Все О Автомобиле

Окраска кузова

Окраска кузова — кропотливая и ответственная процедура. Краски и лаки дороги (впрочем, недешевы и грунты, шпатлевки, прочие материалы). Чтобы не быть разочарованным в затратах и в результате, повторим осмотр кузова.

Предполагается, что он частично разобран, а те детали, которые не подлежат окрашиванию, надежно закрыты лентами, трафаретами или соответствующими составами. Убедимся, что на кузове нет очагов коррозии, что мелкие дефекты удалены и загрунтованная поверхность идеально ровная. Если машина рихтовалась или проводились сварные работы, будет нелишним убедиться в совпадении дверных и оконных проемов, других конструктивных деталей. Далее возьмем на вооружение рекомендации.

Нельзя приступать к малярным работам при наличии на кузове трещин, разрывов и пробоин. Повреждения, вызванные коррозией, а также пробоины и разрывы должны быть устранены. Сварные швы на лицевых поверхностях кузова должны быть обработаны заподлицо с основным металлом. Ремонтные панели, детали и узлы кузова должны быть приварены по контуру прилегания согласно технологической документации, без деформаций и перекосов.

На поверхностях кузова, подлежащих окраске, не должно быть сквозной или глубокой (свыше 50 % толщины металла) язвенной или раковинной коррозии.

Не допускается на лицевых деталях кузова наличие глубоких вмятин, выступов, следов грубой рихтовки и т. п. (глубина вмятин или царапин, высота выступов не Должны превышать 0,5 мм).

В труднодоступных местах (кроме поверхностей несущих элементов) допускается выравнивание поверхностей припоем или заполнение специальными составами с последующей зачисткой заподлицо с основным металлом.

Убедитесь в том, что антикоррозионные работы про- ; ведены качественно. Не забудьте обратить внимание на днище со стороны салона.

Следующим важным моментом является то, о чем ча- 1 сто забывают. Покрытия автомобиля должны быть химически совместимыми. Не выбрасывайте раньше времени упаковки от шпатлевки, грунтовки и постоянно сверяйте их основу, чтобы при нанесении слоев покрытия не J обнаружилось, что выбранный вами грунт не совмещается с эмалью, которой вы собирались красить кузов.

Число слоев верхнего покрытия определяется свойствами лакокрасочного материала, способом его нанесения и требованиями к покрытию. При окраске обычно • наносят один и тот же лакокрасочный материал, однако возможно сочетание слоев из разнородных материалов. Первый слой эмали иногда называют выявительным, так как на нем отчетливо выявляются все дефекты предшествующей подготовки поверхности. После сушки этого слоя производят окончательную правку мелких дефектов поверхности с помощью шпатлевки. Зашпатлеванные места высушивают и шлифуют. На предприятиях автосервиса кузов автомобиля, находящийся в покрасочном боксе, во время шлифования обдувают.

Последним этапом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани, для удаления .остатков пыли. Не следует пренебрегать этой «мелочью», так как ее полезность становится очевидной после покраски. Если эта операция не выполнена, потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Затем наносят еще несколько слоев эмали. Рекомендуется использовать лакокрасочные материалы на основе того же пленкообразующего, которое было нанесено на заводе-изготовителе. Если говорить об отечественных

автомобилях, это будут меламиноалкидные эмали марок МЛ-12, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1198 или МЛ-197. Некоторые модели, например «Чайка», красили нитроэмалью.

Способы нанесения лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы можно наносить кистью, тампоном и краскораспылителем. Способ нанесения зависит от природы пленкообразующего, на основе которого материал изготовлен, от растворителя (разбавителя), входящего в его состав, а также от объема окрасочных работ. Наиболее часто при проведении ремонтных работ используется пневмораспыление, для окраски поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по декоративности, и окраска кистевая — для всех остальных поверхностей.

При кузовных работах покраску кистью следует применять лишь для легкой подкраски, для участков, недоступных для окраски пульверизатором, и для нанесения специальных красок, например на основе цинка.

Техника окрашивания кистью

Кистью красят чаще всего при нанесении медленно высыхающих лакокрасочных материалов — масляных, битумных и т. п. Преимущество окраски кистью заключается в простоте, возможности окраски сложных изделий и хорошей адгезии материала к подложке вследствие втирания его в поры и неровности подложки при растушевке.

Однако применение этого метода при восстановлении лакокрасочных покрытий автомобиля ограничено. Кистями можно окрашивать отдельные внутренние поверхности, Двигатель, шасси, грунтовать внутреннюю поверхность

крыльев, днище и другие детали и узлы, к внешнему виду которых не предъявляются высокие требования.

Ограничено применение кистей и по другой причине. Например, быстросохнущие эмали (нитроцеллюлозные) наносить кистями трудно. Можно лишь подкрашивать небольшие участки при ремонте: кромки деталей и отдельные царапины.

Для ремонтной окраски автомобиля из выпускаемых промышленностью кистей наиболее пригодны так называемые «ручники». Это небольшие круглые или плоские кисти, предназначенные для работы одной рукой. Для подкраски тонких кромок и отдельных царапин удобно применять филеночные кисти. Они имеют небольшой размер и мягкий волос. В некоторых случаях кисти перед работой надо подготовить. В частности, у новых кистей из натуральной щетины или натурального волоса перед первым использованием желательно обжечь выступающие из общего пучка ворсинки, а затем зачистить обожженные концы шлифовальной шкуркой. Вязкость красок при нанесении кистью должна быть в пределах 70— 100 с по ВЗ-4.

Краску наносят тонким слоем. Кисть одновременно прижимают и перемещают возвратно-поступательно по окрашиваемой поверхности.

При нанесении кистью, нитроэмали лучше разводить растворителями № 649 или 650, так как они имеют более низкую летучесть. Как правило, нитроэмали не растушевывают.

Чтобы получить качественные покрытия при окраске кистью, необходимо строго соблюдать следующие правила.

- Кисть в краску нужно погружать примерно на третью часть длины щетины.

-Излишек краски с кисти отжимают о край емкости с лакокрасочным материалом.

-Когда кистью наносят медленно высыхающие лакокрасочные материалы (например, грунты ГФ-021 и ФЛ-ОЗК, антикоррозионные мастики), их нужно наносить сначала широкими параллельными полосами, а затем растушевывать, одновременно втирая краску в поры подложки. Растушевывание ведут сначала продольными полосами, затем перпендикулярными к ним. Растушевывание надо делать до тех пор, пока краска равномерно не распределится по окрашиваемому участку поверхности.

-Кисть при окраске надо постоянно держать под одним и тем же углом к окрашиваемой поверхности (примерно 50—60°). Если в процессе работы наклон кисти меняется, покрытие получится неодинаковым по толщине.

-Необходимо следить и не допускать высыхания лакокрасочных материалов на кисти.

-По окончании работы кисти необходимо тщательно вымыть сначала растворителем, а затем теплой водой с мылом.

Нанесение краски с помощью краскораспылителя происходит следующим образом: воздушным потоком краска разделяется на бесконечное число мельчайщих капелек, которые выбрасываются на окрашиваемую поверхность и осаждаются на ней.

Главный узел пневматического краскораспылителя — распылительная головка. В зависимости от конструкции корпуса, размеров отверстий для воздуха и краски в распылительной головке и их соотношения, краскораспылители могут быть разного давления — среднего и низкого. Красконаливной стакан может быть расположен вверху

краскораспылителя или внизу. При больших объемах работ, когда краску подают из красконагнетательного бака, используются краскораспылители без красконаливного стакана.

Техника окрашивания краскораспылителем

При нанесении грунтовки или эмали методом пневмораспыления краскораспылитель нужно перемещать строго параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Оптимальное расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности играет очень важную роль. Если его чрезмерно увеличить, то часть краски не будет попадать на окрашиваемую поверхность, в результате чего увеличатся потери краски, снизится производительность труда, а покрытие получится матовым. Если краскораспылитель держать ближе 25 см, краска будет сбиваться наносимой струей и на поверхности от ее излишков будут образовываться морщины и подтеки.

Форма факела краски рекомендуется овальная, больший размер овала — 30 см. Скорость перемещения краскораспылителя 30—40 см/с. При слишком быстром движении краска ложится в недостаточном количестве и не закрывает подложку, при слишком медленном — поверхность перенасыщается краской, и она стекает, образуя подтеки.

Угол колебания краскораспылителя в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно перпендикуляра к окрашиваемой поверхности не должен превышать 5—10°. Если он будет больше, материал ляжет неравномерным слоем, могут возникнуть и другие дефекты окраски.

Краску следует наносить параллельными полосами, перекрывая их края на 40—60 мм, чтобы компенсировать слабоокрашенные места покрытия. Для обеспечения равномерности окраски первый слой лучше наносить горизонтальными полосами, а второй — вертикальными. Заканчивая полосу, нельзя оттягивать краскораспылители от поверхности или делать поворот кистью руки, отводя! факел краски в сторону, — такой маневр приводит к I неравномерности покрытий.

Весьма существенный момент в работе краскораспылителя — правильное (оптимальное) соотношение расхода воздуха и краски. При недостатке воздуха распыление краски идет ненормально, из краскораспылителя выбрасываются крупные брызги. А при недостатке краски получаются толчки и пульсирующая прерывающаяся струя  не обеспечивающая плотность покрытия.

Всегда перед началом работы с краскораспылителем а необходимо проверить плотность соединения шлангов для воздуха, отрегулировать работу краскораспылителя! форму факела и определить качество распыления пробой [ на листе фанеры или картона.

Для ускорения работы уменьшать число слоев краски  за счет увеличения их толщины недопустимо. Подобная «рационализация» ведет к снижению механических показателей покрытия, образованию морщин и подтеков. Устранение указанных дефектов потребует значительно  больших затрат времени и материалов, чем то было получено «экономией».

Обычно близлежащие поверхности, не подлежащие i окраске, закрывают от попадания на них лакокрасочного материала трафаретами. После окраски снимать их сразу же нельзя, необходимо дать эмали подсохнуть на воздухе 10—15 мин, а затем очень аккуратно снять оклейку

приступить к горячей сушке поверхностей. Если липкую ленту не снять, она может «поплыть» при нагреве и оставить на эмали след.

Если эмаль или грунтовка в виде тонкой пыли все-таки попала на не подлежащие окраске участки кузова, их следует удалить ветошью, смоченной растворителем, сразу же после окраски и до горячей сушки.

Краскораспылитель требует очень аккуратного обращения и тщательной промывки от краски после окончания работы. Мыть и очищать краскораспылители от остатков лакокрасочных материалов надо в определенной последовательности.

-Освободить держатель крышки бачка и отвинтить на 2—3 оборота кольцо, крепящее сопло (головку краскораспылителя).

-Прикрыть сопло кусочком ткани и, придерживая ее, нажать на спусковой крючок, при этом краска полнее выдавливается из краскораспылителя.

-Удалить краску из бачка и вымыть его, затем налить в него немного растворителя.

-Подтянуть кольцо, крепящее сопло, и нажать на спусковой крючок, удерживая его в таком положении до полного распыления растворителя.

-Снять воздушное сопло и очистить его. Для этого сопло погружают в небольшой сосуд с растворителем, а затем моют и продувают сжатым воздухом.

-При закупорке краской одного из проходных каналов для воздуха, сопло необходимо выдержать в растворителе до размягчения краски, после чего прочистить каналы заточенным деревянным стержнем. Применение для этой цели проволоки или других металлических предметов недопустимо.

- Очистить корпус краскораспылителя кисточкой, пропитанной растворителем, или протереть кусочком ткани.

Опускать весь краскораспылитель в растворитель нельзя, так как при этом будет смыто масло, которым смазан краскораспылитель, и могут разрушиться прокладки и сальники.

Сжатый воздух нужно перед подачей в краскораспылитель очистить от влаги, масла и других примесей, пропуская через специальные фильтры. Кроме того, для уменьшения колебаний давления сжатого воздуха в установках с короткой воздушной магистралью рекомендуется устанавливать ресивер (промежуточную емкость большего объема).

Сегодня в автомагазинах можно найти окрасочный агрегат на любой вкус и любой производительности. Автолюбителю для собственных нужд достаточно и простого приспособления, вроде агрегата «Ореол-5М». Он предназначен для распыления лакокрасочных материалов при малых объемах работ, время окраски 1 м2 поверхности составляет до 1,5 мин. Агрегат прост в эксплуатации. При нажатии на пусковую кнопку электрический ток поступает на катушку дросселя, которая приводит в действие насос. Насос засасывает жидкость из бачка и распыляет через сопло. Выход краски регулируют ручкой подачи. При ее повороте против часовой стрелки скорость подачи краски увеличивается. Расстояние до окрашиваемой поверхности в зависимости от факела распыления составляет 20—35 см. При окраске распылитель рекомендуется держать по возможности вертикально. Мощность это приспособления небольшая, продолжительность непрерывной работы составляет 6 мин. После этого необходимо сделать перерыв на 3 мин. После десяти циклов перерыв необходимо сделать не менее чем на полчаса.

Если во время покраски необходимо сменить цвет краски, поступают так:

-отвинчивают бачок;

-погружают всасывающую трубку в сосуд с растворителем;

-включают агрегат на распыление до выхода чистого растворителя;

-кисточкой обрабатывают растворителем всасывающий фильтр, всасывающую трубку и сопло, чистят и промывают бачок.

Если засорилось отверстие сопла или засорился клапан, вынимать насос не надо, достаточно отвинтить сопло, промыть клапан и очистить его и расположенные за ним пружину и шарик.

В конце работы краскораспылитель разбирают, промывают детали от остатков лакокрасочных материалов, а металлические детали насоса вытирают насухо и смазывают машинным маслом.

Промывку агрегата «Ореол-5М» после окончания работы надо проводить всегда. Если краскораспылитель не будет промыт, то оставшиеся в нем лакокрасочные материалы высохнут, что приведет к заклиниванию плунжера насоса, и при включении краскораспылителя в сеть катушка дросселя сгорит.

Несколько снижает все позитивные возможности то обстоятельство, что применять краскораспылитель «Оре-ол-5М» для нанесения водных красок нельзя, так как это вызывает коррозию деталей насоса.

Аэрозольные упаковки с лакокрасочными материалами

Они существенно упрощают технологический процесс. Для подкраски небольших площадей или при отсутствии

необходимого оборудования или навыков работы они 3 помогут качественно и быстро окрасить детали кузова ; даже в гараже.

Аэрозольная упаковка выполняет две функции: является емкостью для хранения лакокрасочного материала и одновременно аппаратом для его распыления. Лакокрасочный материал в аэрозольном баллоне смешан с распыляющим веществом (пропеллентом) — сжиженным или I сжатым газом. Пропеллент служит для подачи лакокрасочного материала к соплу и его распыления. В верхней части баллона вмонтировано распыляющее устройство, состоящее из клапана шарикового типа, пружины и стержня с пусковой головкой. Для облегчения перемешивания эмали перед употреблением, внутрь баллона помещены металлические, керамические или стеклянные шарики. Аэрозольные баллоны выпускаются емкостью от J 150 мл до 1 л. Окрашивание можно проводить при температуре не ниже 15 "С с расстояния 25—35 см до окрашиваемой поверхности. Диаметр отпечатка факела составляет 30—60 мм.

При температуре воздуха ниже 20 °С рекомендуется ] перед использованием подогреть баллон в теплой воде до i 20—25 °С. При каких-либо неполадках нагревать баллон до температуры выше 50 «С ни в коем случае нельзя.

Во всех случаях, содержимое баллона перед употреблением необходимо хорошо перемешать, для чего баллон встряхивают до тех пор, пока не будет явственно слышен стук шариков внутри него.

Чтобы сохранить герметичность баллона, рекомендуется в конце работы баллон перевернуть и нажать на 2—3 с на! распылительную головку.

Процесс окрашивания необходимо проводить в от- j дельном чистом и сухом помещении, где исключена ;

возможность попадания пыли на красочный слой, ухудшающей внешний вид покрытий и снижающей его защитные свойства. Это требование относится к покраске всеми эмалями и, особенно, меламиноалкидными. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %.

Обязательными свойствами эмалей для окрашивания автомобилей являются повышенный блеск и сохранение декоративного вида при длительной эксплуатации покрытий в различных климатических условиях. Если для восстановления покрытий используются меламиноалкидные эмали, необходимо соблюдать ряд условий. Каждый последующий слой наносить на предварительно высушенный предыдущий слой, хотя допускается и так называемое сдваивание слоев, т. е. нанесение способом «мокрый по мокрому», с промежуточной выдержкой (сушкой) предыдущего слоя в естественных условиях в течение 5—7 мин. Опыт свидетельствует, что при нанесении и сушке меламиноалкидных эмалей случается образование подтеков. Причиной является либо слишком большое количество краски, нанесенной за один раз, либо преждевременное нагревание покрытия при его сушке. (Если нагреть покрытие, не выдержав его предварительно при комнатной температуре для удаления части растворителя, то вязкость краски настолько понижается, что на вертикальных поверхностях она начинает течь.)

Недостаточная (кратковременная) выдержка покрытий при комнатной температуре также нередко является причиной образования пузырей в пленке в процессе горячего отверждения лакокрасочного материала.

Обращаем также внимание на следующее. Нельзя шлифовать верхний слой меламиноалкидных покрытий, так как восстановить глянец покрытий после шлифования

трудно. Меламиноалкидные покрытия полируются плохо. Но покрытия из меламиноалкидных эмалей, как правило, не растрескиваются. Общая оптимальная толщина покрытий с использованием МЛ-эмалей составляет 90— 120 мкм. Нанесение металлизированных (рефлексных) эмалей требует высокой квалификации маляра и специальных навыков. Поэтому действовать своими силами без достаточного опыта не рекомендуется.

К помещению, в котором производится покраска, есть ряд требований.

- Помещение должно иметь достаточную естественную или принудительную вентиляцию.

- Арматура для ламп электроосвещения, электродвигатели должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении, электровыключатели и рубильники — установлены вне помещения для окрасочных работ, в закрытых шкафах.

-Места хранения, приготовления и нанесения лакокрасочных материалов должны быть обеспечены средствами пожаротушения — песком, огнетушителями, кошмой.

- Если помещение используется и для других видов ремонтных работ, перед проведением окрасочных работ в помещении необходимо провести уборку мокрым способом.

- Во время покрасочных работ пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать, засыпав их опилками или влажным песком.

Конечно, покраска в условиях мастерской значительно отличается от заводской покраски. На автозаводе кузов целиком окунают в краску, а потом нагревают сколько требуется. Краска проникает внутрь через отверстия,

а затем капает при извлечении из ванны. В ремонтных условиях это практически неосуществимо. Автомобиль в ванну не окунешь, да и греть после покраски не разгонишься — некоторые детали могут расплавиться.

В условиях небольшой сушильной камеры предельно допустимая температура нагрева составляет 80 °С. Первый слой эмали наносится распылением в электростатическом поле, второй — обычным пневматическим способом. При этом частицы металла, входящие в состав металликов, ложатся на кузов хаотично, а не собираются, образуя более блестящие отдельные участки покрытия. Для зашиты основного покрытия от механических повреждений после второго слоя краски на металлики сразу же наносят два слоя лака.

В распоряжении завода большой выбор красок « совместно с ведущими производителями красок газовские дизайнеры уже подготовили 24 колера. (В течение дня оборудование позволяет использовать десяток цветов. Обратим внимание читателя и на то, что под краски разрабатываются и расцветки обивки салонов.) Все машины красят в два слоя. Основную их часть окрашивают обычными отечественными красками, небольшое количество кузовов покрывают импортными эмалями, на которые, как на металлики, наносят лак. Но это временная технология, количество машин, окрашенных металликом, увеличивается.

Конечно, все это возможно на заводе, а как же покрасить в условиях небольшой мастерской так же качественно?

Главное требование — чистота и отсутствие пыли. Принудительная вентиляция и влажная уборка, пылесосы и пылесборники шлифмашинок — непременное условие. Вся пыль, которую вы не замечаете, станет явно видна после покраски. Придется шлифовать и красить заново.

Второе — неплохо иметь краскопульт. Правильно выбранный, он не только облегчит работу, но и сэкономит значительное количество краски. Наиболее распространенный способ при ремонте лакокрасочных покрытий автомобилей — пневматическое распыление. Сущность способа заключается в дроблении лакокрасочного материала струей сжатого воздуха до частиц размером 10—60 мкм. Частицы аэрозоля переносятся струей сжатого воздуха к поверхности окрашиваемой детали, прилипают к ней и растекаются. Пневматическое распыление позволяет наносить почти все виды лакокрасочных материалов, окрашивать изделия сложной конфигурации и получать покрытия с хорошим декоративным видом. Для пневмораспыления краску разводят до вязкости 17—30 с по ВЗ-4 и распыляют при давлении сжатого воздуха.

Какие краскопульты сегодня можно встретить? Есть > несколько типов, они отличаются давлением на выходе. Промышленность поставляет краскораспылители различных марок: КР-10, КР-20, КРУ-1, ЗИЛ, СО-71, 0-45, КРВ, КРП-3, КРМ и др. В ручном режиме они обеспечивают производительность при окраске 100—200 м2/ч.

Краскопульт с давлением 3 кг/см2 нынче не используется, так как потребляет слишком много краски, она чрезмерно распыляется, и половина ее пропадает. Краскопульт низкого давления (0,5—0,7) обладает лучшими показателями: используется до 80 % краски. Но расход воздуха великоват — 380—500 л/мин. Наиболее подходящий краскопульт с давлением 1,0—1,2 кг/см2. У него коэффициент переноса краски составляет 80 %, а расход воздуха— 100—150 л/мин.

Краскопульты различных типов могут иметь встроенный бачок для краски или раздельный; бачок може

располагаться снизу и сверху ручки. Краскопульт может быть выполнен с продувкой (воздух непрерывно выходит из краскопульта) или без продувки. Подача краски может осуществляться всасыванием, либо под действием ее собственного веса, либо под давлением.

Краскопульты для индивидуального применения имеют отдельный источник сжатого воздуха — компрессор, разные модели которых имеют разную мощность и давление воздуха.

Почему желателен специальный компрессор? Если краскопульт присоединить к центральной магистрали подачи воздуха, при одновременном включении нескольких потребителей давление в системе прыгнет, и колебание давления в смесительной камере пистолета спровоцирует «плевок» краски.

Тип краскопульта выбирается в зависимости от выполняемых работ. Если маляр в течение всего дня работает с одной краской, которую наносит на обширные поверхности, то лучше использовать модель краскопульта с раздельным резервуаром для краски, в этом случае можно использовать для краски емкость большого объема.

Покрасочные камеры представляют собой помещения, изолированные от участка подготовки кузовов перед покраской. Необходимость покрасочных камер стала очевидна после появления гаммы глифталевых лаков, сушка которых занимает много часов. Технические преимущества покрасочных камер:

-  отсутствие пыли;

- возможность поддержания постоянной температуры и влажности. Это позволяет добиться равномерного высыхания слоя краски, а отсутствие лишней влаги поможет избежать матовости покрытия;

- вентиляция снижает концентрацию вредных для здоровья паров химических реагентов и лакокрасочных материалов.

Но  в силу своего назначения и конструкции покрасочные камеры пожаро и даже взрывоопасны.

Еще несколько замечаний и советов.

Если краска хранится долго, на ее поверхности образуется пленка. Перед началом окрасочных работ пленку необходимо аккуратно удалить, затем размешать содержимое банки, добиваясь полной его однородности и ровного цвета. Если в краске остались кусочки пленки, ее следует профильтровать через несколько слоев марли.

Загустевшие лаки и эмали разбавляют растворителем до необходимой консистенции. При разбавлении следует  пользоваться только тем растворителем, который указан производителем краски. Ни в коем случае нельзя смешивать лаки, краски и эмали не известного вам состава, так как это может привести к необратимой порче из-за несовместимости компонентов лакокрасочных материалов.

В последнее время кузова автомобилей окрашивают в несколько цветов. Надо иметь в виду, что эмаль каждого цвета наносят и сушат отдельно, а четкости разграничительной линии в этом случае добиваются, наклеивая малярную ленту по границе раздела цветов. Как указывалось, остальную поверхность кузова защищают пастой или трафаретами.

После окончания окраски малярную ленту и бумагу с поверхности кузова до горячей сушки необходимо снять, так как при горячей сушке клей с ленты может оставить на краске несмываемые следы.

СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Спортивные автомобили – это словосочетание приводит в восторг любого, так как это не что иное как искусство, воплощающее в себе невероятную грацию, колоссальную скорость и заоблачную стоимость. Однако, у каждого причина любви и восхищения ими своя. Нельзя исключать ту категорию людей, считающих, что спортивные автомобили непрактичны и нецелесообразны, но ни один из них не сможет оторвать взгляд от пленительных контуров кузова и не оценить мощь спорткара, проезжающего мимо.

Под классификацию "спортивные" подпадают машины серийного производства. В отличие от гоночных автомобилей, спортивные предназначены для езды по дорогам общего пользования.

Компании, создающие спортивные автомобили, ставят перед собой цели проектировать и создавать с каждым годом более мощные, быстрые, и безопасные авто. Модернизированные инженерные задумки каждый раз дают нам понять, что совершенству нет предела, интерес человечества к спорткарам неуклонно растет, а значит их эра процветает.

Целью создания автомобиля изначально считалось облегчение человеческого труда. Спортивные же автомобили были созданы для иных целей - показать превосходство, мощь и красоту транспорта. Следовательно, этот тип можно оценивать как другую форму жизни автомобиля, способную утолить человеческую жажду скорости и власти.

Тестирование новых автомобилей - одно из важнейших процедур. С появлением автомобилей, развивающих высокие скорости, тестирования часто прерывали жизни водителей. Большие мощные двигатели размещались на непрочных рамах, и, достигнув предельных скоростей, автомобили представляли угрозу для жизни не только водителя, но и людей, находившихся поблизости. Это вынудило инженеров уделять большее внимание безопасности при проектировании авто. Вскоре началась эпоха современных легковых автомобилей, начали появляться новые идеи, применяться более прочные материалы для шасси и кузова, внедряться технологии аэродинамики, чтобы уменьшить лобовое сопротивление.

После второй мировой войны спортивные автомобили могли заполучить лишь единицы, владевшие несметным состоянием. В течение следующих лет начали появляться более доступные, комфортабельные и функциональные спорткары. Каждый производитель стал следовать индивидуальному дизайну форм кузова. И каждая последующая модель напоминала предыдущую, меняясь в ногу со временем. И даже сейчас, только взглянув на очертания и изгиб линий кузова, можно без труда определить к какой легендарной марке спортивный автомобиль принадлежит.

Все о ксеноновых фарах для автомобилей

все о автомобилеНемного истории и введение в ксенон

Собственно с появления идеи освещения дороги перед мчащимся автомобилем, несколько типов источников освещения сменяли друг друга. Сначала автомобили были оснащены газовыми, а именно пропановыми лампами. Вскоре, на смену им пришли вакуумные лампы накаливания, затем галогеновые лампы. Теперь настали времена ксеноновых ламп. Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана не кем-нибудь, а фирмой Philips, носила она аскетичное имя D2S (R). HID-лампы (High Intensity Discharge или в простонародье «ксеноновая лампа») стали применяться в автомобильных осветительных приборах с 1992 года. Цель, которую преследовала фирма Philips — увеличение яркости света у автомобилей. Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном и солями металлов под большим давлением. Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4.300 градусов по Кельвину (на примере Philips (Osram) D2S). Для примера, — галогеновая лампа имеет цветовую температуру свечения порядка 2.800 градусов по Кельвину. Чтобы стало совсем понятно, — цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении. Так, Солнце имеет цветовую температуру порядка 5.000 — 6.000 градусов по Кельвину. Ксеноновая лампа обладает максимально приблеженным к солнечному свету спектр излучения, обеспечивая наиболее естественное освещение.

Какая потребляемая мощность у HID ламп (ксеноновых ламп)?

В среднем 35W потребляет ксеноновая лампа. 55W и более — обычная. Световой поток, обеспечиваемый ксеноном — 3.000 люменов против 1.550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт.

Каков средний срок службы ксеноновых ламп?

Средний срок службы ксеноновых ламп D2S (R), например, составляет порядка 2.800 – 4.000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых 100 — 500 часов.

Как переносят ксеноновые фары русские дороги?

Высокая вибростойкость обеспечивается отсутствием нити накаливания. Мораль такова — нет нити — нечему обрываться.

все о автомобиле

Действительно ли обзорность в автомобиле лучше при ксеноновом освещении?

Да, лучше. Все мы знаем, как важна обзорность в темное время суток, дождливую, туманную или снежную погоду. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить видимость дороги. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучёк света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что «ксеноновый» свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.

Не слепит ли отраженный от снега и дождя яркий ксеноновый свет?

Даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами «световую стену». Лучи ксенонового света легко «пробивают» туман и освещают не капли дождя или тумана,а именно полотно дороги.

Сильно ли греется ксеноновая лампа в автомобиле?

Ксеноновая лампа греется намного меньше чем галогенная. Так при потребляемой мощности в 35 Вт у ксенона в тепло уходит порядка 7% энергии, в то время, как у галогеновой лампы при потреблении минимум 55 Вт в тепло уходит около 40% энергии.

Все нахваливают ксеноновые фары, а есть ли у них недостатки?

Недостатки ксеноновых фар относительны. Можно выделить два очевидных недостатка:

1. Дороговизна. Помимо большой стоимости лампы надо иметь ввиду следующее: в случае замены ксеноновых ламп лучше менять их в паре, поскольку со временем (все лампы белеют примерно через 200 часов наработки), спектр излучения ксеноновой лампы изменяется.

2. Необходимость в специальном блоке управления (Сначала необходимо подать на лампу напряжение около 25.000 вольт, а далее поддерживать 80 вольт с частотой 300 Гц, для этого используются устройства, которые называют «блоками поджига» или «балластными блоками»).

Слышал, что бывает поддельные автомобильные ксеноновые фары, как отличить их от настоящих? Действительно ли они хуже оригинальных?

Да, существуют целый ряд ламп, которые называют «псевдоксеноном». Дело в том, что многих автолюбителей чарует голубоватый свет ксеноновых фар. Производители, зная о таком положении вещей, начали выпуск обычных галогенных ламп накаливания, создающих именно такое голубоватое, или просто более яркое, белое свечение. Достигается это благодаря покрытию колбы голубоватыми красителями, увеличением потребляемой мощности. В первом случае освещенность дороги в ночное время еще хуже чем при использовании простой лампы, а во втором фара сильно нагревается, при попадании воды часто лопается ее стекло. Попытки приблизить спектр излучения галогенных ламп к газоразрядным (ксеноновым) производятся не только безымянными фирмами из Китая и Кореи, но и именитыми фирмами вроде Philips с их Blue Vision, Osram, PIAA и т.д. Достичь таких же показателей спектрального состава и светового потока на основе нити накаливания не получается. Однако, такие галогенные лампы разрешены к использованию, и в отличие от ламп фантомных производителей, служат дольше.

Смогу ли я снять ксенон и поставить штатные лампы в фары при продаже машины?

Да, это делается без проблем.

Кто основные производители ксеноновых ламп и блоков поджига?

Основные производители блоков поджига: Osram, Philips, Hella, PIAA, Bosch, Matsushita.

Первые три брэнда принадлежат германским производителям. Правда Hella на самом деле делает Philips, а Hella впоследствии лишь продает эти блоки под торговой маркой Hella. Блоки Osram по своим характеристикам идентичны Philips и Hella.

Отличия в совместимости разных блоков с разными автомобильными лампами?

Балластные блоки Bosch и Matsushita (именно эта компания владеет торговой маркой Panasonic) кроме всего прочего объединяет схемотехника (от основного блока идет провод на котором есть маленький блочок, основной деталью которого является поджигающий трансформатор, таким образом, высоковольтная часть вынесена за пределы основного блока),благодаря которой эти блоки не так требовательны к длине проводов от блока до лампы. Балластные блоки PIAA дороже других.

все о автомобиле Теперь поговорим о лампах. Изначально, ксеноновые лампы первыми начали выпускать немцы. И так было чуть ли не до 2000 года, когда кроме немецких концернов Osram и Philips производством автомобильных источников света с использованием ксеноновых технологий занялись корейцы. Практически все корейские производители (например, Eagleye) сегодня используют за основу изделия двух немецких гигантов Philips и Osram. Однако, при этом лампы D2R Philips самые желтые (4.150 К), за ними идут D2S (4.250 К) того же производителя. Практически не отличаются от них лампы Osram (4.200 K и 4.300 K соответственно). Зато корейские лампы бывают 5.200 К, 5.400 К, 6.000 К, и даже 7.000 К. К тому же немцы делают только два вида ламп (D2S и D2R), а вот в Корее к этому вопросу подошли шире и освоили выпуск ксеноновых ламп с цоколями D2S, H1, H3, H4 (HB2), H7, 9004 (HB1), 9005 (HB3), 9006 (HB4), 9007(HB5). Вскоре и биксенон под Н4 появился.

Есть еще и другие производители ксеноновых ламп с готовым цоколем. Там ситуация немного отличается от вариантов с Eagleye. Например, — лампы Galaxy (6.000 и 8.000 К) светят немного не так, как Eagleye и зажигаются с любым блоком поджига. Есть еще и блоки так называемой четвертой генерации. Например корейцы начали делать блок внешне очень похожий на всем известную Хеллу, а Хелла сняла с производства свои блоки третьего поколения, и, теперь выпускает совершенно другие блоки (сам блок и поджигатель разнесены в разные корпуса, блок тоньше в два раза по сравнению со старым блоком). Остается лишь добавить, что на самом деле не Хелла выпускает блоки, а непосредственно Филипс, но почему-то у нас в стране все считают «Хелловские» блоки «родными». Хотя Hella лишь продает под своей торговой маркой продукцию Philips.

Что такое световая температура и почему этот показатель так важен?

Световая температура — это температура на поверхности источника излучения света. Для примера у Солнца она где-то 5.000 — 6.000 градусов по шкале Кельвина, у галогеновой лампы эта температура около 2.800 К. Если же рассматривать газоразрядные лампы (в народе ксеноновые), то у них световая температура от 4.000 K и выше.

На конвейер, как правило, идут лампы с 5.200 К (D2S Osram), хотя на часть автомобилей на заводах ставят лампы Philips (которые не бывают выше 4.250 K). Но в связи с большой разницей в цене, лампы с температурой свыше 5.000 К, именно от немецких производителей, в нашей стране большого распространения не получили. Зато ассортимент корейских ламп с температурами вплоть до 15.000 К полностью представлен.

С увеличением световой температуры свет лампы становится все более ярким, белым, а его оттенки смещаются от желтовато-красных у ламп с температурой 4.000 K до синеватых у ламп с температурой 7.000 K.

У меня на машине стоят лампы H4. Какие ксеноновые лампы мне выбрать?

Чаще всего на автомобили ставят:

1. Корейские лампы с готовым цоколем Н4 и шторкой.

2. D2S (R) через переходник.

3. Биксенон — режимы ближнего и дальнего света работают либо за счет движения шторки (вариант хуже), либо за счет передвижения самой колбы (лучше, чем при варианте со шторкой).

В первых двух случаях приходится жертвовать дальним (реже — ближним) светом. В третьем случае остаются и дальний и ближний свет. У обычной лампы H4 торец колбы закрашен непрозрачной краской, чтобы через торец не проникал свет. Лучше найти для покупки ксеноновую авто лампу в которой колпачок для прикрытия торца лампы присутствует.Остается упомянуть, что корейские лампы бывают с прозрачной или голубой колбой и с температурами 5.200 К, 6.000 К, 6.500 К, 7.000 К и 8.000 К, вплоть до 15.000 К.

Биксенон под H4 реализованный за счет движения колбы. Кто производит?

Eagleye, Polar, Catz, Xenotex и Pro.Light.

В чем отличие D2S от D2R?

D2S для линзованой оптики, а D2R для рефлекторной. Cправедливо только для фар, специально разработанных под ксенон. У D2S ярче свечение, выше световая температура, спектр света белее.

Все о виниле на автомобиле

все о автомобиле Аэрографические "полотна" несут лишь эстетическую нагрузку (если не считать рисунок, нанесенный на корпус авто "особой приметой", способной облегчить поиск машины при угоне), то изменение стайлинга вашего четырехколесного друга с помощью винилографии - значительно более дешевой, чем услуги мастеров автоарта, вдобавок предотвратит его кузов от разрушительного воздействия времени.

История виниловых пленок насчитывает не более 25 лет. Изначально винил применяли на раллийных автомобилях в Японии для обозначения номера и фамилии пилота. Позже спонсоры стали использовать его для размещения рекламы. Сегодня отмеченные таким способом машины можно встретить в любой стране мира. Кстати, большая часть коммерческого транспорта за границей оклеена именно винилографией.

Как пояснили специалисты по стайлингу, оклеить винилом можно все, что угодно, от телефона до холодильника. Но чаще всего виниловое покрытие применяется именно при тюнинге автомобилей. В России он только развивается, но на дорогах уже сегодня встречаются автомобили с неповторимыми рисунками и цветами.

Виниловые наклейки вскоре могут заменить или даже вытеснить аэрографию. Разработка дизайна рисунка и последующая работа вынут из вашего кармана куда как меньше денег, нежели нанесение изображения непосредственно на кузовные детали. Немаловажно и то, что виниловый рисунок всегда можно снять или заменить, а в случае с аэрографией деталь кузова придется перекрашивать.

При желании можно полностью изменить цвет автомобиля. Особенно популярна сегодня матовая пленка, с помощью которой можно придать серийной машине совершенно новый облик. При желании легко и совместить цвета, например оформить верх кузова одним цветом, а низ — другим.

Вариантов стайлинга виниловой пленкой очень много. От простых линий на бортах до сложных рисунков определенной тематики с огромным количеством элементов. Некоторые автолюбители меняют изображение на кузове каждый сезон, при этом покрытие автомобиля совершенно не страдает. Более того, краска под пленкой защищена от сколов и царапин.

Если не нравятся рисунки, можно воспользоваться и прозрачной пленкой. Дополнительный слой винила не будет заметен, зато под пленкой покрытие кузова будет как новое. Такая практика широко применяется в Европе. Например, виниловой пленкой оклеиваются такси на время эксплуатации, а потом пленка снимается и машина продается "как новенькая".

Вопрос - Ответ по винилу

Зачем вообще оклеивать машину ?

Основная и главная цель – это внешний тюнинг вашего автомобиля и как результат повышение эстетического восприятия. Если вы хотите обратить на свою машину внимание, выделится из толпы, если вы хотите, чтобы девушки выворачивали свои шеи, а мужики завистливо щурились – винил для вас! И, кстати, машины оклеенные винилом не будут угонять…

Сколько слоев винила можно нанести друг на друга?

Количество слоев неограничено, но желательно наносить не более 10, чтобы наслоение не было слишком брским для глаз.

Наклейка может испортить лакокрасочное покрытие моей машины ?

Наклейка из фирменного материала, специально предназначенного для этой цели никак не может испортить краску вашей машины и никак не воздействует на лакокрасочное покрытие. Более тоо немцы дают гарантию долговечности наклейки от 2 до 10 лет, в зависимости от типа пленки.

Куда на машину я могу наклеить винил?

Наклейку можно смело монтировать на следующие места – бока, крылья, капот, багажник, крыша, верх заднего стекла, пороги и бампера.

Сколько наклеек можно клеить на 1 машину?

Здесь все характеризуется вашими художественными предпочтениями. Красиво смотрятся как одна наклейка на бок, так и комбинации из нескольких наклеек. Например - на бока основные наклейки, к ним 1-2 надписи, плюс несколько авто логотипов…

Какая технология изготовления наклеек?

Мы делаем наклейки 4-мя способами. Первый и самый недорогой – резка на плоттерах изображения (аппликации) из виниловой цветной пленки и последующая приклейка этой аппликации на ваш автомобиль. Второй способ – полная имитация аэрографии – струйная печать полноцветных фотографических наклеек на виниловой пленке и последующий монтаж. Третий – печать тиражных наклеек методом трафаретной печати на виниловых пленках разных цветов. И четвертый – офсетная полноцветная фотопечать тиражных наклеек. Два последних способа используются для выпуска тиражной продукции, например партии одинаковых наклеек от 100 шт.

Как наклейки переносят морозы, влажность и солнце, а также мойку автомобиля? Есть ли какие-нибудь требования к эксплуатации машины, оклеенной винилом?

Производитель пленки – дает гарантии на все свои пленки от воздействия окружающей среды на определенный срок. Стандартный срок 3-5 лет в условиях Российских зим. Но даже через этот срок наклейка может хорошо держаться и ее качество может не измениться. При условии соблюдения технологии при оклейке вашей машины мы можем гарантировать вам долговечность винила. Оклеенные машины прекрасно переносят мойку негорячей водой, как ручную, так и автоматическую. Никаких особых требований к оклеенной машине нет, кроме обычных рекомендаций для любого автомобиля (меньше грязи и соли, больше чистоты и заботы).

Как мне снять старую наклейку? Остаются ли на машине следы от старых наклеек?

Наклейка легко снимается (демонтируется) с использованием строительного фена (и желательно специальных жидкостей для снятия пленки). Теоретически след от наклейки может остаться исключительно от неравномерного выгорания на солнце некачественного лакокрасочного покрытия автомобиля.

Как относится ГИБДД к отвиниленным машинам?

Как правило, очень уважительно, если и остановят, то только чтобы полюбоваться Вашим рисунком (из личного опыта).

"Честно говоря, с проблемой регистрации автомобилей с наклейками мы не сталкивались ни разу," - заявил в прессе старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУВД Москвы Игорь Колосков. - "Мы руководствуемся "Положением о паспортах технических средств", в пункте 2.2.8 которого четко указано: "Цвет кузова (кабины) указывается в строке 9 как определяемый визуально один из следующих цветов кузова (кабины): белый, желтый, красный. или наименование иных цветов". Так что никаких проблем с тем, что, скажем, на капоте машины нарисован волк, нет. В положении нет ни слова о каком-либо процентном соотношении цветов на кузове машины. Конечно, "визуально определяемый цвет" - понятие весьма субъективное, и у каждого автоинспектора оно свое. Ничего плохого в винилах мы не видим, можно лишь посоветовать водителям не слишком увлекаться нанесением рисунка на автомобиль, чтобы не давать повода для дискуссий с сотрудником ДПС относительно цвета машины. Никаких специальных отметок в ПТС на этот счет также не предусмотрено, да это и неразумно. Рисунки могут меняться, а документ остается."

Какие могут быть размеры наклеек?

Размер наклейки может варьироваться в зависимости от марки автомобиля и ваших художественных предпочтений. Главное для них, чтобы рисунок (ели он не совпадает с цветом машины) не занимал более 50% площади машины.

Оклейка автомобиля винилом

Для начала определимся, что же нужно для поклейки винила на машину?

* Сам винил.

* Чистое помещение, желательно гараж. Но если такового нет, то можно долго ждать безветренную погоду и клеить винил на улице, об это чуть ниже.

* Строительный фен или хотя бы бытовой.

* Острый тонкий нож и ножницы.

* Карандаш, линейка (лучше металлическая и длинная).

* Мыльная вода (обычно вода из-под крана + пару капель моющего средства для посуды).

* Специальные ракели для прикатывания винила.

* Чистая вода и обезжириватель.

* Тряпочки и водосгоны.

Нашим подопечным, на этот раз, был роторный ВАЗ 21059. Машинка довольно таки старенькая, и у нее сгнил родной капот, на замену ему был куплен целый, но красного цвета. Его можно было просто покрасить и поставить на место, но хозяин захотел поступить креатвно и не долго думая, решил нанести на него винил, что было с одной стороны дешевле покраски, с другой стороны - интереснее. Картинку придумали очень простую, распространенную в Японии, стране восходящего солнца, именно это солнце и взойдет на капоте нашего «Тазика». А теперь о том, как мы это делали, что правильно, что неправильно, дабы вы не делали наших ошибок. Попытаемся разобраться, как правильно клеить винил на машину.

1. Собираем все, что нужно для оклейки винилом автомобиля:

2. Моем кузов с помощью мыльного раствора и обезжиривателя, поверхность должна быть идеально чистая. В наших условиях мы постоянно протирали ее снова и снова. В гаражных условиях все было бы намного легче.

С помощью водосгонов сгоняем воду и вытираем насухо поверхность, куда будет нанесен винил. В нашем случае - капот.

3. Потом берем в руки карандаш и линейку и размечаем капот. Намечаем места где остануться лучи красного палящего солнца и места, где будет приклеен белый винил.

4. Разметив капот карандашом, клеим изоленту на линии, набросанные карандашем. В дальнейшем резать винил мы будем именно по выступающим линиям изоленты, благодаря чему не повредим капот.

5. Разметив полностью капот, протираем его обезжиривателем и наносим на него мыльный раствор на основе воды и моющего средства для посуды «фэйри». Мыльного раствора не жалеем, в данном случае он поможет двигать винил, смысл тот же, что и при нанесении тонировки.

6. Потом на мокрый капот наносим винил и с помощью специального пластикового ракеля выгоняем мыльную воду из-под винила.

7. После приклеивания цельного куска винила к капоту берем в руки металлическую линейку и острый нож. Режем по ранее намеченным с помощью изоленты линиям винил. Таким же образом прорезаем вентиляционные отверстия на капоте.

8. Порезав винил, отрываем оставшиеся куски, отрываем изоленту и берем в руки любой круглый предмет (в нашем случае им был советский колпак от «жигулей») и по нему вырезаем центр солнца.

Видео по оклейке винилом автомобиля

все о автомобиле

все о автомобиле · Производим ремонт снятых с автомобиля компьютеров управления (блока управления) акпп (автоматических трансмиссий)- двигателя (PCM,ECU) Понтиак Вейб (Понтиак Вайб-Pontiac Vibe), Тойота Матрикс (Toyota Matrix) 89661-02D51,89661-01132 конца 2004 года- 2005 год с нестираемой ошибкой P2716 Pressure Control Solenoid Electrical. Стоимость -5 000 рублей. Гарантия на выполненные работы-1 год. Количество отремонтированных компьютеров-45 шт. Отзывы о моей работе можете прочесть здесь на форуме. Мой ник-scat1974. Читать далее.

все о автомобиле · Производим ремонт снятых с автомобиля компьютеров управления (блоков управления) акпп (автоматических трансмиссий)- двигателя (PCM,ECM) Toyota Rav4 (Тойота РАВ4) 89661-42650, 89661-42651, 89661-42652, 89661-42653, 89661-42660, 89661-42661, 89661-42662, 8966-42663, 89661-42810, 89661-42811, 89661-42820, 89661-42821, 89661-42880, 89661-42890, 89661-42681 2001 года- 2003 года выпуска с пропадающими ошибками P0750, P0753, P0755, P0758, P1760. Стоимость -5 000 рублей. Гарантия на выполненные работы-1 год.Количество отремонтированных компьютеров-72 шт. Отзывы о моей работе можете прочесть здесь на форуме. Мой ник -scat1974. Читать далее.

· Ремонт снятых с автомобиля электронных блоков управления насоса высокого давления дизельного двигателя (ТНВД) ISUZU № 8971891360 16267710 (аналоги Opel 6237108, 6237127). Наиболее частая ошибка 0251 (P0251). Стоимость -6 000 рублей. Гарантия на выполенные работы- 1 год. Количество отремонтированных блоков-18 шт.
· Ремонт блоков управления двигателе Chrysler (Крайслер) с нестираемыми ошибками по обрыву форсуноу (при условии 100% работоспособности или замены форсунок). Стоимость - 6 000 рублей. Гарантия на выполненные работы -1 год. Количество отремонтированных компьютеров-12 шт.
· Ремонт снятых компьютеров (блока управления) (ECU) Фольксваген (Volkswagen)- Ауди (Audi) управления автоматической трансмиссии с ошибками по обрыву соленоидов (часто встречается обрыв соленоида блокировки гидротрансформатора N91). Стоимость -6 000 рублей. Гарантийный срок -1 год. Количество отремонтированных компьютеров (01M927733ER, LF, FF, CK, ES, LJ) -12 шт.
· Ремонт снятых компьютеров (блока управления) (ECU) Мазда (Mazda) автоматических трансмиссий с ошибкой P0740- неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора (Torque Converter Clutch Circuit Malfunction) или P0745 АКПП- неисправность соленоида А управления давлением (Pressure Control Solenoid Malfunction). Стоимость -6 000 рублей. Гарантийный срок на выполненные работы-1год. Количество отремонтированных компьютеров-5 шт.
· Ремонт снятых с автомобиля компьютеров (блока управления) (FGS) Мерседес (Mercedes) А-класса (A-classe) автоматических трансмиссий 722.7 с пропадающими ошибками P1840-ошибка соленоида Y3/7Y1, P1841- ошибка соленоида Y3/7Y2, P1842- ошибка соленоида Y3/7Y3, P1895-Control module N15/7 faulty- неисправность CAN шины (очень частая ошибка). Стоимость- 6 000 рублей. Гарантийный срок на выполненные работы- 1 год. Количество отремонтированных копьютеров-3 шт.

· Отзывы о ремонте блоков Вы можете посмотреть на этом и этом форумах. Мой ник на форумах scat1974. в г. Москве

Подготовка поверхности

Описание:

Процесс подготовки поверхности — самый трудоемкий и ответственный: от качества подготовки зависит качество окрашиваемой поверхности.

Omax. Краскораспылитель 26101

Описание:

Время от времени практически каждому человеку приходиться заниматься различными лакокрасочными работами. Если площадь окрашиваемой поверхности небольшая - инструментом для работы нам послужит обычная кисть. Если же объем работы достаточно большой - то лучше воспользоваться краскораспылителем или , как его часто называют, краскопультом.Для домашнего мастера хорошо подойдет небольшой электрический краскораспылитель для поверхностей малой и средней площади, например, модель 26101 от фирмы Omax. Данная модель краскопульта может применяться для распыления акриловых красок, дезинфицирующих средств, детергентов, неразбавленных полиролей, морилок, пестицидов, синтетических красок, лаков, пропиток, синтетических смол и прочих жидкостей с вязкостью до 35 DIN, при этом имеет производительность - 280 мл/мин.Контроль вязкости краски легко осуществить с помощью входящего в комплект вискозиметра. Достаточно просто опустить вискозиметр в емкость с нужной жидкостью и засечь время необходимое для полного ее вытекания. Если время больше указанного в инструкции к краскопульту, необходимо добавить растворителя и повторить измерение.Винт регулировки подачи распыляемого материала позволит достигнуть равномерного распределения состава по окрашиваемой поверхности и необходимой интенсивности подачи вещества, а разборная конструкция позволит тщательно промыть и почистить прибор после завершения работы. Также следует отметить возможность регулировки формы факела распыления при помощи дополнительных воздушных форсунок.Краскопульт работает от обычной сети 220 вольт, при этом его потребляемая мощность составляет 400 ватт при производительности - 280 мл/мин, при этом бачок объемом 0,7 литра из ударопрочного пластика обеспечит достаточный запас краски.Краскопульт Omax модель 26101 станет отличным помощником дома и на даче, с его помощью вы без труда покрасите сарай, забор, обработаете лаком дачную мебель, легко и непринуждённо обработаете пропиткой деревянные постройки, покрасите стены, полы или потолки.

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.