Ваз 2110 Не Заводится

Мой червонец (ВАЗ 21103, 16кл) решил что пора внести ему свою лепту в эту тему.

Ситуация такая - приехали, на минуту выключил двигатель, потом завожу, - вроде как схватывает, но не заводится.

Подождал часок (машина остыла до 40 градусов), снова пытаюсь заводить, вообще все без признаков жизни.

Аккумулятор стартер крутит резво, до этого с двигателем проблем не было, почти не было..

Аналогичная ситуация была осенью, только тогда шел проливной дождь, а сейчас - мокрый снег. В тот раз через сутки - спокойно завелась, в этот раз. хрен его знает, хочется понять в чем дело, а не надеяться, что авось отпустит.

Нужны ваши советы, предположения, и советы..

1)можно там как то без больших работ проверить - где проблема. На карбюраторных машинах раньше как то в таких случаях проще было - сдернул шланг бензонасоса- качнул чтобы проверить что есть бензин, выдернул провод - глянул искру на массу, а с этой обленился - не знаю матчасть..

2)Кто нибудь знает в Комсомольском поселке СТО с нормальной диагностикой, которая работает завтра (относительно этого поста, конечно, т.е. 3 января)?

Тайны "холодного запуска" 16V "десяток"

Неудачный запуск?

Помнится, зима прошлого года нас морозами не баловала. Так, немного поморозило в январе, а все остальное время приходилось ездить по лужам или мокрому снегу. И никаких проблем с запуском двигателя. По всей видимости, отыгрываясь за прошедший "неудачный" сезон, зима взяла матч-реванш и решила доказать, что ни о каком глобальном потеплении на большей части территории России, в этом году говорить неуместно. И такое на стоянках началось: заводится кто как может. Достается всем: и владельцам иномарок, и владельцам отечественных машин. Среди последних немало хозяев инжекторных "десяток", особенно шетнадцатиклапанных, тайна "холодного запуска" которых до сих пор полностью не раскрыта. Однако, картина не столь безрадостна. В то время, как тысячи соотечественников морозят конечности в попытках вдохнуть жизнь в двигатель своей машины уже при -15-20С, есть счастливчики, которые удачно заводят шетнадцатиклапанники и при более низких температурах. Многие из них знакомы с рядом правил, позволяющих избежать проблем. Ранее рассматривали эту тему и мы, но, оценивая число поступающих в редакцию писем с вопросами по запуску, решили вернуться и попытаться обобщить опыт специалистов завода, механиков и просто рядовых автолюбителей в борьбе с неудачным запуском. И надо заметить сразу, что четкого алгоритма запуска двигателя в природе не существует. Есть ряд рекомендаций, проверенных на деле, соблюдая которые можно свести риск переохлаждений организма к минимуму.

Теплые советы

Специалисты АВТОВАЗа считают, что полностью исправный автомобиль должен запускаться до температуры -25 -27 С. Должен, но не всегда запускается. Причина тому - наши российские бензины, "тяжелые", плохоиспаряемые, с давлением насыщенных паров в два раза ниже, чем у европейских. Поэтому зимой качеству топлива надо уделить особое внимание: 95-ый на солидной заправке. Необходимое условие успешного запуска - масло по сезону вязкости 0-5W и хорошо заряженный аккумулятор. Причем не все то 5W, что написано на канистре. Когда в прошлом году грянул редкий мороз -28С, я оставил на улице несколько канистр с маслом, купленным в приличных магазинах, и получил занимательную пищу для размышлений. В двух канистрах находились остатки минералки 10W-40 от разных производителей. Не сказать, чтобы с утра масла в этих канистрах обладали отменной текучестью, но то, что произошло с полусинтетикой 5W-40 одной из компаний, широко рекламирующей свой суррогат как "настоящее масло прямо оттуда", не иначе как загустевшим медом не назовешь. Но это отступление от темы. Еще одна составляющая успешного запуска - исправные свечи зажигания. Сейчас для двигателя ВАЗ-2112 рекомендованы более "горячие" свечи, чем ставились ранее (См. статью "Извольте погорячее").

Перед тем, как машину поставить на ночную стоянку, нельзя допускать работы двигателя на холостых оборотах - на свечах образуется нагар, препятствующий нормальному искрообразованию. А перед тем, как заглушить двигатель, надо "прожечь" свечи зажигания, для чего надо дать ему поработать одну минуту в районе 3000-3500 оборотов и сразу же заглушить.

Две педали в пол

Если температура "за бортом" ниже -20С, не забываем разогреть элкекторолит АКБ, включив предварительно на 30-40 секунд дальний свет фар. Выжимаем педаль сцепления, не трогаем педальакселератора, поворачиваем ключ в замке зажигания (не до положения "стартер"), выжидаем 5-8 секунд для того, чтобы бензонасос создал необходимое давление в топливной магистрали, доворачиваем ключ… Если через 10 секунд вращения стартера двигатель не запустился, выжидаем минуту и повторяем вышеописанные операции. Неудовлетворительный результат второго захода двигает на третий шаг, очень важный и в подавляющем большинстве случаев эффективный. Называется "две педали в пол".

Надо включить зажигание, до упора выдавить педали акселератора(режим продувки цилиндров) и сцепления, включить стартер и после 6-8 секунд прокрутки начать медленно отпускать педаль акселератора. Примерно на полпути должны появиться вспышки, и двигатель должен заработать. Если запуск удался, то загорится лампочка "Chek Engine", которая вскоре погаснет. Только выполнять эту операцию бесполезно, если дроссельная заслонка открывается на величину менее 75% (именно с этого момента форсунки перестают впрыскивать в цилиндры топливо) --основательно зальет свечи и двигатель не заведется вовсе. Проконтролировать степень открытия дроссельной заслонки проще всего с бортовым компьютером, например "Штатом". при помощи которого можно еще следить за такими при холодном пуске параметрами. как температура охлаждающей жидкости и напряжение бортовой сети.

Если вы выполнили все вышеописанные условия и процедуры, а двигатель так и не завелся, то причина неудачи, скорее всего, кроется в неисправности машины.

Всемирный потоп

Свыше 90% случаев неудавшегося запуска шестнадцатиклапанного двигателя связаны со свечами зажигания. Если двигатель не запустился после трех попыток, то завести его уже невозможно - свечи изрядно залиты бензином и при этом электроды покрыты черным налетом, появляющимся на свечах при работе двигателя на богатых смесях. Заливание свечей связано с особенностями конструкции двигателя и все тем же "летним" бензином, имеющим плохую испаряемость. При заводке форсунки сразу подают топливо на тарелки клапанов. Оно практически не успевает испариться, образовать топливо-воздушную смесь, годную к воспламенению. В этом случае достаточно просто заменить свечи. Проверено неоднократно. Заведется "с пол-оборота". Если нет новых свечей, то придется выкручивать старые и очищать их от нагара. Желательно их еще прокалить на огне или плите. В полевых условиях идеально для этой цели подойдет зажигалка Zippo - на ветру не гаснет и гореть может сколько угодно. Двигатель "лечат" от заливания свечей путем перепрошивки мозгов ( т.е. чип-тюнинг), но тут существует опасность напороться на сырую программу. Бывает также, что виновником оказывается регулятор давления топлива.

К более редким причинам относится подсос воздуха через прокладки впускного коллектора, неисправности модуля зажигания или датчика массового расхода воздуха. Но для того, чтобы обнаружить эти неисправности, желательно побывать на качественной диагностике инжекторного двигателя. Как вариант самостоятельного поиска неисправности - обмен запчастями, скажем, с другом, имеющим такую же машину, запускаемую в морозы без проблем, т.е. заведомо исправную. Во всяком случае, так можно проверить самые дорогостоящие детали: модуль зажигания, датчик массового расхода воздуха и контроллер.

Андрей Десяткин,

Семь Верст, №49, 2002г.

www.faq.vaz2110.ru/index_99_1164.htm

Вопросы и ответы: ВАЗ 2110. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.

Почему не заводится двигатель?

- не работает система пуска.

- не работает система зажигания.

- не работает система питания.

Примечание.

Если на автомобиле установлена и активирована электронная противоугонная система (иммобилизатор), она может перейти в режим «Запрет пуска двигателя», если в течение 30 с после открытия двери рабочий ключ иммобилизатора не будет поднесен к датчику сигнализатора на панели приборов на расстояние не более чем 13 мм. В этом случае для пуска двигателя придется повторить процесс обучения системы.

Полезный совет.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания дают искру, закаляются и сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Неисправности в системе пуска.

Неисправности в системе пуска проявляются в "ненормальной" работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.

1.Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2.При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3.Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина - разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4.Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5.Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью встроенного в нее индикатора, а при его отсутствии - автомобильным тестером в режиме вольтметра, подключив его к клеммам батареи, а также затяжку контактных соединений цепи стартера.

Проверка системы зажигания двигателя.

1.При выключенном зажигании проверьте отсутствие повреждений и плотность посадки высоковольтных проводов на свечах и модуле (катушке на двигателе мод. 21114) зажигания.

2.Проверьте прочность крепления катушек зажигания (на двигателе мод. 21124).

3.Проверьте надежность соединения и целость жгутов проводов низковольтной цепи зажигания.

4.Если низковольтная цепь исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5.Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6.Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль (катушку на двигателе мод. 21114) зажигания. Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

7.Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем.

Проверка системы питания двигателя .

ваз 2110 не заводится

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра, так как работа эта простая и не займет много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках с проводами узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Для проверки давления в топливной рампе воспользуйтесь манометром с резиновым шлангом, подходящим по диаметру к проверочному штуцеру на топливной рампе.

1.Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

2.Проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуцеру на топливной рампе в подкапотном пространстве

ваз 2110 не заводится

Возможны следующие причины снижения давления:

- неисправен регулятор давления топлива: на двигателях мод. 2111 и 2112 регулятор установлен на топливной рампе.

. а на двигателях мод. 21114 и 21124 - в модуле топливного насоса. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора (только для двигателей мод. 2111 и 2112);

- засорен топливный фильтр;

- неисправен топливный насос.

Если вам понравилось. Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.

(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

смена давления в топливной рампе ручной регулировкой РДТ

Описание:

Описание отсутствует.

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.