедуру в ремонтной мастерской на шиномонтажном станке или с помощью специального приспособления. После того как работа будет завершена, не забудьте отбалансировать колеса на предприятии техобслуживания. Следите за тем, чтобы колеса не притирались к бордюрам дороги, если вы используете бескамерные шины на автомобиле, поскольку их герметичность и баланс могут быть потеряны за счет повреждения обода колеса. Если во время движения вы все же ощущаете вибрации, рекомендуется проверить балансировку колес.

Делаем капитальный ремонт двигателя своими руками.

Апрель 28th, 2012

Не так страшен черт, как его малюют. Эта пословица так же относится и к ремонту двигателя, более того, ремонт можно сделать своими руками, не имея никаких специальных знаний и опыта, но для того чтобы вы понимали, что вы делаете, лучше ознакомится с работой двигателя. В этой статье мы разберемся, как отремонтировать двигатель своими руками. Так же в конце статьи вы найдете видео, как не нужно обкатывать двигатель.

Я сразу же хочу оговорится, предполагается, что двигатель снят с мащины, оттуда слито масло и тосол и он разобран. При разборке мотора не требуется специальных навыков, просто откручиваете головку блока цилиндров, снимаем все навесное оборудование (стартер, генератор и т.д.). Откручиваем шатуны с поршнями, коленвал, маслонасос. В общем оставляем полностью разобранный блок цилиндров и отдельно коленвал.

Думаю, что не у всех найдется дома шлифовальный станок, поэтому следующий этап следует доверить шлифовщику.

Найти шлифовщика в вашем городе не составит особого труда. К нему нужно отправлятся со своим разобранным блоком цилиндров и коленвалом.

Мастер произведет все необходимые замеры, под которые он будет растачивать блок и коленвал, и скажет вам эти размеры.

Теперь необходимо отправляться за покупками. Но вам все таки придется вернуться к мастеру с поршнями, потому что будет лучше, если шлифовщик будет растачивать блок цилиндров по поршням и заодно наметит поршни по цилиндрам 1 2 3 4.

Необходимые запчасти для ремонта двигателя.

Итак мы уже знаем размеры поршней, колец и вкладышей на коленвал. Теперь мы все это покупаем. Так же необходимо купить все прокладки и сальники двигателя. Не используйте повторно прокладки и сальники, могут возникнуть проблеммы из-за утечки масла и тосола. Для двигателей с ременной передачей натяжные и обводные ролики и сам ремень. С цепью, нужно проверить состояние цепи и звездочек. Так же рекомендуется сменить температурный датчик и датчик давления масла, вне зависимости от того работали они у вас или нет. Осталось только взять. фильтры, масло и тосол. Возьмите так же герметик (всегда пригодится). Ну вот весь список, вроде ничего не забыл.

Головка блока цилиндров.

Головку блока цилиндров тоже необходимо просмотреть, а также немножко подготовить. Надо заново притереть клапана и сменить сальники клапанов. Об этом можно прочитать здесь .

Заодно и посмотрите направляющие клапанов, не болтаються ли в них клапана. При необходимости смените их. Проверьте кулачки, на предмет износа, хотя уже на большинстве автомобилей устанавливаются гидрокомпенсаторы .

Безусловно самый ответственный этап. Будьте особенно внимательны на этом этапе. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди повторно ремонтируют двигатель из-за глупейшиж ошибок, где-то недотянули, забыли смазать и т.д. Не нужно повторять их ошибки, этого легко избежать, если постоянно все перепроверять. Будет медленнее, но эффективно.

Перед сборкой двигателяобязательно прочистите все каналы в блоке цилиндров. Все каналы внутри блока должны быть идеальны. Закупорка одного из них приведет к тому, что возникнет масляное голодание двигателя. а это повторный ремонт.

Если закупорка возникнет в рубашке охлаждения, результат перегрев двигателя и опять же, повторный ремонт.

Эти проверки обязательны, я подчеркиваю, не игнорируйте их.

Пойдем дальше.

Сборку мотора начинаем с установки коленвала.

Для начала установим коренные вкладыши на свои места. Замки на вкладышах должны совпадать идеально. Все на месте?

Смазываем и укладываем коленвал на место (не забудьте полукольца осевого смещения). Осевое смещение имеет совсем маленький тепловой зазор (люфт). Он еле ощущается руками.

Теперь, когда коленвал уложен и смазан, а осевое смещение в норме, можем закручивать бугеля. После каждого закрученного бугеля проворачивайте коленвал рукой, он должен свободно проворачиваться, в противном случае, что то идет не так, проверьте что именно (нет смазки, не совпали или не тот размер вкладышей, нет люфта осевого смещения). Если все впорядке, то коленвал вращается от руки при всех затянутых бугелях.

Теперь настал очередь установить поршни в сборе с кольцами и шатунами.

Вкладыши мы уже научились устанавливать, поэтому не будем на этом останавливаться, просто ставьте и смажьте.

Для того, чтобы поршень в сборе с кольцами вошел в цилиндр, нужна оправка, чтобы сжать кольца. Необязательно ее покупать, можно вырезать полоску из консервной банки и обжать ее вокруг поршня, так чтобы ухватится за края пассатижами. Оправка готова, разворачиваем кольца, чтобы зазоры находились под разным углом и потихонечку заталкиваем порши на свои места (помните что шлифовщик отметил их нам по цилиндрам?). Далее совмещаем шатун с шейкой на коленвале и прикручиваем бугель.

Проверяем и прокручиваем коленвал, теперь он будет крутится труднее с каждым прикрученным поршнем, но можно прокручивать уже не руками. Главная задача у нас, это чтобы не пережать и все работало как надо. Все поршни установлены.

Теперь устанавливаем маслоприемник. маслонасос, заднюю крышку с сальником. Сальники также нужно смазать.

Не нужно сразу затягивать переднюю и заднюю крышку двигателя (на некоторых моторах роль передней крышки играет маслонасос), просто наживите. После того проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы сальники заняли правильное положение, и можете уже закрутить до конца.

Закрываем двигатель снизу (прикручиваем поддон). Здесь тое не требуется особых навыков, просто прикручиваем гайки по кругу с умеренной натяжкой.

Далее устанвливайте шкив. Даже можете прикрутить маховик.

Настала очередь верхней части двигателя. Давайте приступим к установке головки блока цилиндров. Тут тоже нет ничего сверхестественного. Устанавливаем головку на блок и начинаем закручивать болты. Здесь нужно помнить о порядке затяжке болтов. На абсолютно любом двигателе, болты начинаем затягивать от центра головки и постепенно уходим от центра к краям головки. Будет лучше, если вы затяните болты в несколько приемов, сперва с неольшой затяжкой, а потом увеличивать затяжку. В три приема вполне достаточно, при конечном результате около 10 кг.

Газораспределительный механизм (ГРМ).

Этот механизм довольно точный и для его сборки придется потрудится. Но в основном, чтобы точно выставить все метки.

Итак не будем пугаться, нужно лишь быть внимательным.

Снчала провернем коленвал до верхней мертвой точки, для этого есть метка на шкиве коленвала и на маховике. Дальше прикинем в каком положении должен встать распредвал (для этого накинем шкив распредвала и посмотрим метки, они также должны совпасть с меткой на двигателе). Вот в таком положении и начинаем прикручивать распредвал. Не торопитесь сразу закручивать гайки (болты) до конца. Сделайте эту процедуру в несколько заходов. На некоторых автомобилях распредвал очень хрупкий и если он пойдет криво, есть опасность его поломки.

Все распредвал закручен, теперь ставим сальник и прикручиваем шкив. Накидываем ремень, ставим ролики, совмещаем метки и натягиваем ремень. При натяжке ремня метки могут «уйти». В этом ничего страшного нет, просто повторим процедуру до тх пор, пока метки не совпадут. Потом еще раз убедимся в правильности меток, прокрутив коленвал несколько оборотов. Совпало? Тогда все в порядке. Можете приступать к окончательной сборке двигателя (прикрутить крышку клапанов, навесное, крышку ГРМ и т.д.). Ура. Мотор собран. Осталось залить в него масло, установить на автомобиль, соеденить провода, залить тосол и приготовится к первому запуску.

Вот он момент истины.

Я бы лично, перед первым запуском, потаскал бы автомобиль на буксире, с включеной передачей, но с АКПП этого не выйдет. Поэтому запускайте двигатель и прислушивайтесь ко всем шумам. Двигатель после ремонта будет работать жестко и шумно. Не паникуйте. Потом со временем он начнет работать все мягче.

Пришло время подвести некоторые итоги. Мы можем сделать ремонт своими руками, и в этом нет ничего сложного, и при этом существенно сэкономить(ведь такая работа у мастера стоит недешево).

В этой статье я попытался быть кратким и у вас могут возникнуть дополнительные вопросы. Вы можете написать об этом в коментариях, а я дополню статью.

Ну а если вам понравилась статья и она была вам полезна, поделитесь ее в твиттере, фэйсбуке или контакте.

Share this post for your friends:

Переборка двигателя ВАЗ 2107 своими руками

Хоть автомобиль и не осуществленное создание, он все же имеет сердце и это, конечно же, мотор. Благодаря нему крутятся колеса. Как и все части автомобиля, мотор имеет свой срок службы и по выработке определенного ресурса он приходит в негодность. Поэтому, чтобы предотвратить раннее исчерпывание ресурса, необходимо проводить осмотры, и, если это понадобится, заниматься переборкой двигателя 2107 своими руками.

ремонт двигателя ваз 2107 своими руками

Но как же понять, что силовому агрегату незамедлительно необходим ремонт? Необходимо отслеживать признаки, указывающие на это. Признаки бывают как прямыми, так и косвенными. К примеру, если вдруг из-под капота стал слышен стук или шум, то лучше всего немедленно обратиться в сервисный центр. Увеличить ресурс двигателя можно заливая моторное масло shell. Оно отличается высоким качеством и знательно сокращает трение и износ в деталях двигателя. Поэтому после капитального ремонта рекомендуем заливать масло более высокого качества, чтобы следующий ремонт напомнил о себе не скоро.

Так же вас должны насторожить такие мелочи, как увеличение потребления масла вашей машиной, мотор стал хуже заводиться и работать неритмично, а так же дым, выходящий из выхлопной трубы, стал сизым. Все эти признаки указывают на то, что двигателю необходим срочный ремонт.

Для определения уровня изношенности поршневой группы можно замерить компрессию мотора. Так же есть и такие признаки как пробег. Если автомобиль ВАЗ 2107 имеет пробег более 150 тысяч километров, то его двигателю явно требуется капитальный ремонт. К сожалению, этот показатель намного меньше, чем у иностранных автомобилей.

Так же определенное влияние на износ двигателя оказывают условия эксплуатации автомобиля. Кроме того, качество топлива и масла, заливаемого в бак, непосредственно влияют на его износ. Из-за несвоевременного проведения техобслуживания машина быстро выходит из строя, и даже некоторые регулировки могут не способствовать улучшению работы мотора. Отсюда следует, что без капитального ремонта просто не обойтись.

ремонт двигателя ваз 2107 своими руками

Начинать переборку двигателя ВАЗ 2107 надо с замены кольца и поршня, так же необходимо расточить цилиндр. Последнее действие довольно сложное и без специальных условий и приспособлений сделать это удастся не качественно. Поэтому, цилиндр лучше всего отдать профессионалам.

После прохождения цилиндром расточки, устанавливаем поршни, шатунные и коренные вкладыши которых заменены на новые. При этом шейка коленвала должна быть прошлифована. При обнаружении нагара на клапанах, его необходимо отчистить. Кроме того проводится визуальный осмотр всех навесных элементов, таких как распределитель зажигания, стартер и генератор. Только после этого можно быть уверенными в хорошей работе двигателя.

ремонт двигателя ваз 2107 своими руками

Кроме того меняются шланги, термостат, ремни привода и насос в системе охлаждения. Радиатор полностью отчищается и промывается, при этом должна быть достигнута полная герметичность.

В принципе проделывание капитального ремонта в домашних условиях не так уж и сложно, необходимо только иметь нужные инструменты, специальное оборудование и запчасти, и строго выполнять все действия по установленным правилам и нормам. Терпение и внимательность так же не помешают. Ремонт проводится в теплом, хорошо освещенном месте.

После проведения капитального ремонта и установления силового агрегата на свое место, необходимо проверить компрессию двигателя. Если все нормально, то можно начинать обкатку, при этом, не перегружая мотор. После этого снова проверяется компрессия. Необходимо убедиться, что ремонт произведен качественно. Далее машина пригодна для дальнейшего эксплуатирования в обычном режиме.

Если, при проведении ремонта, обнаружились поврежденные детали, то их следует заменить. Если деталь выйдет из строя, то работа двигателя ухудшается и нагрузка падает на остальные элементы. Все это может закончиться тем, что придется делать дорогой ремонт двигателя, который своими руками уже не выполнить.

Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Жигули (ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101) своими руками

Если Вам посчастливилось стать обладателем автомобиля отечественного производства, из "ВАЗовского" семейства марки «Жигули», а навыками необходимыми для замены моторного масла в двигателе вы не обладаете, данная статья именно для Вас. Статья послужит своего рода пособием для тех, кто с автомобильным мотором на "Вы".

И так, для того, чтобы поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101, вам необходимо иметь набор инструментов, масло и масляный фильтр соответственно. Теперь детальнее.

Что необходимо для того, чтобы заменить масло и масляный фильтр двигателя своими руками?

Первым делом купите моторного масла 4 л. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла - личное дело каждого и зависит, как правило, от предпочтений и толщины кошелька. Время года, как ни странно, тоже играет роль, в качестве оптимального варианта для вашего «Жигуленка» могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).

Подготовьте также инструментарий, который будет необходим вам для проведения замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:

1. Шестигранный ключ на «12», а также металлическая трубка диаметром чуть больше 12 мм,

2. Ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. В случае если вам не удалось найти такой, есть другой более сложный вариант – собственные умелые руки и отвертка.

3. Ключ на "17" накидной или торцовый (пригодиться на тот случай, если вдруг на поддоне картера установлена нестандартная сливная пробка).

4. Позаботьтесь также о емкости для слива отработанного масла.

Важно! Работа по замене масла в двигателе обязательно должна проводиться на смотровой яме, подойдет также эстакада или подъемник. Лежа на земле, данную операцию вам вряд ли удастся провести.

Теперь, по пунктам, переходим непосредственно к самому процессу замены моторного масла:

1. Перед тем, как приступать к замене масла следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, это где-то около 70-80 градусов. Затем заглушите мотор, и при помощи "шестигранки на 12" открутите сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под него приготовленную заранее емкость. Слейте масло. Чтобы моторное масло текло лучше, открутите крышку заливной горловины клапанной крышки.

2. Далее открутите масляный фильтр при помощи спецключа. В случае если у вас не оказалось ключа, можете попытаться открутить фильтр, взявшись покрепче двумя руками, слава Богу добраться к нему не трудно. Если не получилось открутить фильтр руками, воспользуйтесь отверткой.

3. Как только масло с двигателя стекло все до последнего, закрутите сливную пробку поддона картера.

4. Важно! Прежде чем установить новый масляный фильтр, его необходимо наполнить небольшим количеством масла, а также смазать резиновый уплотнитель (кольцо). Не помешает также протереть само посадочное место, в которое будет установлен масляный фильтр на блоке мотора.

5. Закручивается масляный фильтр руками! И уже после этого можете залить моторное масло в двигатель. Заливайте масло, время от времени проверяя его уровень, при помощи щупа. Для тех, кто совсем, как говорится "в танке", напомню, что оптимальным уровнем называется уровень масла находящийся между метками MIN и MAX, либо не доставать до метки MAX где-то 2-3 мм.

6. После этого запустите двигатель и дайте ему поработать 10-15 минут. Лампочка на давление в двигателе погаснет через 4-5 секунды.

7. Последний шаг. Заглушите двигатель и дайте маслу стечь с деталей, и через 5 минут проверьте уровень масла в двигателе. Убедитесь также в отсутствии подтеканий масляного фильтра, а также на сливной пробке. Если есть необходимость, долейте масло в двигатель и подтяните масляный фильтр, сливную пробку.

Удачной вам замены масла и масляного фильтра двигателя своими руками!

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.