Ваз21093i

Hyundai i30 1.4 (2010 г.в.)

После года эксплуатации уже можно сделать какие-то выводы о автомобиле, поэтому попробую поделиться собственными впечатлениями о чешском корейце (машину собирают в Чехии). В салоне установил сигнализацию, на авторынке купил коврики и защиту (ставить ее минут 20 с 2..

Kia Sorento 2.4 16V (2003 г.в.)

Стаж у меня почти 28 лет, было у меня 28 авто, т.е. я не новичок. Начинал я на Запорожце, Ваз, Газ, Уаз и имел 2 джипа: Исизу Троппер и Форд Бранко. Безусловно, перед приобретение Соренто очень скептически относился к корейскому автопрому, почти как к китайскому. Выбор был перед Сузуки Грант..

Citroen C5 2.0 16V (2003 г.в.)

Прошло ещё 1.5 года, на одометре Ситроена уже 136 500 км. И он все еще каждый день радует меня своим уютом и комфортом. Однако ресурс многих деталей автомобиля видимо уже подходит к концу, значительно возросли мои затраты на эксплуатацию и ремонт. Все началось с того, что я заменял все 4..

Mazda 3 1.6 S-VT (2006 г.в.)

Критерии выбора авто были следующие: хетч, механика, 2006-2007 года, пробег не космос, 400-430 000 руб. Варианты выбора были между ФФ2, Астрой, Маздой 3. В итоге из множества просмотренных вариантов досталась Мазда с пробегом 58 тыс. 1.6 туринг на механике. И пусть пластик в салоне хуже, чем в ФФ2, и..

Hyundai Elantra GT 2002

ВАЗ21093i - дёрганье двигателя. Что менять?

Машина инжектор.2 месяца назад при езде машину сильно задёргало, обороты запрыгали между 3000 и 1000.Ехать можно было только при поджатом сцеплении. В сервисе сказали – клапана надо регулировать. И отрегулировали. 2 дня после этого машина ездила без рывков, нормально.Потом началось тоже самое. В другом сервисе сделали диагностику двигателя. Сказали – по диагностике всё в проядке. Механик посмотрел РХХ. Сказал, что он загрязнился и почистил его. После этого машина стала вести себя так – на оборотах до 2000 двигатель дёргает и обороты скачут. Только перешёл 2000 – двигатель работает ровно. И ещё такое – Как только неровности на дороги или переезжаеншь даже потихоньку через трамвайные пути – двигатель начинает дёргать. Далее двигатель недели 3 вёл себя так – несколько дней можно было ездить хорошо, без рывков. Потом полдня дёргался, потом опять нормально. Вобщем нестабильно. Вчера накрылось сцепление. В сервисе мне его поменяли. Только выехал с сервиса как начались непрерывные скачки оборотов между 3000 и 1000 и дёрганье двигателя. В сервисе не хотят искать причину дёрганье. Готовы заменит любую деталь, которуя я сам укажу, но дотошно и планомерно искать причину не хотят. Мне кажется, что что-то с подачей топлива или воздуха неправильно. Но ведь путь подачи длинный, задейсвтовано много деталей и датчиков. Менять всё разорительно. Как бы распознать, что надо поменять.Топливный насос менял полгода назад.Спасибо.

2006-10-31 13:18

Re: ВАЗ21093i - дёрганье двигателя. Что менять?

Если нет нормального холостого хода и обороты прыгают, то скрорее всего виноват датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - стоит около 200 рублей. Ставить лучше безконтактный. РХХ в основном влияет на правильный пуск холодного или горячего двигателя.

У меня тоже ХХ был в норме, но при езде обороты прыгали примерно как у Вас. Перегазнешь на нейтрадке - они становятся в норму. Потом опять в движении начинают прыгать до 3000. Поменял ДПДЗ - проблема ушла.Хотя Вам виднее. но с чего-то надо начинать замену. Я предложил самый дешевый вариант.

Отзыв: ВАЗ 21093.

Всем доброго дня! Спустя несколько лет решилась, наконец, поделиться опытом эксплуатации первой машины. Заранее прошу отнестись к отзыву полояльнее – все-таки не женское это дело – разбираться в машинах. В свою очередь постараюсь поменьше сантиментов.

Т.к. водительского опыта ни у меня (только права получила), ни у мужа не было, необходима была недорогая практичная машина, которую разбить не жалко. Муж в машинах тоже практически дилетант, времени на поиск тратить не пожелал, поэтому предоставил мне свободу выбора. Проштудировав автомобильные форумы, почитав отзывы, я с моделью определилась. Вместе решили, что девятка для новичка – самое то.

Итак, ВАЗ 21093, инжектор, 2002 г/в. Была куплена в июне 2007 г. за 132 тыс. руб. с пробегом 79 тыс. км.

Теперь о том, как мы познавали российский автопром (в основном ездила я, а муж иногда пробовал себя в качестве автомеханика) и во сколько нам это обошлось – все 2 года я вела журнал поломок и расходов.

На следующий день после покупки сел аккумулятор. Позаимствовали зарядник, так мы с ним и не расставались еще полгода.

На третьи сутки я спалила стартер. Машину чувствовать еще не научилась, и то, что ключ зажигания после завода не вернулся в исходное положение и появился посторонний звук, меня никоим образом не насторожило…

В итоге замена стартера – 2500 р.

Замена масла/фильтров – около 700 руб.

Спустя некоторое время машина стала глохнуть на холостом ходу. Замена регулятора холостого хода (750 руб.).

Далее — замена привода электронного замка (перестала закрываться сигнализацией передняя дверь) – 165 руб.

Через месяц стрелка температуры масла стала гулять около красной зоны – замена термостата (280 руб. + замена тосола в радиаторе).

Не успела 2 недели понаслаждаться беспроблемной ездой,   как начался гемор с генератором. Появился левый звук при работающем двигателе, несколько дней так поездила, потом решилась ехать на СТО. Заменили диодный мост, подшипники, регулятор напряжения (870 р.), заодно навязали замену генераторного ремня – 200 р.

Когда генератор месяцев через 10 в очередной раз дал о себе знать, его разбирал и вновь менял подшипники уже мой знакомый техник. Он уверял, что подшипники не могли так быстро выйти из строя. Вопрос – меняли ли их на самом деле? После той поездки на СТО я недели не проездила, как сел аккумулятор по причине того, что от генератора не шел заряд. Замена регулятора напряжения не помогла. Как потом оказалось, СТО-шные мастера, когда ставили генератор на место, закрутили одну шайбу не пластмассовую, а металлическую, и в результате ток с одной обмотки генератора замыкал на массу и заряда генератора не хватало. После этого взяла себе за правило весь процесс ремонта машины контролировать.

Еще пару раз вылезала проблема внезапно севшего аккумулятора. Причина оказалась в том, что резиновая горловина слива забивалась листьями во время дождливой погоды из-за чего монтажный блок находился в луже и что-то там замыкало. После этого я исправно следила за проходимостью этого слива J .

В ноябре аккумулятор окончательно сдох. С новым Титаном (ок. 2000 руб.) проблем с разрядом больше не было. В зиму до минус 25-27 заводилась всегда, пусть не с первого, но со второго-третьего раза точно.

Декабрь принес новый сюрприз — машина перестала на горячий двигатель заводиться. Делали диагностику инжектора, замену свечей (700 р.). Но причина оказалась в бензонасосе, менять его – слишком накладно, посоветовали заводить сразу, не дожидаясь прокачки бензонасоса (а я-то перед заводом двигателя всегда прилежно ждала, когда все лампочки погаснут J ).

Удивительно, но всю зиму машина прослужила исправно, ничего не ломалось, нигде не стояла и не застревала. На зиму брали шипованную Nokian – 7920 руб, стальные диски R 13 – 1640.

На 92 тыс. км (февраль 2008 г.) для профилактики решила проверить тормозную систему. Замена тормозной жидкости на СТО – 465 руб. замена пары задних тормозных колодок – 540 руб.

На 93 тыс. – замена масла/фильтров (около 600 руб).

На 94 тыс. – сгорел контакт между стартером и реле – 100 руб.

Сход-развал – 350 руб.

94,5 тыс. км (апрель) – замена масла КПП – 880 руб. замена топливного фильтра – 250 руб. замена подшипника задней ступицы – 450 р. шаровых – 980 р.

На 100,4 тыс. (июнь) – генератор вновь о себе дал знать, вновь рассыпался тот самый подшипник, о котором я упоминала в самом начале (250 руб.)

На 101 тыс. закипел тосол. В процессе поиска причины были заменены датчики уровня тосола, включения вентилятора (170 руб.), но они изначально были исправны. Замена крышки расширительного бачка, хомута – 85 руб.

102,5 тыс. км – замена масла/фильтров – 460 руб.

В это же время загорелась лампочка генератора. Муж снова решил проявить самостоятельность в починке генератора. Правильно говорят, скупой платит дважды — менять диодный мост не захотел, а запаял диоды, которые через 3 дня снова отпаялись. Он снова их запаял, заверил, что крепко, с чем и поехали на юг.

Итог скупердяйства – цена нового генератора, ок. 3000 руб. не считая попыток починиться малой кровью – и диодный мост менял и несколько раз регуляторы напряжения, и до кучи сломались еще на трассе..

Август 2008 — ремонт сигнализации, замена схемы (300 р.)

Сентябрь — замена патрубка радиатора, замена тосола (потек шланг).

Далее журнал вести почти забросила, ездили уже на другой машине. Из последних заметок — ломался электронный привод замка, выходила из строя регулировка пассажирского сидения.

На 110 тыс. км – замена свечей – 400 руб.

За эти пару лет перегорали 2 лампы ближнего света, габаритка, 2 раза стоп-сигнал.

Теперь о стабильных раздражителях.

– Постоянно уходил тосол.

– Немного подтекало масло, замена крышки с железной на пластмассовую, резиновой прокладки, шланга – не помогли. Забили на это.

– Хлипкое правое боковое зеркало. При быстрой езде по трассе вполне могло самостоятельно сложиться.

– Постоянно глючила сигнализация.

– Капот открывался далеко не всегда с первого раза.

– В какой-то момент перестала держаться крышка багажника, не ремонтировали.

– Слабая печка.

– Отсутствие шумоизоляции.

– Периодически отклеивалась передняя панель слева, везде постоянно что-то отваливалось.

– Глючные датчики.

– Одна из болезней девяток – это электрика. Чуть дождь, то жди «сюрприза», это потом я выявила закономерность, что все косяки вылазят в дождливую погоду. Как-то в сильный дождь с градом включилась сигналка где-то под капотом, снятие клемм с аккумулятора не помогло, орала, пока не просохло.

Думаю, этот список можно дополнять бесконечно.

Перед продажей вроде бы она еще фокус выкидывала – приходили покупатели, а она не заводилась. Сейчас даже и не помню причины.

Несмотря ни на что, свою учебную задачу машина выполнила – ездить мы более-менее научились, без дтп и за 2 года даже не разбили, хотя пару-тройку небольших царапин я ей добавила.

Расставались с девяткой почти без сожаления, на тот момент мы уже оценили прелесть иномарки в лице Kia Rio. И все-таки вспоминаю девятку с теплотой, все-таки она первая машина. Ну где бы я еще так наглядно изучила устройство автомобиля. А бесценный опыт первой буксировки через неделю покупки? И откуда мне было знать, что во время буксировки ключ нельзя вынимать из замка зажигания? J А незабываемые ощущения при повороте налево, когда надо успеть проскочить, а машина глохнет? Или ломается на пустынной трассе… И надо отдать должное мужчинам – никогда в беде одну не оставляли, всегда предлагали помощь.

В общем, есть что вспомнить..

Продавали с пробегом 110 тыс. км, ушла от нас за 100 тыс руб.

Совет покупателю ВАЗ 21093i (2002 г.в.)

Коммерческие прошивки

Прошивки ВАЗ

Прошивки ВАЗ M73

Прошивки ВАЗ M74

Прошивки ВАЗ M75

Прошивки ГБО M74

Двухрежимки M74

Прошивки ВАЗ М17.9.7

Прошивки ВАЗ Я7.2+

Прошивки ВАЗ М7.9.7(+)

Прошивки ВАЗ "классика"

Прошивки ВАЗ (ГБО)

ВАЗ 21093i Высоковольтные провода зажигания НУЛЕВИКИ

Описание:

Эксперимент с проводами нулевого сопротивления на ВАЗ 21093i. Две недели полет нормальный!

Обзор прошивки Lewa OS для Android телефонов

Описание:

Обзор китайской прошивки Lewa OS v4 и v5. Функционал, фишки, отличие от других прошивок. Сравнение четвертой и пятой версии прошивок.

Прошивка базируется на Android и совместима со всеми приложениями.

Официальный сайт Lewa OS на китайском http://www.lewaos.com/

Список поддерживаемых телефонов http://bbs.lewaos.com/download.php

Русифицированная прошивка взята из темы http://4pda.ru/forum/index.php?showto...

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.