Шумоизоляция Ваз 2112

Начнем с цели преследуемой автолюбителями при попытках сделать авто тише. Нередко слышны фразы наподобие зачем это нужно там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сравнению с классикой или другим транспортом, а если сравнить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто неплохие с точки зрения конструкторской мысли а вот с точки зрения качества сборки не очень. Вот и требуется довести авто до ума, ведь понижение шумов способствует повышению комфорта в целом. Итак о целях: снижение шума двигателя, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под них вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), увеличение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово влияет, но очень нужно при установки качественных колонок в двери), более того двери становятся более тяжелыми и вместе с установкой бесшумных замков появляется очень не плохой эффект, и наконец при проклейки крыши уменьшается шум во время дождя.

шумоизоляция ваз 2112

Сама установка

Приступим.

Для шумоизоляции использовались материалы фирмы «Стандартпласт», а именно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка.

Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (так как там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: везде, то есть крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес.

шумоизоляция ваз 2112

Сплен – материал относится как к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только зачем, хотя при его небольшой цене его можно клеить несколькими слоями где это только возможно). Зоны обработки: везде где возможно.

шумоизоляция ваз 2112

Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовался как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели)

Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже толщиной примерно 2 мм. Нужно примерно пол квадратных метра. Использовался как прокладочный материал где монтаж битопласта затруднен.

Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и желательно обезжирена (хотя очень часто это не нужно), вибропласт а особенно бимаст желательно прогревать, это нужно делать техническим феном (но по моему для этого не плохо подходит и обыкновенный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в жаркую погоду можно и не прогревать.

Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не затруднит. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете или повредите штук десять это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они одноразовые)

На двери и потолок монтируется вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это есть несколько причин: 1) материал тяжелый и в вертикальном а тем более горизонтальном положения есть риск его отрыва со временем 2) опять же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со временем перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и следовательно можно сэкономить (исключение составляет разве что передние двери где могут располагаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана добротно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его легко а вот на двери его нужно нарезать небольшими кусками (чтобы прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, нужно замерить где проходят механизмы чтобы материал не помешал их работе (это особенно касается тяг замков дверей).

Самое сложное это сделать шумоизоляцию пола и щитка передка (в принципе пользы от этого больше). Делается это так. Проще всего сначала все разобрать, потом обклеить потом собрать. Поэтому желательно запастись пакетиками скотчем бумагой и так далее. Дело в том чтобы потом при сборке с ума не сходить желательно все болтики выкрученные с какого либо места складывать в отдельный пакет и подписывать и так далее, а на приборной панели желательно подписывать и все провода, чтобы не запутаться.

Проще начать с задних сидений (чтоб места для последовательной разборки салона было больше). Задние сидения снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратно снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Далее снимаются передние сидения. Изначально они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления передней точки опоры (ключ на 13), а далее сидение отодвигается назад до упора и поднимается для того чтобы отвернуть болты крепления салазок спереди, потом отодвинув сидение вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и вытаскивается вместе с салазками. Тут главное сидение двигать аккуратно и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить обратно чтобы не потерялись, а передних проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (дня два не понадобятся, если делаете впервые)

шумоизоляция ваз 2112

Далее снимается центральный тоннель, а он состоит из двух частей: верхняя часть крепится к нижней вроде на 5 саморезах, нижняя часть прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом снимаете всю обшивку и мелкие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух рулевой колонки козырек приборов и сами приборы с кнопками, бардачок, накладки на передние стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Тут главное тщательно сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, конечно их можно потом подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще находить. Потом нужно снять руль (довольно сложно на самом деле), после снятия накладки обнаруживается гайка (под головку на 22), чтобы ее открутить нужен неплохой рычаг и вороток. Она выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду рассказывать, страшное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 саморезах снизу: два на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один можно найти если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся внутри). И самое главное панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет легко и просто если гайки вывернутся вместе со шпильками). Это я к тому что приборную панель нужно поднимать а потом тянуть на себя. Вот так. Вообще гораздо проще не снимать ее полностью, дело в том что у водителя проклеивать почти нечего, кто знает там сложный педальный узел и рулевое управление, не считая кучи проводов которые нужно отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все полностью у пассажира и центральную часть. Дело в том что двигатель находится ближе к правой стороне и печка в принципе там же, да и еще напротив пассажира находится большое технологическое отверстие к печке. Все это и создает основной шум и если вы не собираетесь усложнять семи жизнь ради совсем небольшого эффекта, как раз стоит подумать о том что не стоит отсоединять все провода приборов у водителя а просто отодвинуть панель в сторону.

Так салон разбирается дальше идет проклейка. На пол и щиток передка в первую очередь клеится виброматериал, в этом случае бимаст, кторый был нарезан кусками и плотно уложен, для удобства монтажа его нужно разогревать, вот правда на сайте вибропласта сказано что материал нужно сначала уложить, потом разогреть, потом приклеить, мой совет таков, так как пол имеет неровности (для усиления кузова) и очень желательно уложить бимаст повторив форму пола, а поскольку он очень тяжелый и не гибкий, его нужно сначала прогреть потом плотно уложить, причем укладывать его нужно постепенно, дабы аккуратно вклеить его во все неровности. Покрывать материалом нужно все 100% поверхности, причем на изгибах можно сверху проклеить еще и вибропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не полностью) задняя часть салона.

Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним нужно быть осторожно, так как он имеет приличную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учесть что многие элементы будет проблемно монтировать. Например не много материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластиковый тоннель (шпильки в кузове короткие и возникнут проблемы при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по крайней мере деформируется). При оклеивании щитка передка проблем почти не будет (там месте много)

Далее все работы с шумоизоляцией ведутся в ходе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод который ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поэтому почти не издают звука. Правда, стыки воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосками вибропласта. Стыки центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластиковой панели. Стыки воздуховодов и панелей нужно уплотнить битопластом, причем заводской уплотнитель желательно убрать (он там почти не держится и может отвалится когда-нибудь). Потом укладываются ковры стандартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель ставится на место. Проще всего ввернуть левую шпильку (главное не перепутать ее концы, в кузов вворачивает короткая сторона) потом панель навешивается на три шпильки (две из них короткие в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (тут главное попасть) стальные шайбы можно обклеить битопластом. Далее гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Далее ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее довольно просто, ели все же обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые сможете и положить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть станет легко ели панель не закреплена. Потом крепим панель окончательно затягиваем шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках желательно проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтобы он не гремел, во вторых ввернутые саморезы за счет трения об материал скорее всего не вывернутся сами по себе), некоторые саморезы можно заменить на болты (например снизу у стоек), и везде нужно (обязательно подложить шайбы посерьезнее заводских) пластик хрупкий, когда-либо он сломается а широкая шайба будет держать.

Далее соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом или моделином в зависимости от пространства за панелью (например панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сиденья на место точно так же как и снимали (это будет трудновато, так как пол приподнялся немного). И можно ездить.

Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так же, только стоит учитывать положение запаски (главное чтобы он легла на место), причем арки стоит проклеить получше (уж слишком близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и более того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, потому что салон соединен с багажником).

Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может скапливаться влага и шумоизоляция отрицательно скажется на кузове.

Вот так. В итоге получится снижение шума примерно на 40-50%. По крайней мере двигатель ревет гораздо меньше (если его становилось жалко уже при 4000 оборотах, то после шумоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не странно возросла динамика. Шумов колес практически нет и так далее, если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно так же как раньше 120 км/ч, то есть гораздо приятнее ехать на скорости. Ну и так далее, в общем шумоизоляция стоит того, особенно если она используется часто и в особенности не для простоя в пробках по пути на работу, то есть если на машине часто ездят то дополнительная шумоизоляция можно сказать необходима

Шумоизоляция на ВАЗ 2112 своими руками. Часть 1

шумоизоляция ваз 2112Шумоизоляция на ВАЗ 2112 своими руками проводится по следующей схеме: шумоизоляция капота, крыши, на которых закрепляются навыки работы с шумоизоляционными материалами, затем приступают к обработке моторного щита, полов, дверей, панели приборов, дверей задка, пластика, колесных арок.

Шумоизоляция капота ВАЗ 2112. сама по себе, дает небольшой эффект, и многие владельцы вообще пренебрегают этим этапом работы. Но в комплексе с шумоизоляцией моторного щита – эффект ощутимый. К тому же для приобретения навыков в работе с шумоизоляционными материалами лучше всего начинать с капота, т.к. это – достаточно простой, с точки зрения монтажа, объект.

  • Слой 1 – вибродемфер. Ввиду того, что под капотом сохраняется достаточно высокая температура, вибродемферы должны быть устойчивыми к тепловому воздействию, иметь фольгированный слой для отражения тепловых волн. Данным требованиям вполне отвечают Бимаст Супер и Визомат МП. Ими покрываются все плоские элементы поверхности капота, исключая ребра жесткости.
  • Слой 2. Вторым слоем укладывается теплоизоляционный материал с фольгированным слоем, который будет отражать звуковые волны. Покрывается вся площадь капота, и ребра жесткости в т.ч.
  • В качестве третьего слоя можно использовать штатную шумоизоляцию.

Шумоизоляция крыши ВАЗ 2112 также не представляет особых трудностей.

  • Слой 1 -виброизоляционный. Для первого слоя оптимально подходит 2-миллиметровый Визомат, которым покрываются все ровные поверхности между ребрами жесткости..
  • Слой 2 – шумопоглощающий. Используется соответствующий материал, например, «Акцент» толщиной 10 мм. Ребра жесткости обрабатываются Битопластом (5-ти или 10-миллиметровым). При этом, на места под ручки, плафоны лучше уклаывать 5-миллиметровый Битопласт, чтобы впоследствии, при установке деталей, не коробилась обшивка.

Шумоизоляция моторного щита – один из самых важных моментов в мероприятиях по шумоизоляции автомобиля, и самых непростых, в смысле осуществления. Ведь для качественной шумоизоляции придется демонтировать приборную панель.

  • Слой 1 – виброизоляционный выполняется из вибродемферов с большим коэффициентом поглощения (Бимаст Бомб, Визомат). Технологические отверстия также закрываются вибродемфером, только более тонким. Боковые поверхности также покрываются тонким материалом – Бибропласт GOLD или Бимаст Стандарт.
  • Слой 2 – шумоизоляционный. Для обработки всей поверхности щита используется 10-ти или 15-миллиметровый «Акцент». В местах прилегания приборной панели к кузову рекомендуется использовать Битопласт (10 мм), который будет выполнять роль антискрипового слоя. Боковая панель также обрабатывается Битопластом.
  • Слой 3 – звукоизоляционный. Выполняется на арках передних колес из звукоизолятора «Сплэн» (толщиной 4 мм или 8 мм), поверх шумоизоляционного слоя.
  • Слой 4 – штатная шумоизоляция, устанавливать обязательно. Если штатная шумоизоляция пришла в негодность, необходимо приобрести новую, но установить ее необходимо. Без этого эффект от проведенных работ будет неполным.

Шумоизоляция полов

  • Слой 1 – виброизоляционный. Плоские участки пола и тоннель покрываются материалами типа Бимаст Бомб или Визомат. Особо важно в обработке пола обеспечить герметичное прилегание вибодемферов.
  • Слой 2 – шумоизоляционный, выполняется из «Акцента» или «Изотона», толщиной не менее 10 мм.Только для тоннеля использовать можно Битопласт (10 мм), а для ниши запасного колеса – Сплэн (8 мм). Стыки должны быть загерметизированы.
  • Слой 3 – штатная шумоизоляция, которая устанавливается в обязательном порядке.

Шумоизоляция 2110 — 2112, проклейка салона

автор: admin

Шумоизоляция 2110 — 2112

Какова же цель преследуемая автолюбителями, желающих сделать авто тише.

Нередко слышны фразы наподобие зачем это нужно там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сравнению с классикой или другим транспортом, а если сравнить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто неплохие с точки зрения конструкторской мысли а вот с точки зрения качества сборки не очень. Вот и требуется довести авто до ума, ведь понижение шумов способствует повышению комфорта в целом. Итак о целях: снижение шума двигателя, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под них вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), увеличение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово влияет, но очень нужно при установки качественных колонок в двери), более того двери становятся более тяжелыми и вместе с установкой бесшумных замков появляется очень не плохой эффект, и наконец при проклейки крыши уменьшается шум во время дождя.

Проклейка салона ваз 2110 – 2112

Приступим.

Для шумоизоляции использовались материалы фирмы «Стандартпласт», а именно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка.

Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (так как там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: везде, то есть крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес.

Сплен – материал относится как к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только зачем, хотя при его небольшой цене его можно клеить несколькими слоями где это только возможно). Зоны обработки: везде где возможно.

Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовался как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели)

Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже толщиной примерно 2 мм. Нужно примерно пол квадратных метра. Использовался как прокладочный материал где монтаж битопласта затруднен.

Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и желательно обезжирена (хотя очень часто это не нужно), вибропласт а особенно бимаст желательно прогревать, это нужно делать техническим феном (но по моему для этого не плохо подходит и обыкновенный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в жаркую погоду можно и не прогревать.

Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не затруднит. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете или повредите штук десять это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они одноразовые)

На двери и потолок монтируется вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это есть несколько причин: 1) материал тяжелый и в вертикальном а тем более горизонтальном положения есть риск его отрыва со временем 2) опять же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со временем перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и следовательно можно сэкономить (исключение составляет разве что передние двери где могут располагаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана добротно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его легко а вот на двери его нужно нарезать небольшими кусками (чтобы прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, нужно замерить где проходят механизмы чтобы материал не помешал их работе (это особенно касается тяг замков дверей).

Самое сложное это сделать шумоизоляцию пола и щитка передка (в принципе пользы от этого больше). Делается это так. Проще всего сначала все разобрать, потом обклеить потом собрать. Поэтому желательно запастись пакетиками скотчем бумагой и так далее. Дело в том чтобы потом при сборке с ума не сходить желательно все болтики выкрученные с какого либо места складывать в отдельный пакет и подписывать и так далее, а на приборной панели желательно подписывать и все провода, чтобы не запутаться.

Проще начать с задних сидений (чтоб места для последовательной разборки салона было больше). Задние сидения снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратно снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Далее снимаются передние сидения. Изначально они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления передней точки опоры (ключ на 13), а далее сидение отодвигается назад до упора и поднимается для того чтобы отвернуть болты крепления салазок спереди, потом отодвинув сидение вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и вытаскивается вместе с салазками. Тут главное сидение двигать аккуратно и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить обратно чтобы не потерялись, а передних проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (дня два не понадобятся, если делаете впервые)

Далее снимается центральный тоннель, а он состоит из двух частей: верхняя часть крепится к нижней вроде на 5 саморезах, нижняя часть прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом снимаете всю обшивку и мелкие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух рулевой колонки козырек приборов и сами приборы с кнопками, бардачок, накладки на передние стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Тут главное тщательно сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, конечно их можно потом подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще находить. Потом нужно снять руль (довольно сложно на самом деле), после снятия накладки обнаруживается гайка (под головку на 22), чтобы ее открутить нужен неплохой рычаг и вороток. Она выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду рассказывать, страшное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 саморезах снизу: два на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один можно найти если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся внутри). И самое главное панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет легко и просто если гайки вывернутся вместе со шпильками). Это я к тому что приборную панель нужно поднимать а потом тянуть на себя. Вот так. Вообще гораздо проще не снимать ее полностью, дело в том что у водителя проклеивать почти нечего, кто знает там сложный педальный узел и рулевое управление, не считая кучи проводов которые нужно отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все полностью у пассажира и центральную часть. Дело в том что двигатель находится ближе к правой стороне и печка в принципе там же, да и еще напротив пассажира находится большое технологическое отверстие к печке. Все это и создает основной шум и если вы не собираетесь усложнять семи жизнь ради совсем небольшого эффекта, как раз стоит подумать о том что не стоит отсоединять все провода приборов у водителя а просто отодвинуть панель в сторону.

Так салон разбирается дальше идет проклейка. На пол и щиток передка в первую очередь клеится виброматериал, в этом случае бимаст, кторый был нарезан кусками и плотно уложен, для удобства монтажа его нужно разогревать, вот правда на сайте вибропласта сказано что материал нужно сначала уложить, потом разогреть, потом приклеить, мой совет таков, так как пол имеет неровности (для усиления кузова) и очень желательно уложить бимаст повторив форму пола, а поскольку он очень тяжелый и не гибкий, его нужно сначала прогреть потом плотно уложить, причем укладывать его нужно постепенно, дабы аккуратно вклеить его во все неровности. Покрывать материалом нужно все 100% поверхности, причем на изгибах можно сверху проклеить еще и вибропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не полностью) задняя часть салона.

Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним нужно быть осторожно, так как он имеет приличную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учесть что многие элементы будет проблемно монтировать. Например не много материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластиковый тоннель (шпильки в кузове короткие и возникнут проблемы при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по крайней мере деформируется). При оклеивании щитка передка проблем почти не будет (там месте много)

Далее все работы с шумоизоляцией ведутся в ходе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод который ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поэтому почти не издают звука. Правда, стыки воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосками вибропласта. Стыки центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластиковой панели. Стыки воздуховодов и панелей нужно уплотнить битопластом, причем заводской уплотнитель желательно убрать (он там почти не держится и может отвалится когда-нибудь). Потом укладываются ковры стандартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель ставится на место. Проще всего ввернуть левую шпильку (главное не перепутать ее концы, в кузов вворачивает короткая сторона) потом панель навешивается на три шпильки (две из них короткие в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (тут главное попасть) стальные шайбы можно обклеить битопластом. Далее гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Далее ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее довольно просто, ели все же обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые сможете и положить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть станет легко ели панель не закреплена. Потом крепим панель окончательно затягиваем шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках желательно проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтобы он не гремел, во вторых ввернутые саморезы за счет трения об материал скорее всего не вывернутся сами по себе), некоторые саморезы можно заменить на болты (например снизу у стоек), и везде нужно (обязательно подложить шайбы посерьезнее заводских) пластик хрупкий, когда-либо он сломается а широкая шайба будет держать.

Далее соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом или моделином в зависимости от пространства за панелью (например панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сиденья на место точно так же как и снимали (это будет трудновато, так как пол приподнялся немного). И можно ездить.

Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так же, только стоит учитывать положение запаски (главное чтобы он легла на место), причем арки стоит проклеить получше (уж слишком близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и более того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, потому что салон соединен с багажником).

Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может скапливаться влага и шумоизоляция отрицательно скажется на кузове.

Вот так. В итоге после шумоизоляции автомобиля ваз 2110  получится снижение шума примерно на 40-50%. По крайней мере двигатель ревет гораздо меньше (если его становилось жалко уже при 4000 оборотах, то после шумоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не странно возросла динамика. Шумов колес практически нет и так далее, если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно так же как раньше 120 км/ч, то есть гораздо приятнее ехать на скорости. Ну и так далее, в общем шумоизоляция стоит того, особенно если она используется часто и в особенности не для простоя в пробках по пути на работу, то есть если на машине часто ездят то дополнительная шумоизоляция можно сказать необходима.

Комплект шумоизоляции и шумоизоляционных материалов для автомобилей ВАЗ: ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Данные комплекты представляют собой набор листовых материалов для снижения внутреннего и внешнего шума автомобиля. Оптимальность комплектов заключается в полном покрытии кузовных и декоративных деталей автомобиля. Комплекты упакованы в картонные коробки с инструкцией по монтажу.

SGM вибро М2Ф и М3Ф

шумоизоляция ваз 2112

Материал "СГМ Технология" Характеристика

Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.

Использование в составе мастики целенаправленно модифицированного эластомера, сообщающего ей высокий КМП, отличную адгезию к металлу, стойкость к влиянию окружающей среды и широкий температурный диапазон эксплуатации - -45+100С.

Материал влагостоек, обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами. При монтаже не требует нагрева.

Замена лампочки в приборной панели ВАЗ. Сравнение светодиодной и обычной лампочки в приборке

Описание:

Описание отсутствует.

Выгрузка прайс-листа магазина на 1С-Битрикс в Яндекс.Маркет

Описание:

В этом видеоуроке из нового курса «Готовый интернет-магазин на 1С-Битрикс 14 за 4 часа» вы узнаете как просто можно настроить выгрузку прайс-листа своего магазина в Яндекс.Маркет.

Узнать больше про то как легко делаются современные интернет-магазины Вы можете подписавшись на мою рассылку:

http://free.web-shoper.ru/

Запись сделана для этой страницы блога: http://blog.web-shoper.ru/blog/videol...

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.