Шумоизоляция Ваз 21099

гипс-дв рекомендует

Вообще, шум - совокупность звуков исходящих от разных источников одновременно в широком частотном диапазоне (высокие, средние, низкие). Шум делится на воздушный и структурный (ударный, вибрационный).

Соответственно, звукоизоляция (шумоизоляция) воздушная это — уменьшение или ослабевание шума, проникающего через стены и перекрытия в помещение из вне.

Звукоизоляция как свойство характеризуется величиной Rw (индекс изоляции воздушного шума). Это величина, служащая для оценки одним числом звукоизолирующей способности ограждающей конструкции (стена, перекрытие). Измеряется в децибелах. Чем выше число величины, тем лучше шумоизоляция.

Энергия звуковой волны при встрече с преградой разделяется на три составляющие :

  1. отражённую;
  2. поглощенную, перешедшую в тепловую;
  3. прошедшую, через преграду, и излучённую дальше

Гладкая бетонная стена хорошо отражает, а пористый, волокнистый материал почти не отражает, поглощает звуковую волну. Звукопоглощение — способность материала отражать или поглощать (не отражать) звуковую волну. Высокая степень звукопоглощения важна для коррекции качества акустики в помещении, особенно когда есть мощные источники звука. Отражённая звуковая волна накладывается на излученную, усиливая общий уровень интенсивности звука. Или в случае, когда в помещение из вне проникает шум, звуковая волна отражаясь от поверхности стен, потолка, пола, усугубляет восприятие шумового фона. При применении поглощающих материалов в отделке, снижается уровень шума, исходящий от внутренних источников. Физика звука сложна. Понятие звукоизоляции относится не к отдельному материалу, а ко всей ограждающей конструкции (стена, перекрытие). В каркасных перегородках звукоизоляторами являются листы гипсокартона и чтобы получить приемлемый уровень звукоизоляции нужно использовать минимум по два листа с каждой стороны. Минеральную вату закладывают для борьбы с резонансом, возникающим во внутренней полости перегородки.

Основные факторы, влияющие на звукоизолирующую способность конструкции, по мере их важности :

  1. Массивность (вес, плотность материала).
  2. Малая упругость (жёсткость) ограждающей конструкции.
  3. Высокое затухание звуковой волны внутри материала.

Исходя из пункта 1 следует что, пористые (вспененные полиэтилены, пенопласты, герметизирующие пены, пробка и т.д.), волокнистые (минеральные, стекловаты, войлоки, древесные материалы, и т.д.) кроме очень плотных, не являются хорошими изоляторами звука. Если речь не идёт о толщинах с полметра.

Структурный ( ударный, вибрационный ) шум самый проблематичный. От источника шума (лифт, перфоратор, вентилятор, топот, цокот каблуков и т.д. ), звук распространяется по монолитным перекрытиям через жёсткие связи очень далеко, практически мгновенно и практически без потерь ( скорость звука в металле составляет примерно 5050 мс.), и изолироваться от этого раздражителя, достаточно сложно. Необходимо отделить новые стены, потолок и пол от существующих с минимальным наличием жёстких связей. На полу «плавающий пол», потолок и стены на каркасной основе с использованием звукоизоляционных материалов. но самое главное каркас крепить к стене без жёстких связей.

Свойства материалов применяемых для изоляции от ударного шума характеризуются показателем L n,w (индекс приведённого уровня ударного шума). Чем ниже число показателя. тем лучше изоляция.

При монтаже каркасных перегородок обязательное применение виброизоляционных прокладок в местах примыкания профилей и гипсокартонных листов к стене, потолку, полу. Чем больше воздушное пространство между стенками перегородки, тем лучше. Максимально уменьшить жёсткие связи. При креплении профилей к стене, полу, потолку, диаметр отверстия в профиле под шуруп необходимо выполнить чуть больше, чем диаметр самореза, применив при этом резиновую и металлическую шайбу, для избегания передачи структурного шума от монолитных конструкций через шуруп на металлический каркас. Особое внимание уделить инженерным коммуникациям. Всё что вибрирует, передаёт структурный шум (воздуховоды, металлические трубы и т.д.) в местах соприкосновения (проёмы, крепёж) нужно изолировать прокладками из виброизоляционных материалов ( пористая резина, силиконовые герметики, и т.д.).

В общем с шумом справится не легко. Соблюдение технологии монтажа, особенно в мелочах и внимательное ознакомление с характеристиками применяемых Вами материалов, поможет избежать пустых трат и разочарования от неполученного ожидаемого эффекта.

Почему ЭкоЗвукоИзол?

  1. Непревзойденная эффективность звукоизоляции во всем частотном спектре для толщины плиты 13 мм:

Cобственная воздушная изоляция Rw — 38 дБ, (для сравнения: Лист ГКЛ — 27–28 дБ)

Звукоизоляция каркасной перегородки толщиной 150 мм Rw — 60 дБ (для сравнения:

стена в полкирпича — 46 дБ, стена в один кирпич — 52 дБ, бетонная стена 300 мм — 58–59 дБ

За счёт массивности, многослойности, упруго-вязкого состояния и свободных, несвязанных между собой частичек наполнителя, плиты ЭкоЗвукоИзол обеспечивают многократное уменьшение энергии как ударной, так и воздушной звуковой волны от низких до высоких частот. Особенно на низких частотах шума, ЭкоЗвукоИзол имеет преимущество перед конструкциями из ГКЛ

  1. Экологическая чистота. В материале используются природные натуральные компоненты. Высококачественный многослойный картонный профиль, биологический чистый, прокаленный минеральный кварцевый наполнитель, применяемый также в фильтрах для очистки воды.
  2. Высокая огнестойкость. ЭкоЗвукоИзол стандартный — Г2, В2, Д2, Т1 (класс пожарной опасности КМ3)
  3. Стабильность заявленных свойств и характеристик в процессе эксплуатации;
  4. Практически несжимаем, выдерживает несколько тонн на 1м²
  5. Широкий спектр применения для шумоизоляции каквоздушной. так иударной, стен, пола и потолка, межэтажных перекрытий, скатов крыш. Создание звукоизолирующих перегородок;
  6. Инновационное решение, позволяющее использовать в системе тёплых полов, как элемент сухой стяжки;
  7. Возможность придания изоляционных свойствот электромагнитных излучений;
  8. Простота применения— не требует особых навыков и инструмента

Шумоизоляция салона ВАЗ 2108/2109/21099

1. Торпеда

Материалы: 1 лист строительного поролона 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листа материала типа Dynamat (40x80 мм, самый простой), ковролин 50х100 мм толшиной 4-5 мм (под цвет торпеды), пара тюбиков клея Момент

Прим. Динамат можно не покупать, но тогда при постукивании по торпеде будет раздаваться дешевый пластмассовый звук. Динамат это исправляет, а на скрип он не влияет.

в) центральная консоль

г) тоннель

На месте остается только печка.

3. Разбираем торпеду

С торпеды снимаем все дефлекторы и воздуховоды, разбираем перчаточный ящик, отгибаем на обратной стороне металлические язычки и снимаем накладку. Разобрано должно быть ВСЁ.

Кстати в этом состоянии можно проехаться на авто и посмотреть, что еще гремит и скрипит.(торпеда это только малая часть)

4. Оклейка

На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на центральной консоли.

Далее приступаем к поролону.

Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой.

Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.

По бокам торпеды в месте контакта с дверьми приклеиваем (в размер) куски ковролина. При закрывании дверей, двери будут немного поджимать торпеду и удерживать её от колебаний.

Проклеиваем место контакта половинок перчаточного ящика.

Наклеиваем поролон внутри торпеды, где могут проходить различные провода, тросики и прочая шалупень. Вообще, когда всё разобрано - обычно очевидно, куда нужно наклеить поролон.

Наклеиваем полоски поролона на месте контакта с консолью, причем нужно наклеить так, чтобы полоски вылезали вперед на 5-10 мм и при установке консоли загнулись вбок.

Можно проклеить выключатели на консоли (они тоже иногда болтаются) а также внутри, где проходят провода от прикуривателя. Можно наклеить кусочки поролона на внутренние стороны пластинок, которые держат пепельницу. Ну и обязательно места контакта с салазками от магнитофона.

Общее правило: видим место контакта с зазором - нужно наклеить поролон.

Прим. Где-то можно пользоваться пенополиуретаном (4-6 мм), но надо помнить, что после длительного зжатия он не восстанавливает форму, а также всё-таки поскрипывает.

Промазываем клеем полностью внутреннюю часть накладки на тоннель, вырезаем поролон с запасом и аккуратно наклеиваем на внутреннюю полость. Причем стараемся, чтобы поролон полностью повторил профиль пластмассы. Излишки срезаем ножницами. (можно поступить иначе - полностью обклеить воздуховод (к ногам)). На воздуховоде проклеиваем место контакта с печкой, если между ним и печкой есть зазор, приклеиваем под него кусочек чего-нибудь.

Также проклеиваем обе половинки кожуха рулевой колонки. Излишки обрезаем. Этот метод в дальнейшем будет применяться к внутренней части всех пластмассовых деталей обивки.

Прим. Кстати, клеить тоже надо правильно. Промазав полностью обе половинки и выждав пять минут, только тогда прижимать (это конечно упрощенно, но и нагрузки не те)

Внутри козырька приклеиваем полоски поролона на верхней и боковых частях (на наружной кромке козырька). Нужно их так приклеить и обрезать излишки, чтобы при установке они не вылезали и не мешали козырьку вставать на место, но и так чтобы не было непосредственного контакта пласмассы с пласмассой.

Прим. Иногда в местах контакта дефлекторов и накладки с торпедой прокладывают кусочки чего-нибудь. Тоже наверное помогает. Я этого не делал.

5. Установка

Надо обратить внимание на все крепежи. Все саморезы должны иметь специальные гровера (где нужно), закручиваться до упора и с приличной силой. Иногда ломаются ушки крепления торпеды по бокам (у ручек регулировки зеркал). Можно порекомендовать заранее изготовить квадратные шайбы, или как-нибудь по другому усилить эти места (желательно это делать при снятой торпеде).

Может быть я что-то упустил (делал около года назад), может где-то переборшил, но за год ничего не разболталось и если будет новая машина сделаю тоже самое.

Часть 2 – Задок и накладки на стойки

Продолжаю рассказ об устранении скрипов и громыханий в салоне ВАЗ 2109.

Задок это тоже очень скрипучее место наряду с торпедой.

Материалы все теже, за исключением динамата. Он не нужен. Если собираетесь делать всю машину — поролоном и Моментом надо запастись основательно.

Предпочтительней на этой стадии пользоваться поролоном толщиной 7-8 мм, хотя я такого не встречал.

Итак.

1. Разборка.

- Снимаем заднюю полку

- Откручиваем бортик, через который переваливаются вещи в багажник (можно только по краям).

- Откручиваем механизмы задних ремней безопасности, а также треугольное ушко на задней стойке, через

которое проходит ремень. Можно также полностью снять механизм вместе с ремнем, открутив болт переднего крепления ремня.

- Откидываем вперед спинку заднего сиденья и откручиваем все саморезы крепления боковин на которые опирается полка. Снимаем боковины. Также откручиваем обивку задних стоек.

- С двери багажника снимаем крышку которая закрывает механизм заднего стеклоочистителя. Там иногда бывают «упорные» пистоны. Приходится ковырять отверткой. Половина пистонов при этом ломается (особенно в холодную погоду).

2. Обклейка

Наносим поролон на ту часть боковин которые обращены к кузову а также на место контакта боковины с ушами крепления заднего сиденья.

Прим. У кого остались куски динамата можно проклеить боковины изнутри, рядом с местами под динамики.

Также можно положить маленькие кусочки поролона где вставляется планка через которую проходит ремень.

Проклеиваем поролоном полностью внутреннюю сторону накладок на задние стойки.

Еще раз вернусь к технологии. Пенкой или бумагой равномерно покрываем всю поверхность тонким слоем клея. Вырезаем поролон с запасом и прижимаем к детали полностью повторяя ее профиль. Потом маникюрными (или медицинскими) ножницами аккуратно срезаем излишки, как бы под углом 45 градусов вплотную прижимаясь к корпусу детали. Этим обеспечивается то, что при прижатии детали на место поролон не вылезает наружу.

По периметру крышки двери задка наклеиваем полоску поролона 20 мм.

Также надо не забыть треугольные вставки внутри багажника. Тоненькая полосочка поролона по периметру не помешает. Можно также что-нибудь проложить и под бортик проема багажника. Тут и пенка подойдет.

В общем, правила те же. Есть сопряжение деталей — изолируем их поролоном.

Оклеив всё, устанавливаем детали на место.

У меня машина без внутренней отделки багажника, поэтому об остальном (у кого она есть — промолчу). Также я не расскажу об обработке пола багажника и арок задних колес. Практика показала, что это незначительный источник скрипов и громыханий.

Извечная беда хэтчбеков — трясущаяся полка багажника. Есть несколько методов борьбы: наклеить на боковины полоски поролона на которые и будет опираться полка (у меня так и сделано, всё равно чуть-чуть гремит); в некоторых точках крепить полку на липучках; на край полки навесить что-нибудь резиновое (как в новых 2104), чтобы дверь задка прочно прижимала полку. Некоторые методы можно совместить.

Спинка заднего сиденья должна плотно закрываться и не трястись при попытках шевеления её рукой. В противном случае надо настроить и подтянуть направляющую по которой захлопывается спинка и обязательно чтоб работал запорный механизм. Между спинкой и опорами также можно что-нибудь проложить. Например, ковролин.

Раз уж мы взялись за накладки на задние стойки, не помешает снять накладки (обивку) передних, средних и промежуточных стоек (всего восемь деталей) и также как обивку задних стоек, проклеить полностью изнутри поролоном (10 мм многовато, я бы советовал от 5 до 8 мм). При снятии нижней части обивки средней стойки надо быть аккуратным и не сломать зацепы за которые обивка цепляется за стойку. Лучше сначала разглядеть эти детали на рынке, чтобы представлять как они снимаются. Обивка передней стойки просто крепиться на трех саморезах.

В следующей (последней) части я расскажу о проклейке потолка, обивок дверей и коснусь общих вопросов шумоизоляции.

Ещё раз повторюсь, мы преследуем цель снижения внутрисалонных звуков до нуля, с наименьшими материальными затратами.

Часть 3 – Обивка дверей, крыша, и кое что еще…

Материалы: 2 листа строительного поролона 100х200 мм толщиной 8-10 мм, два тюбика клея «Момент», желательно 2 листа всё того же Динамата или пенки толщиной 2-3 мм (1 кв.м), 4 «блестящих» самореза с большой шляпкой длиной 40 мм и четыре длиной 70 мм, баллончик с «Мовилем» (желательно с распылителем).

Начнем с самого простого — потолок (или крыша)

Снимаем обивку крыши.

1. Снимаем боковые поручни (кстати очень легко ломается вешалка, которая находится посередине и прикрывает два винта)

2. Снимаем солнцезащитные козырьки

3. Аккуратно сдергиваем пластмассовые решетки которые придерживают обивку сзади

4. Снимаем внутрисалоный плафон

Обивка крыши сваливается к нам на руки. Убираем её в сторону и начинаем обследовать саму крышу. Видны две поперечины, которые соединяют боковины кузова и поддерживают крышу. На одной из них крепиться плафон.

Начинаем постукивать по крыше, и находим места дребезжания наружного металла об усилители. Везде где видим зазор, тонкой плоской отверткой засовываем в щели пенку. Важно не перестараться. На протяжении всей поперечины обычно достаточно трех-четырех точек. Можно также присмотреть места контакта крыши с боковинами.

Заодно во все полости обильно заливаем мовиль из аэрозольного распылителя. Эти места никогда не обрабатываются антикоррозийщиками, но мы же любим свою машину.

Далее, между поперечинами можно наклеить динамат (я же ограничился пенкой 2 мм, нужно только очень плотно и равномерно приклеить). Не обязательно заполнять всё пространство. Это будет хорошо спасать от капелек дождя и громыхающего гуляния металла.

Затем на внутренней (верхней) стороне обивки крыши наклеиваем куски поролона, чтобы он попадал как раз на те места, где мы клеили на крыше динамат (я побоялся контакта внешнего металла и поролона).

Еще один интересный момент. На второй поперечине также как и на первой присутствуют четыре дырки под саморезы. Желательно ими воспользоваться, чтобы закрепить обивку крыши получше. Нужно аккуратно разметить отверстия в обивке и запастись двумя саморезами с большими шайбами. Чтобы не портить внешний вид — саморезы и шайбы должны быть симпатичные.

Прим. А почему бы не прикрутить второй плафон, хорошая идея. Как раз для задних пассажиров.

Ставим всё на место и при постукивании по обивки крыши понимаем, стоит как влитая.

Идем дальше. Запасаемся пистонами для крепления обивки двери и снимаем обивку со всех дверей. Я пошел максималистским путем и решил наклеить поролон полностью на всю внутреннюю поверхность обивки.

Итак, по порядку.

Сначала нужно сделать отверстия под саморезы в корпусе двери и разметить отверстия в обивке. Делать это удобнее так. В обивке, пистоны вставляются в такие пластмассовые стаканчики. Измеряем расстояние от центра пистона до края этого стаканчика (там где уже можно вкрутить саморез). Это где-то 11-12 мм. Смотрим на внутреннюю сторону двери и ищем место рядом с крайними отверстиями под пистоны, в какую сторону (по горизонтали или вертикали) можно отступиться чтобы вкрутить саморез. Намечаем место и шилом проковыриваем дырку. Теперь на том же расстоянии от центра дырки под пистон в том же

направлении делаем дырку в обивке (с внутреней стороны). Проходим наружу обивки и получаем место в которой надо вкручивать саморез после установки обивки на место. Главное соблюсти перпендикулярность. Дело не из легких. Можно конечно на установленной обивке сделать дырку до железа. Но где гарантия, что попадешь в удобное место. В общем, выбирайте метод сами.

После того как дырки заготовлены приступаем к оклейке внутренней стороны обивки. Промазываем полностью всю обивку и прикладываем кусок поролона с запасом. Где-то конечно останутся пустые полости — ерунда. Потом вырезаем места под пистоны и ручки дверей.

Ну и наконец, ставим всё на место (крайние пистоны не нужны, там у нас саморезы). Причем сначала обивку нанизываем на пистоны (но не до конца), потом пытаемся завернуть саморезы. И только после того как они встали на место, окончательно прижимаем и закручиваем обивку.

Ну что ж, со всеми пластмассовыми частями мы закончили. Если всё сделано аккуратно и повсеместно — тишина в салоне должна быть полная, на дороге любого качества. Естественно, я подразумеваю полную исправность подвески, не гремящая о коробку и поддон защита картера, неболтающиеся дверные стекла.

Несколько советов:

Порядок и затраченное время.

Не советую делать всё за одни выходные. Я предложил бы следующий порядкок:

1. Задок и обивка всех стоек (1 день).

2. Торпеда (1 день).

3. Крыша и двери (1 день).

Если очень хочется можно начать с торпеды. Советую также растянуть дело на несколько WEEKEND’ов, да и с материалами — сразу не угадаешь, вдруг чего не хватит. Ну и в самую последнюю очередь — заниматься полом. Снимать все сиденья и ковер — занятие не для слабонервных и не для ленивых. Вся работа (снятие, шумоизоляция, сборка) займет целый день.

У кого с деньгами по лучше, могут использовать больше динамата, но учтите — это: а) лишний вес, б) лишние деньги, в) не всегда явный эффект. На заводе в самых нужных местах (на полу, и в дверях) материал подобного типа уже установлен. Я бы только посоветовал наклеить толстый динамат (с термо- и шумослоем в моторном отсеке на панель отделяющую салон от двигателя, а также на пустоты в капоте.

Материалы для звукоизоляции

Материалы для звукоизоляции стен, пола и потолка

В данном разделе представлены материалы, предназначенные для увеличения изоляции воздушного шума, проникающего через стены и потолочные перекрытия, а также материалы, предназначенные для увеличения звукоизоляции полов от ударного и воздушного шума.

Ударный шум возникает при хождении или падениях/передвижениях предметов в помещении сверху. Он мешает соседям снизу, но для его изоляции должны быть выполнены мероприятия в вышерасположенном помещении.

При увеличении толщины прокладочного материала до 40 - 50 мм такой "плавающий пол" дополнительно изолирует от воздушного шума - шума, источниками которого являются громкий разговор, крик, лай и теле-радио аппаратура. Шума, который одинаково хорошо проходит и сверху-вниз, и снизу-вверх.

Акустическая минеральная плита

Звукоизолирующая панельная система

  • Оригинальная звукоизолирующая конструкция - защищена патентом на изобретение РФ№2140498
  • Бескаркасный способ крепления - монтируется к поверхности только через виброизолирующие узлы
  • Эффективное увеличение звукоизоляции однослойных строительных конструкций

Экологически безопасная, негорючая, звукопоглощающая плита

  • Экологически безопасное акриловое связующее волокно (без фенол-формальдегидных смол)
  • Гарантировано высокие акустические свойства
  • Негорючий материал (НГ)

Виброизолирующие потолочные подвесы

  • Высокая виброизоляция в рабочем диапазоне частот (до 20дБ)
  • Анодированные силовые металлические элементы подвеса
  • Прямой подвес с цилиндрической выштамповкой для обеспечения эффекта "гровер-шайбы" при монтаже
  • Стабильность виброакустических свойств в течении длительного времени (более 30 лет)

Виброизолирующие стеновые крепления

  • Высокая виброизоляция в рабочем диапазоне частот (до 20дБ)
  • Анодированные силовые металлические элементы подвеса
  • Прямой подвес с цилиндрической выштамповкой для обеспечения эффекта "гровер-шайбы" при монтаже
  • Стабильность виброакустических свойств в течении длительного времени (более 30 лет)

Виброакустический герметик

  • Обладает наилучшими виброакустическими свойствами
  • Превосходная адгезия к большинству строительных материалов
  • Нейтральный (не вызывает коррозии металлов)
  • Надежно герметизирует швы и стыки любых толщин

Ленточная звукоизоляционная прокладка

  • Высокая эффективность при малой толщине
  • Стабильность характеристик под воздействием статических и динамических нагрузок
  • Долговечность

Звукоизолирующая подложка из многослойного стеклохолста

  • Высокая эффективность при малой толщине
  • Стабильность характеристик под воздействием статических и динамических нагрузок
  • Долговечность

Звукоизолирующая подложка под напольные покрытия

  • Экологически безопасный материал
  • Высокая акустическая эффективность
  • Стабильность виброакустических характеристик
  • Увеличивает срок службы напольного покрытия за счет циркуляции воздуха и влаги под напольным покрытием

Рулонный материал для изоляции ударного шума

  • Высокая акустическая эффективность при малой толщине (3 мм)
  • Наличие полимерно-битумного покрытия позволяет укладывать стяжку непосредственно на материал без применения дополнительного разделяющего слоя
  • Длительный срок эксплуатации

Звукоизоляционное выравнивающее покрытие для "плавающих" полов

  • Покрытие запатентовано в РФ и странах СНГ;
  • Допустимая неровность поверхности перекрытия до 15 мм локально;
  • Простота и высокая скорость нанесения - полная полимеризация через 24 часа;
  • Усадка не более 5 % под нагрузкой 5 кПа.

Плиты звукоизоляционные для устройства «плавающих» полов (изоляция ударного и воздушного шума)

  • Максимальные значения индекса снижения уровня ударного шума
  • При толщине в два слоя обеспечивается эффективная изоляция воздушного шума
  • Стабильные динамические характеристики материала под нагрузками 200 – 700 кг/м2

Шумоизоляция

Шумоизоляция салона ВАЗ 2109.

"Погремушка". К сожалению, так называют не только разновидность игрушек для грудничков. Это прозвище также носят модели ВАЗ 2108-99 за то, что даже в новой машине все детали салона скрипят и гремят довольно сильно, особенно если машина с высокой приборной панелью (ВП). Мой автомобиль не был исключением, поэтому через какое-то время эксплуатации я понял, что так больше не могу. Нужно было что-то делать - и я принялся искать подходящее решение этой Проблемы (с большой буквы "П")

Хочешь сделать хорошо -- Do It Yourself

Почитав отчеты про Иваново, решил - обязательно поеду, только выберу время (это был февраль 1999). Но потом узнал о возможности заказать готовый комплект и установить его самому. Уверенность в поездке пошатнулась. Тем более что обозначился фронт работ по электрике:

- провода для акустики

- установка эл.замков в задние двери

- установка ЭСП,

- освещение багажника,

- доп. стоп-сигнал (нормальная инсталляция)

- замена ЧЯ старого образца на новый

- ремонт проводки боковых электрозеркал

- подключение доп. датчиков (уровня тосола, омыв. жидкости. )

- и еще сигнализацию хотел привести в порядок.

Имело смысл сделать все это заодно с шумоизоляцией (ШИ). Потом в конференции появился VadimAB, я записался к нему одним из первых. До меня они сделали три машины, из них одна 2109. Вариант заманчивый - никуда ехать не надо, ребята ставят ШИ, а я разбираюсь с электрикой. Но. Ничего плохого говорить про Вадима не буду (его и так ругают в конференциях), только я приехал, посмотрел на них и на процесс работы и отказался.

И решил все делать как обычно, т.е. самому. В общем-то решение было единственным изначально - такой объем работ по электрике за день не сделаешь. Следующий вопрос - материалы.

"Динамат" отверг сразу: дорого. Задемпфировать двери под установку передней акустики - еще куда ни шло, но всю машину. Про "NoiseBuster" тогда ничего не слышал, оставался Стандартпласт (СТП). Кто-то его хвалит, кто-то ругает - разобраться во мнениях затруднительно. Поговорил по поводу ШИ с Вадимом-Блюзмобилем, тем более что он является официальным дилером\установщиком СТП. И он сказал, что: ". материал "ничего", особенно тот, с фольгой (вибропласт), но в комплекте (стандартном) его "кот наплакал", но если всю машину им оклеить, то будет "нормально"". Вадим для меня авторитет, да и сам я склонялся к такому варианту, поэтому решил: не буду брать стандартный комплект на 2109, а закажу 1.5-2 Х материалов в Иваново и не спеша сам все установлю.

Сказано-сделано, согласовал все эл. почте, после недельной переписки окончательная смета была готова. Привожу ее в полном виде, цены по состоянию на 26.03.99:

шумоизоляция ваз 21099

Всего получилось порядка $130 за почти двойной комплект. Вопрос с пересылкой решился сам собой - у них была оказия в Москву. Получив на Шаболовке заказ, заплатил 100р. за доставку.

Названия материалов требует расшифровки. Приведу лишь краткое описание, подробные характеристики можно найти на сайте СТП.

Вибропласт

Основной вибропоглощающий материал, который я использовал при обработке металлических поверхностей. Очень похож на лист замазки (напоминающей строительную или герлен), раскатанный по фольге средней толщины.

Особенности:

Считается, что при оклейке вибропластом нагревать поверхности не нужно. Не согласен! Вернее, поклеить-то можно, но на самом деле пятно контакта не будет 100%, особенно если фольга помята. Или нужно работать летом в жару, когда на улице 30+ и материал разогрет на солнце. Я работал при +10С, поэтому грел феном обе поверхности, прикладывал, опять грел и потом разглаживал с применением грубой физической силы. И сам, кстати, при этом грелся :-)

Ребята из СТП не рекомендовали класть листы вибропласта внахлест, поэтому я применял такую схему: сначала укладывал внахлест, затем обрезал по границе чуть-чуть с напуском, хорошенько грел стык и разглаживал. Замазка растекалась и образовывала одно целое, а слои фольги немного налезали друг на друга -- ничего страшного. Разумеется, что такая тактика необходима только при тотальной оклейке.

Визомат

Синтетический материал, напоминающий тонкий линолеум, только пожестче, особенно на холоде. Имеет клеевой слой. Мне прислали визомат толщиной 1,5 мм, хотя заказывал двухмиллиметровый. Правда, количеством побольше. Его наклеивал в основном на пластмассовые детали.

Особенности:

На железо клеить 1.5 мм не имеет смысла, только 2 мм. Лучший вариант - это М3. он 2.5 мм и со слоем фольги. Но я про такой только слышал. Требует очень хорошего разогрева и обезжиривания поверхностей. Значительно хуже вибропласта повторяет сложный рельеф. При нанесении на теплонагруженные участки может "поплыть". Такой пример: под концевик багажника я подложил стопку из 4-х кусочков визомата. Так если подергать за верхний, то все 4 слоя двигаются туда-сюда! В общем, качество клеевого слоя оставляет желать лучшего. Хотя может у них был временный сбой на заводе?

Интересная деталь: на сайте СТП цифровые показатели на визомат есть, а на вибропласт - отсутствуют. Как сравнить эти два материала, какому отдать предпочтение? Спецы СТП утверждают, что коэффициенты вибропоглощения у них приблизительно равны. Но еще до начала работ я попытался опытным путем определить лидера.

На дно кухонной мойки с обратной стороны поочередно наклеил одинаковые куски материалов. И с вибропластом струя воды создавала меньший шум, чем с визоматом.

Битопласт

Отличная вещь, для каждого "зубильщика" просто must have! Представляет собой поролон (бывает разный, но я брал 3 мм ) пропитанный битумом и с клеевым слоем. Идеально подходит для проклейки торпеды и других пластмассовых частей, значительно лучше поролона, т.к.

имеет клеевой слой -- нарезай да приклеивай,

не скрипит

пропитка битумом придает материалу некоторые клеящие свойства, поэтому аккуратно проклеенный козырек торпеды стоит как влитой.

шумоизоляция ваз 21099

Материалы, расположенные сверху вниз:

Липлен

Битопласт (нарезанные полоски)

Визомат М2

Вибропласт

шумоизоляция ваз 21099

На разрезе виден СПЛЭН 3004, сверху наклеен Декор.

Пенка без клея -- тот же СПЛЭН, но в два раза толще (8 мм)

"Пенка"

Это пенополиуретан, встречается в виде "туристических ковриков", отличный тепло - и шумоизолирующий материал. Не впитывает воду, неплохо тянется. Я брал часть 8мм и 4 мм с клеевым слоем (четырехмиллиметровая пенка идет как СПЛЭН 3004) для вертикальных поверхностей и 8мм без клея для пола.

Декор

Тот же СПЛЭН, только со слоем дерматина :-) черного цвета для декоративной отделки багажника и задних арок колес, по внешнему виду немного страшноват, но с другой стороны, у меня в багажнике никто не ездит :-)

На обработку передка моторного отсека и капота взял готовые комплекты, на передок клеится вибропласт и СПЛЭН 3008, а на капот вибропласт и липлен. При этом на щиток передка куски нормальные, полноразмерные, а на капот - не совсем.

шумоизоляция ваз 21099

Кусочки вибропласта можно было нарезать и побольше. Хотя и с такими, разумеется, эффект есть.

шумоизоляция ваз 21099

Перед наклейкой липлена все хорошо промовилил и просушил.

Эти фото несколько нарушают очередность этапов - капот обрабатывал в последнюю очередь. Хотя может имеет смысл наклеить комплект ШИ сначала на капот в качестве тренировки.

Инструменты

Прежде всего - строительный фен, без него не обойтись. Для раскройки использовал резак с отламывающимся лезвием и ножницы, которые при резке материалов с клеевым слоем слегка смазывал машинным маслом. Вибропласт и визомат разравнивал скребком для льда, обернутым несколькими слоями сукна. Пробовал приспособить для этой цели узкий валик, но он сразу же сломался :-)

Начало

Для начала провел тотальную разборку салона, слил тосол, снял печку. Удобный случай как следует ее перебрать. Штатную изоляцию выбрасывать не стал, а вывесил ее сушиться. Влага под ковриками была. Осмотрел все резиновые заглушки в днище, вызывавшие подозрения посадил на мастику.

шумоизоляция ваз 21099

Установщики не настаивают на снятии печки, я же из салона вынес все.

Со стороны водителя самое неудобное место, чтобы все наклеить, нужно много крепких нервов.

Начал с передка. Слегка смоченной в ацетоне тряпкой протер железо, наклеил заготовки вибропласта. потом положил второй слой. Хорошо прогревал листы, старался прижать их и разровнять как можно лучше.

Потом оклеил вибропластом все остальное, иногда наносил второй слой. Места для двойного слоя выбирал интуитивно. Дополнительно задемпфировал щиток передка, арки передних колес, тоннель над резонатором, часть заднего сиденья и место под ногами водителя и пассажира.

Обработал мовилем и мастикой незаклеенные участки и стыки на днище, залил антикор в "горбы" под передними сиденьями. Все вентиляционные отверстия в кузове старательно проковырял отверткой и побрызгал в них мовилем.

шумоизоляция ваз 21099

Похоже на космический корабль, не правда ли?

шумоизоляция ваз 21099

Арки задних колес не очень удобно оклеивать - сложная форма.

шумоизоляция ваз 21099

. но ниша запасного колеса еще хуже.

На крышу наклеил куски вибропласта в размер между поперечинами. Заодно починил антенну - ее ставили на сервисе. От плафона протянул провода для освещения багажника, бросил провод для дополнительного стоп-сигнала.

С дверями пришлось труднее - в центре уже наклеен кусок "шумоизоляции", который страшно вспучился и местами отвалился. Ситуация осложнялась еще и тем, что сверху эта "ШИ" имеет бумажный слой. В общем, я обработал эту нашлепку железной щеткой как смог и сверху наклеил кусок вибропласта, сильно его нагрев. Остальные участки заклеил визоматом, правда пришлось основательно смыть антикор изнутри - иначе ничего не приклеится. В завершение восстановил антикоррозионное покрытие мовилем и мастикой, смазал замки дверей.

шумоизоляция ваз 21099

Внутри визомат и вибропласт.

Видно, как установлены электрозамки дверей.

На наружную часть двери наклеил куски визомата, а потом всю поверхность заклеил пенкой СПЛЭН 3004, цельным куском. В передних дверях, где демпфирование обусловлено также и установкой акустики, визомат наклеил на обе поверхности внутренней части двери.

В багажнике место под номером заклеил визоматом, куски вибропласта нанес на внутреннюю часть задних крыльев (если они так называются). Тоже пришлось смывать и потом восстанавливать антикор - на него ничего не клеится.

Пенка

На передок использовал пенку из комплекта, с клеевым слоем. Ее поклеил встык, швы заклеил бумажным скотчем. На крышу прилепил листы 8 мм пенки в размер между поперечинами. Пенку без клеевого слоя крепил на двусторонний скотч, нарезав его небольшими кусочками.

шумоизоляция ваз 21099

Пенка прекрасно крепится на двусторонний скотч. Его применяют при настилке ковролина.

шумоизоляция ваз 21099

На пол пенку положил цельным куском, немного внахлест на щиток передка. Под педаль сцепления и газа сделал вырезы.

Для оклейки арок колес и пола багажника использовал "декор". Качество клеевого слоя в этом "сэндвиче" не очень высоко, поэтому местами "декор" отклеивается. Особенно это проявляется на поверхностях сложной формы и в жару. На тот момент я не знал о существовании пластмассовых кожухов для багажника, иначе обязательно интегрировал бы их в свою конструкцию.

шумоизоляция ваз 21099

Арки задних колес и пол багажника оклеил "декором". Швы заклеил черной изолентой, но со временем она отклеилась.

Хорошие результаты дает сочетание пенки и визомата, наклеенного сверху. Стандартпластовцы рекомендуют применять это сочетание для достижения наибольшего шумопоглощения. Кстати, штатная ШИ выполнена именно по этому принципу, поэтому я и не стал ее выбрасывать. Такую композитную конструкцию я применил позднее, на втором этапе ШИ авто.

Пластмассовые детали

Если даже кое-как поклеить вибропоглощающие материалы, побросать поверх куски пенки, то уже можно наблюдать эффект от проделанного. Но про обработке пластмассовых деталей такой подход неприемлем - "погремушку" нахрапом не возьмешь! Если поставлена цель искоренить все пластмассовые скрипы, то здесь нужна основательность и последовательность. Вдобавок нужно учитывать следующее: при снижении общего уровня шума станут слышны даже те скрипы, о существовании которых ранее сложно было догадаться. Знаете ли, меня иногда напрягает негромкое позвякивание ключей в замке зажигания.

Общие положения

Все пластиковые детали демпфировал визоматом -- это устраняет "звонкий" пластмассовый звук при постукивании. Материал наносил иногда по всей площади, иногда только фрагментами. Например, можно наклеить несколько лент шириной 3-4 см по диагонали детали, а можно цельный кусок по центру размером 1/3 площади. Нужно прикидывать также увеличивающийся вес детали и обоснованность тотального покрытия.

На все поверхности, которые соприкасаются либо друг с другом, либо с корпусом авто, наклеивал битопласт. В основном применял полоски шириной 15-20 мм, клеил их вровень с краем (там, где не будет видно, надо сделать с напуском), но также часть деталей заклеивал целиком. Правильно обработанная деталь не должна издавать никаких звуков при интенсивном пошатывании на своем месте.

Обработка пластиковых деталей требует подробного описания, тем более что иллюстраций по некоторым этапам не так много. Начну по порядку.

Багажник

Перед началом ШИ у меня были сильные скрипы в обозначенном районе. Когда снял весь пластик, то сразу увидел места, в которых боковые полочки (на которые опирается задняя полка) трутся о кузов в районе штыря, фиксирующего спинку сиденья - в этих местах была потерта краска. На внутреннюю поверхность полок между ребрами жесткости наклеил визомат. Битопласт надо клеить на места соприкосновения с железом и с накладкой задней стойки.

шумоизоляция ваз 21099

Между ребрами жесткости видны куски визомата.

Динамик и саморезы посажены на герметик.

шумоизоляция ваз 21099

На краю видна липучка, над динамиком - полоска битопласта.

И вообще освещение багажника очень удобная весчь :-)

Чтобы свести к минимуму шум от полки, на открывающуюся ее часть приклеил липучку, а остальные места контактов проложил битопластом. Теперь полка практически не трясется. Хотя не мешало бы сзади на нее надеть уплотнитель от ВАЗ 2104.

шумоизоляция ваз 21099

На саморезы капнул немного Момента, а изолента отклеилась, зараза.

Задние ремни безопасности демонтировал, вставляющуюся декоративную накладку приклеил суперклеем.

Спинка заднего сиденья может скрипеть сама по себе, пришлось смазать литолом замки, рычаг и направляющие проволочки; подложить под них полоски битопласта. Все, больше скрипеть вроде как нечему.

Накладки стоек

Всего их 8 штук: две передние, две задние и по две центральные. Передние заклеил визоматом полностью, остальные - полосками по диагонали. Где имеется контакт с металлом или другой пластмассой, наклеил битопласт, в частности возле отверстий под саморезы. Достаточность обработки определял просто: установленные детали не должны хлюпать при постукивании.

Торпедо

Самая ответственная часть. Состоит из козырька, накладки, двух половинок рулевой колонки, накладки воздуховодов, "бороды" и основания.

Основание крепится к кузову в пяти точках - два ушка по бокам, саморез в бардачке и два снизу торпеды - слева и справа. Ушки же часто ломаются; сломалось одно и у меня. Приклеил его там же суперклеем, держится прочно, но все равно пришлось усиливать крепление, т.к. вес торпеды увеличился из-за ШИ.

Есть вариант крепления торпеды к печке саморезами, также вариант укрепления ушек металлом. Верхним краем торпеда входит в резинку лобового стекла; чуть ниже прижимается задней стенкой, но не к щитку передка, а к усиливающей балке (она с отверстиями). Решил привернуть торпеду посередине к этой балке. Для этого на установленной торпеде просверлил отверстия в районе направляющих воздуха на лобовое стекло. Потом притянул конструкцию тремя саморезами длиной 50 мм. Чтобы не сломался пластик, под винты подложил большие шайбы и замазал герметиком.

шумоизоляция ваз 21099

Если снять накладку воздуховодов, то как раз по центру фото окажутся точки крепления торпеды к балке.

Ту часть торпеды, которая прилегает к кузову, оклеил тонкой пенкой. Нижние участки (полка под бардачком, площади под динамиками и бока) обработал изнутри визоматом и поверх него битопластом. Заодно устранил щели между печкой и воздуховодами, подложив пенку и битопласт.

Крышки воздуховодов не стал оклеивать пенкой изнутри, хотя можно было бы для лучшей теплоизоляции. По всему краю пустил полоску битопласта шириной порядка 15-20мм снаружи и внутри.;

шумоизоляция ваз 21099

Кое-где виден серый поролон - более ранние попытки провести ШИ. Даже комбинация приборов не избежала обработки битопластом и пенкой :-)

шумоизоляция ваз 21099

Кусок сукна местами закреплен двусторонним скотчем - он устраняет шумы от проводки. Because битопласт уже кончился.

На накладку торпеды (металлическую, со слоем чего-то вспененного) ничего не наклеивал. Вполне достаточно битопласта на крышке воздуховодов - при пошатывании на своем месте она не должна издавать скрипов. Кстати, могут скрипеть места соприкосновения ребер, направляющих воздух на лобовое стекло, с накладкой торпеды. В этом случае можно либо наклеить полоску битопласта (можно черную тряпичную изоленту), либо просто смазать места контакта литолом. Особенно такие скрипы могут проявляться при включенной печке, когда все детали нагреваются и расширяются :-)

Козырек торпеды оклеивал визоматом и полосками битопласта. Очень важно посадить на герметик железные защелки, которые зацепляются за накладку - они постоянно дребезжат.

шумоизоляция ваз 21099

Металлический кронштейн "конкретно" залит герметиком. И помогло!

шумоизоляция ваз 21099

Наклеить цельный кусок на верхнюю часть не позволяют ребра жесткости. Для верности сверху положена еще одна полоска.

Если дребезжат кнопки на своих посадочных местах, то их можно укрепить тонкими кусочками замазки, либо нанести немного черного (прозрачного) силиконового герметика. На салазки от приемника тоже наклеил визомат.

шумоизоляция ваз 21099

Козырек в сборе.

шумоизоляция ваз 21099

Дополнительно укреплять козырек не стал. Однако мысль с уголком хорошая - достойна повторения.

После всех проделанных операций козырек держится как влитой, однако его можно укрепить дополнительно. Про это писал VadimAB в конференции. Делается так:

- снимается левый дефлектор печки

- берется металлический уголок 25Х25 (подойдет от детского конструктора) и крепится одним концом к левой боковине козырька винтом М4(М5) таким образом, чтобы другой конец уголка приходился точно под саморез крепления накладки воздуховодов.

Если после этого установить дефлектор на место, то он закроет собой уголок и винты крепления.

Половинки кожуха рулевой колонки оставил как есть - это чуть ли не единственная (!) деталь в автомобиле, на которую уже нанесена заводская шумоизоляция в виде полиуретановых полосок.

Остальное

"Борода" оклеивается визоматом, по краям полоски битопласта. Самое время подкорректировать форму бороды над педалью газа. Пластмассовые ушки торпеды, к которым крепится верх бороды, у меня отломались. Одно я приклеил суперклеем, а другое потерялось. Поэтому "бороду" пришлось крепить саморезами к ушкам козырька при помощи железных скобок - "гаек" для саморезов. Конечно, это не есть правильно, но и так вся конструкция прекрасно держится и не шатается.

шумоизоляция ваз 21099

Справа на фото "борода" подрезана таким образом, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за пластик в районе педали газа.

И печка в ноги при этом дует лучше.

шумоизоляция ваз 21099

Такая тотальная оклейка визоматом необязательна.

Фонарики освещения багажника можно разместить в этой детали.

Дефлекторы

Центральное сопло в печке не заклеивал - использую его летом в качестве вентиляции, да и зимой при прогреве машины частенько открываю. Поэтому пенкой заклеил только левую половину сопла в печке, а соответствующую половину центрального дефлектора зафиксировал суперклеем. В правой половине смазал литолом все точки крепления лопастей. Боковые дефлекторы тоже смазал, а чтобы они не скрипели и не вываливались из своих мест, обернул их черной тряпочной изолентой (только китайского производства - в ней больше клея!)

шумоизоляция ваз 21099

"Обработанные" дефлекторы прекрасно держатся на своих местах, не скрипят и при необходимости легко демонтируются

И это оказалось очень удачно - от тепла изоленту размякла и дефлекторы прочно зафиксировались на своих местах. Кстати, я довольно высоко оцениваю эту изоленту как прокладочный материал, если кто-то не сможет найти битопласт, то его можно заменить изолентой.

Крышку "перчаточного ящика" оклеил визоматом изнутри, защелку смазал литолом. Внутренность выклеил ковролином, использовав полоски двустороннего скотча. Теперь в "бардачок" можно бросить что угодно и не ожидать громыхания на всех ухабах!

Накладку тоннеля пола тоже оклеил визоматом, на участок перед рычагом КПП наклеил прямоугольный кусок ковролина. Воздуховод выкинул, сопло заглушил куском поролона, но не целиком. Оставил щель шириной порядка 15мм для того, чтобы воздух попадал в тоннель. Теплый тоннель в холодную погоду добавляет в авто еще немного уюта.

Сборка

Всю штатную ШИ разложил по местам, закрепил скотчем провода, проходящие по полу. Отчищенный ковер расстелил по полу, прикрутил все пластмассовые накладки саморезами, установил сиденья. Некоторые трудности возникли при установке тоннеля пола на место из-за бОльшей толщины покрытия. Также пришлось немного подрегулировать педали - подрезал пенку под педалями газа и сцепления.

Должен отметить, что салон довольно безболезненно перенес увеличение толщины покрытия - в конце концов все стало на свои места. Только передние кресла двигаются вперед-назад с бОльшим усилием, немного цепляются за поднявшийся ковер.

Оценка результатов

На чудеса и волшебное превращения "зубила" в BMW конечно же не рассчитывал. Много в машине и таких мест, которые не удается изолировать. Например, уплотнители дверей и стекол - конструкция устаревшая, отлично пропускают шум, особенно на высокой скорости.

Первое, что поразило при первой поездке после ШИ, так это "проглатывание" трещин и мелких ухабов. Кузов намного лучше гасит удары и вибрацию, машина не вздрагивает целиком от малейшей трещины на дороге. Наверное, похожие ощущения должны быть от "проваренного кузова".

Вдобавок намного меньше стала ощущаться скорость. Раньше при скорости 120км/ч я начинал чувствовать, что еду быстрее обычного. Теперь же со скорости 90 и до 160 практически нет разницы, ну разве только ветер за окном шумит посильнее.

Второе -- это салон. Торпедо НЕ СКРИПИТ и НЕ ГРОМЫХАЕТ, а багажник ведет себя как будто у меня седан :-) И если что-то гремит сзади, то это только вещи в багажнике!

Шум от двигателя тоже уменьшился, но не так как хотелось бы. Причину я выяснил и ликвидировал, но уже на втором этапе ШИ. Коробка стала потише, шум от дороги также заметно снизился. Хотя если на дороге плохой асфальт (с крупным гравием), то такой шум пробивает все заслоны насквозь.

Двери закрываются намного тише и глуше, вот если бы еще и замок переделать. Например на "Фелиции" точно такая конструкция замка, отличие лишь в том, что часть деталей пластиковые. А закрывается он просто неслышно! Были в конференции всякие способы борьбы с замком, но это все не выход.

Крыша теперь просто железная, капли дождя слышно только на заднем стекле - оно не триплекс. Особой разницы после обработка капота не ощутил, ну да ладно, время остывания двигателя проверю зимой.

Так как вместе с ШИ приводил в порядок печку, то она стала греть лучше. Да и вообще, в салоне по субъективному восприятию, стало как-то уютнее.

Никаких замеров по шуму я не проводил, но думаю, что минимум три децибелы удалось снять. Сравнить могу только с "Фелицией". По уровню шума моя машина явно приблизилась к ней, а вот по уровню "вздрагивания кузова" думаю, даже будет получше. Но главное не это - намного комфортнее стало ездить в автомобиле. Мой брат (как сторонний наблюдатель) утверждает что ". это совсем другая машина". Где-то я с ним согласен, может просто отношусь более скептически к своей работе. Но уж чего нельзя не заметить, так это трамвайные пути. Теперь переезд через них на скорости 60 км/ч не напоминает землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера, пережитое в трамвае, а воспринимается как кратковременное неудобство.

Минусы

Даже не знаю что сказать. Так как все делал сам, то каких либо глюков не было по определению. Попутно с ШИ починил все что требовалось и остался очень доволен этим фактом. Единственное, что можно отнести к отрицательным моментам, так это увеличения веса авто где-то на 25-30 кг. Да и двери потяжелели - не стоит долго держать их открытыми.

Вот вроде и все. В целом результатом доволен, ничуть не жалею о проделанной работе. Хотя и проглядывает в моих действиях некоторый максимализм: больно достали меня заводские default-установки. С зубилом по-другому просто нельзя - в инструкции ведь сказано: ". после сборки обработать напильником" :-) Только пропарился со всем этим я довольно долго, сколько - не скажу, не буду расстраивать.

Звукоизоляция квартир- PhoneStar - Москва 24

Описание:

Звукоизоляционные панели PhoneStar (ФонСтар) монтаж на СТЕНЫ

подробности на нашем сайте:

http://www.platinum-house.com.ua/

PhoneStar -- это качественная звукоизоляция «четыре в одном»:

Листовой шумоизоляционный материал против ударного шума;

Листовой шумоизоляционный материал против воздушного шума;

Отличный звукопоглощающий материал;

Заменитель «плавающих полов» и цементной стяжки;

Возможность делать тонкие звукоизоляционные системы, порядка3 см;

Возможность крепления к стене, без монтажа обрешетки;

Экологически безупречный, не выделяющий вредные вещества;

Технические характеристики и цена панелей PhoneStar:

Снижение уровня воздушного шума до 85 % (Rw=36 дБ)

Снижение уровня ударного шума до 75% (ΔLnw=33,8 дБ )

Звукоизоляция каркасной перегородки толщиной150 ммRw — 60 Дб;

Статичная нагрузка (до 65 т/м)2

Размеры панели: 1195 х 795 х12 мм.

Площадь панели: 0,95 м2

Вес панели:17,4 кг.

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

Горючесть панели: Г4

Воспламеняемость панели: В2

Дымообразование: Д2

Токсичность: Т1

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.